100 великих храмов

Храм Амона в Карнаке

Небольшой египетский городок Луксор, расположенный в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила, приобрел свою всемирную известность благодаря тому, что в самом его центре сохраняются развалины Фив – великого города древности, слава о котором гремела по всему античному миру. Некогда Фивы были столицей Древнего Египта. Египтяне называли этот город Уасет, в Библии он упоминается под именем Но, а Гомер в «Илиаде» именует его «стовратными Фивами».

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Амона в Карнаке. Аллея сфинксов

«Золотой век» Фив наступил в XV веке до н. э., в эпоху Нового царства. В этот период фараоны XVIII династии превратили Фивы в город, чья слава «покорила весь мир». Именно тогда были созданы прославленные ансамбли Карнакского и Луксорского храмов.
Храм в Карнаке с его воротами, внутренними двориками и залами, бесчисленными колоннами, скульптурами и обелисками – значительнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Он назывался Ипет-Сут и долгое время являлся главным святилищем страны. Все фараоны эпохи Нового царства считали своим долгом и первостепенной заботой обустраивать и украшать его, привлекая для этого лучших зодчих, скульпторов и художников Египта. Храм в Карнаке посвящен богу Амону – во времена Нового царства он был признан ипостасью бога Солнца Ра. В честь Амона-Ра, «царя всех богов», слагались гимны, в его честь строились величественные храмы.
Карнакский храм представляет собой грандиозный архитектурный комплекс, строившийся в течение столетий при нескольких поколениях фараонов. Уже к началу периода Нового царства в Карнаке существовал небольшой храм Амона. Фараон Яхмос I украсил его колоннами из кедра, драгоценной утварью – вазами для благовоний, сосудами и жертвенниками, выполненными из розового гранита, лазурита, малахита, золота и серебра. Крупное строительство началось здесь в правление фараона Тутмоса I. Перестройкой храма руководил выдающийся древнеегипетский зодчий Инени, однако построенный им монументальный колонный зал не сохранился – он был разрушен в результате последующих переделок.
При фараонах XVIII династии, преемниках Тутмоса I, храм в Карнаке продолжал строиться и расширяться. Большие работы развернулись здесь во времена царицы Хатшепсут, по приказу которой был разобран колонный зал, а вместо него воздвигнуты тридцатиметровой высоты «обелиски царицы Хатшепсут», высеченные из асуанского гранита. Их украшали навершия из электра – сплава золота и серебра. Работами руководил придворный зодчий царицы Хатшепсут – Сенмут, который построил один из пилонов храма. Однако преемник царицы, Тутмос III, уничтожил все, построенное предшественницей, и выстроил новое здание храма, в котором особенно изысканное оформление получил «Зал Анналов». На его стенах Тутмос III, желая увековечить свои победоносные военные походы, приказал высечь многочисленные рельефы и тексты, рассказывавшие о подвигах фараона.
Сегодня храм Амона в Карнаке находится в руинах, которые, тем не менее, продолжают производить колоссальное впечатление. Недаром Карнак – один из самых популярных туристических маршрутов.
Храм Амона представляет собой вытянутый прямоугольник. Его окружает массивная стена, к воротам которой ведут две дороги, одна со стороны Нила, другая – из Луксора. Обе дороги обрамляют два ряда сфинксов с головами баранов (баран – символ бога Амона). Попасть на территорию храма и в его внутренние помещения можно через десять ворот-пилонов, сооруженных в виде массивных порталов с двумя монументальными, суживающимися кверху башнями по сторонам. Эти пилоны – своеобразные вехи строительства храма: каждый их них возведен в правление одного из фараонов. В свое время на пилонах стояли мачты из кедра с развевающимися на них флагами.
Центральный пилон имеет высоту 44 м, ширину – 113 м, а толщина его стен составляет 15 м. За ним расположен широкий внутренний двор, окруженный колоннадой. У входа в храм сохранились руины вестибюля, перед которым некогда стояла колоссальная статуя Тутмоса III. От вестибюля к Нилу тянется колоннада из двух рядов колонн высотой в 20 м с капителями в виде цветков папируса. Сейчас колонн двенадцать, а первоначально было на две больше – на их месте при фараоне Хоремхебе был сооружен очередной пилон.
Через следующий пилон с гигантскими статуями фараонов перед ним посетитель храма через все более и более сумрачные помещения и залы попадал в Большой гипостильный зал – святилище Амона. Сооружение Большого гипостильного зала началось во времена фараона Хоремхеба, но свои окончательные размеры и архитектурное убранство он приобрел только при фараонах XIX династии – Сети I и Рамсесе II Великом. Гипостильный зал отличается гигантскими масштабами построек и необыкновенной пышностью декоративного убранства. Площадь зала составляет 5000 кв. м, а высота достигала 24 м. Крышу поддерживали шестнадцать рядов колоссальных колонн. Всего здесь было установлено 134 колонны, и наибольшие из них имеют высоту 20,4 м, а высоту – 3,57 м. Колонны центрального нефа с капителями в виде расцветших папирусов достигали высоты 19,2 м, а колонны боковых проходов, изготовленные в виде нераспустившихся папирусов, – 14,7 м.
«Все виденные вами досель здания, хотя бы вы обтекли весь земной шар – игрушки перед этим столпотворением! – писал побывавший в Карнаке в 1830-х годах русский путешественник А.С. Норов. – Этот лес колонн, величины невообразимой, и где же?внутри здания, повергает вас в глубокую задумчивость о зодчих». Зодчими, оставившими самый заметный след в истории Карнакского храма, и в частности, строившими Большой гипостильный зал, были Иуп и его сын Хатиаи. Последнего хроники называют «воздвигающим великие колонны в храме Амона».
Колонны «Зала Анналов», расположенного по главной оси храма, увенчаны либо цветком лотоса, либо цветком папируса. Это геральдические эмблемы Древнего Египта: папирус считался символом Нижнего Египта, а лотос – Верхнего. Гладкие стволы колон сплошь покрыты рельефами ритуального и исторического содержания, иероглифическими надписями. Именно из храма в Карнаке берет свое начало древнеегипетская традиция увековечивать воинские доблести фараонов в монументальных рельефных композициях.
Росписи потолка и перекрытий имитировали синеву неба, усеянного золотыми звездами. Сегодня от кровли не осталось и следа, и остатки зала находятся под открытым небом. Стены и колонны гипостильного зала покрывали многочисленные цветные рельефы, общая площадь которых составляла 24,3 тысячи квадратных м. На стенах и колоннах сверкало золото, тонкими листочками которого были покрыты детали колонн и рельефов. Никогда еще древнеегипетские храмы не украшались с такой пышностью.
В Большом гипостильном зале были установлены колоссальные монолитные статуи царей, среди них – статуи фараона Рамсеса II Великого и его жены Нефертари (не путать с Нефертити!). С именем Рамсеса II связан третий большой период строительства в Карнакском храме. Сцены, запечатленные на стенах храма, рассказывают о деяниях этого фараона, покровительствуемого богами. На одной из стен Карнакского храма бог Амон вручает фараону Рамсесу II символы его власти. Далее следуют сцены жертвоприношений, совершаемые Рамсесом II. И всюду со стен храма на зрителя смотрят боги: Хнум, с телом льва и головой барана, Гор с головой сокола, Осирис и Исида. Часто встречаются изображения скарабея – священного жука, символизировавшего в Древнем Египте вечный процесс смерти и возрождения.
Храм Амона в Карнаке иногда называют «каменным архивом Египта». На стенах, пилонах, колоннах и карнизах храма, среди гимнов богам и ритуальных текстов находятся многочисленные надписи, повествующие об исторических событиях эпохи Нового царства: истории военных походов и сражений, обстоятельства восхождения на престол фараонов, списки царей Египта и т. п.
С южной стороны храма находится Священное озеро. На нем находилась пристань, к которой причаливали сделанные из кедра священные ладьи со статуями великой триады богов – бога Солнца Амона-Ра, его супруги богини неба Мут (Нут) и их сына Хонсу, бога Луны. Отсюда брала свое начало торжественная процессия, связанная с ритуалом встречи и перенесения в святилище священной ладьи. Эта церемония происходила в храме ежегодно и собирала толпы паломников. Путь священной ладьи лежал через залитые солнцем дворы храма в сумрачный гипостильный зал, а далее – в погруженное в темноту главное святилище, освещавшееся лишь светом неугасимых светильников. От света к тьме – таков был путь, по которому веками шли древнеегипетские жрецы и вели за собой во тьму безропотные толпы своих приверженцев, подавленных циклопическим величием жилища древнего бога, где все производило впечатление величественности, сверхчеловеческой мощи и таинственности…
К южной части храмового ансамбля примыкают храмы богини Мут и бога Хонсу. В древности их окружали обширные «священные сады». Храм богини Мут начал закладывать еще Сенмут, зодчий царицы Хатшепсут. Храм Хонсу был построен при фараоне Аменхотепе III. Аллея сфинксов с бараньими головами ведет от него к другому великому храму Египта – храму Амона-Ра в Луксоре.

Храм Амона в Луксоре

В трех километра к югу от храма Амона в Карнаке расположен Луксорский храм. Меньший по размеру, но столь же впечатляющий и прославленный, как и Карнакский, он тоже посвящен богу Амону. Этот второй по значению и размерам храм Древнего Египта являлся наиболее гармоничным и законченным храмовым сооружением эпохи Нового царства. Сегодня храм в Луксоре относится к числу наиболее прославленных египетских памятников.
Иероглифические тексты донесли до нас имена зодчих, строивших Луксорский храм. В их числе – братья-близнецы Гори и Сути. Но главную роль в строительстве храма, которое длилось несколько веков, сыграл зодчий Аменхотеп, сын Хапу, по прозвищу Хеви – придворный архитектор фараона Аменхотепа III, во время правления которого возведены все главные постройки Луксора. Аменхотеп, сын Хапу, еще при жизни получил признание и славу, а после смерти был обожествлен как один из величайших мудрецов Египта. Сохранились три его статуи, на одной из которых высечен текст, рассказывающий о жизни великого архитектора.
Храм в Луксоре – сложный архитектурный ансамбль, вобравший в себя особенности различных исторических эпох и плоды деятельности различных правителей. В многочисленных перестройках, производившихся в разные периоды существования храма, нашли свое отражение нашествия завоевателей, борьба за власть, попытки насаждения новой религии и другие события истории Древнего Египта. В общий ансамбль включен и храм Александра Македонского, объявившего себя сыном бога Амона и добившегося от египтян обожествления. Есть здесь и христианская часовня, относящаяся уже к первым векам нашей эры. В ряде мест изображения древних богов соскоблены и заменены надписями на коптском языке – это следы религиозной борьбы первых веков христианства, когда разрушались древние капища и идолы.
После завоевания Египта арабами мусульманская религия тоже оставила свои следы в Луксорском храме. И сегодня можно видеть мусульманскую мечеть Абу-эль-Хагаг, стоящую на крыше древнеегипетского храма. Когда строилась эта мечеть, Луксорский храм был полузасыпан, и выступающая из песка верхняя часть его была использована как фундамент. Сегодня храм освобожден из песка, и мечеть выглядит надстройкой на нем.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Амона в Луксоре

Луксорский храм имеет форму прямоугольника, вытянутого с севера на юг вдоль берега Нила. Длина его центрального здания составляет 190 м. Сдвоенные ряды колонн 20-метровой высоты в виде связок папируса обрамляют широкий открытый двор размерами 45 × 51 м. Гигантская колоннада, примыкающая к северной стороне двора, так и осталась недостроенной, но все равно производит большое впечатление. Четырнадцать ее монументальных, совершенных по пропорциям колонн выглядят поразительно легкими. Капители колонн украшены цветком папируса, причем на колоннаде центрального прохода цветок изображен распустившимся, а на колоннаде двора – в виде бутона. Вход в святилище вел через соединенный со двором великолепный вестибюль с тридцатью двумя колоннами в виде связок папируса.
Гигантские колоннады – главная характерная особенность Луксорского храма. В девяти его залах – 41 колонна, в вестибюле их 64, в центральной колоннаде – 14. Всего в храме насчитывается 151 колонна, благодаря чему все сооружение напоминает собой заросли гигантских каменных папирусов.
На стенах храма сохранились многочисленные рельефы, повествующие о жизни фараона Аменхотепа III. Выдуманная придворными летописцами легенда утверждала, что фараон был рожден от брака его матери с самим богом солнца Амоном-Ра. Вся эта история, начиная от сцены зачатия и кончая сценой передачи Амоном своему сыну Аменхотепу символов власти, последовательно развернута на стенах святилища. Рельефные композиции Луксора составляют единое целое с архитектурным пространством храма.
При фараоне Рамсесе II Великом зодчий Бекенхонсу существенно расширил Луксорский храм. Был возведен новый пилон, перед которым стояли шесть статуй Рамсеса II. Четыре, из розового гранита, запечатлели фараона стоящим, а две, из черного гранита – сидящим. Тогда же были построены и открытые колоннады двора с 74 колоннами, у подножия которых возвышались монументальные статуи фараона. Один из двух гранитных обелисков, установленных перед Луксорским храмом, в XIX столетии был вывезен во Францию и ныне стоит на площади Согласия в Париже.
После разрушения Фив ассирийцами во главе с царем Ашшурбанипалом в 663 году н. э. столица Египта была перенесена в Нижний Египет, в дельту Нила. Величественный город лежал в развалинах и заносился песком до 1930-х годов, когда археологи начали расчистку его руин. Но даже эти руины, дошедшие до наших дней, производят неизгладимое впечатление и многое могут рассказать о мастерстве и искусстве древних египтян.

Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри

Воды Нила разделили Древний Египет на две части: восточную и западную, на царство живых и царство мертвых. На восточном берегу Нила возводились дворцы фараонов и громадные храмы, славящие богов; на западном берегу строились пирамиды, гробницы и заупокойные храмы, где совершалась служба в честь умерших и обожествленных фараонов…
К таким заупокойным храмам, вырубленным в скалах западного берега Нила, относятся два колосса Древнего Египта: храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри и храм Рамсеса II Великого, более известный под названием Абу-Симбел.
Царица Хатшепсут (правила в 1525–1503 годах до н. э.) была женой фараона Тутмоса II. После смерти мужа она узурпировала трон, лишив престола законного наследника – своего пасынка Тутмоса III, который, как считается, был рожден от женщины нецарского происхождения. В годы правления Хатшепсут в долине Нила велись значительные строительные работы, в том числе перестраивался и расширялся храм Амона в Карнаке. Вероятно, Хатшепсут стремилась тем самым обессмертить свое имя. Забегая вперед, скажем, что этой ей не удалось – судьба, увы, жестоко отомстила царице…
Строительство заупокойного храма началось еще при жизни Хатшепсут. Его строил придворный архитектор Сенмут. Возводя храм, Сенмут заготовил в нем тайную гробницу и для себя, и оставил в одном из потаенных уголков свой портрет.
Храм Хатшепсут был построен рядом с храмом фараона Ментухотепа I, который почитался как родоначальник фараонов XVIII династии. Вероятно, тем самым царица хотела подчеркнуть свое право на захваченный ею в обход законного наследника престол. Сегодня местность, где находится храм Хатшепсут, носит арабское название Дейр-эль-Бахри. По своим громадным размерам и обилию декоративных украшений этот храм превосходит все прочие подобные сооружения Древнего Египта и резко выделяется из всех храмов Древнего Египта.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Хатшепсут

Храм Хатшепсут относится к типу полускальных – наземные помещения сочетаются в нем со святилищем, вырубленным в скалах. Храм состоит из трех террас-ступеней, возвышающихся друг над другом и соединенных пологими лестницами-пандусами. В древности на этих террасах были устроены пруды с зарослями папируса и посажены деревья. Дорогу к храму украшали сфинксы с портретными головами царицы Хатшепсут в облике бога Осириса. Сфинксы были ярко раскрашены – тело и лицо желтые, борода синяя, головная повязка полосатая, красно-зеленая. Пьедесталы украшали рельефы, изображающие связанных пленников.
Нижняя терраса, служащая центральным двором, обнесена стеной, украшенной каменными изображениями соколов со знаками царской власти. С запада двор замыкает 22-колонный портик, разделенный посередине лестницей-пандусом. Некогда ее обрамляли монументальные фигуры львов, а по сторонам портика возвышались колоссальные, 8-метровой высоты, фигуры царицы Хатшепсут в образе бога Осириса. Портик украшают раскрашенные рельефы, изображающие царицу Хатшепсут, попирающую врагов и приносящую жертву богу Амона. Здесь же можно видеть сцены военных парадов, вереницы невольников, эпизоды строительных работ.
Лестница, рассекающая портик, выводит на вторую террасу. Когда-то в ее центре находился искусственный пруд, окруженный деревьями. Западную часть террасы также украшает портик с четырехгранными монолитными колоннами, рассеченный лестницей и служащий основанием для третьей, верхней террасы. На стенах портика сохранились рельефные композиции, посвященные жизни царицы Хатшепсут. Вот мать будущей правительницы Египта, царица Яхмос, сочетается браком с богом Амоном-Ра (на самом деле отцом Хатшепсут был фараон Тутмос I). Далее – сцены рождения Хатшепсут от этого «божественного» брака, ее коронации, получения благословения от богини Хатор, и т. д. На противоположном конце террасы изображены рельефы, повествующие об экспедиции, посланной царицей в легендарную страну Пунт и привезшую оттуда множество драгоценностей и редких растений. Как считает большинство исследователей, под страной Пунт следует понимать восточное побережье Африки. Вероятно, эта же страна была в древности известна жителям Ближнего Востока под именем Офир. Рельефы изображают обезьян, пантер, жирафов, хижины на сваях – типично африканские сюжеты.
Лестница, ведущая на верхнюю террасу, украшена скульптурами гигантских кобр, на спине каждой из которых сидит сокол. Это – геральдические фигуры, символизирующие Верхний (кобра) и Нижний (сокол) Египет, а вся композиция призвана олицетворять единство Египта. Лестницу обрамляет пара сфинксов, высеченных из красного асуанского гранита.
Верхняя терраса предназначалась для главных храмовых ритуалов. Здесь находится вход в вырубленное в скалах святилище Хатшепсут. Фасадом святилища является портик с четырехгранными колоннами, перед каждой из которых некогда стояла монументальная статуя царицы. Эти громадные статуи были видны далеко с проплывающих по Нилу судов. Всю террасу окружали колонны. Здесь же находились несколько маленьких храмов-молелен. В южном крыле портика располагалось святилище богини Хатор – покровительницы царицы Хатшепсут.
В глубине за колоннадой портика открывается таинственный лабиринт вырубленных в скалах подземных залов. Их полы залов были выложены золотыми и серебряными плитами, кедровые двери инкрустированы бронзой, стены украшали граненые колонны, а своды покрывали ярко раскрашенные рельефы. Вход в главный зал обрамляли трехметровые статуи царицы Хатшепсут в образе бога Осириса, а его двери были изготовлены из «черной меди» с инкрустациями из электра (сплав золота с серебром).
В главном зале подземного святилища находилось огромное мраморное изваяние царицы. К сожалению, от него сохранились только обломки. Всего же в храме стояло более двухсот статуй, из них 140 сфинксов. Скульптуры из храма Хатшепсут являются наиболее выдающимися образцами древнеегипетского искусства эпохи XVIII династии. Они изображают царицу Хатшепсут в трех видах: в виде фараона, в виде бога Осириса и в облике сфинкса. Эти портреты донесли до наших дней облик древней правительницы: сужающийся к подбородку овал лица, маленький рот, миндалевидные глаза под широкими дугами бровей, линии век с помощью грима продлены к вискам… На всех статуях ваятели постарались точно передать портретное сходство, но если у сфинксов и у статуй больших размеров (высотой 8 и 5 м), являвшихся частью внешнего оформления храма, намечено только общее сходство и воспроизведены лишь наиболее характерные черты, то статуи из главного святилища, имевшие культовый характер, сделаны первоклассными мастерами и в очень тонкой и мягкой манере воссоздают портретный облик царицы.
Роскошное убранство храма Хатшепсут просуществовало недолго. После смерти царицы взошедший на престол законный наследник Тутмос III первым делом приказал истребить по всей стране все изображения своей предшественницы и стереть все надписи, где упоминалось ее имя. Все скульптуры храма были разбиты и зарыты неподалеку, где много столетий спустя их обнаружили археологи.

Абу-Симбел

Пещерный храм в Абу-Симбеле относится к числу самых известных памятников древнеегипетской культуры. Громадные, 20-метровой высоты изваяния фараона Рамсеса II Великого, обрамляющие вход в храм, стали сегодня такими же символами Египта, как пирамиды и сфинкс. Строительство пещерных храмов получило во время правления Рамсеса II широкое развитие, но Абу-Симбел превосходит собой все другие подобные сооружения.
Ансамбль Абу Симбела образуют два сооружения: Большой храм, посвященный фараону Рамсесу II и трем богам: Амону, Ра-Хорахте и Птаху, и Малый храм, воздвигнутый в честь богини Хатор, в образе которой представлена жена Рамсеса II Нефертари-Меренмут.
Сегодня Абу-Симбел, вероятно, наиболее исследованный памятник Древнего Египта. Дело в том, что в конце 1950-х годов, во время строительства Асуанской гидроэлектростанции, Абу-Симбел оказался на территории будущего водохранилища. Разрабатывались различные проекты спасения всемирно известного памятника, включая создания подводного стеклянного купола над храмом. Но в результате решили разобрать все сооружения комплекса и перенести их на более высокое место. Эта беспримерная акция, проводившаяся под эгидой ЮНЕСКО, была осуществлена за четыре года, и в ней приняли участие специалисты из пятидесяти стран мира.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Абу-Симбел

Исследователи, во время этих работ тщательно изучившие памятник, были поражены тем огромным комплексом знаний, которыми обладали древнеегипетские зодчие. Эксперты ЮНЕСКО заключили, что линии фасадов Большого и Малого храмов шли параллельно трещинам в скальном грунте и тем самым твердые горные породы служили естественной опорой гигантских статуй. При сооружении пещерного храма зодчие учли природные свойства грунта – слои песчаника в нем скреплялись окисью железа, вследствие чего пласты почти не были подвержены разрушению. Вдобавок, окись железа обогащала палитру камня, придавая песчанику самые разнообразные оттенки: от красного до розового и лилового.
Абу-Симбел построен во вторую половину эпохи Нового царства и в нем уже чувствуется начало упадка древнеегипетского искусства. Затевая в 1260-х годах до н. э. строительство храма, зодчие исходили из принятых традиций оформления гробниц, но гигантские размеры храма порождали свои трудности.
Вход в Большой храм Абу-Симбела ориентирован на восток. Первые лучи солнца, освещая фасад, проникают во внутреннее пространство – сначала в первый зал, с четырехгранными колоннами-столбами и статуями фараона в образе бога Осириса, затем во второй зал, и далее – в святилище. В его самом дальнем конце располагались статуи богов и фигура фараона Рамсеса II. Два раза в год лучи восходящего солнца падали на статуи Рамсеса, Амона и Ра-Хорахте; четвертая фигура, бога Птаха, не освещалась никогда: Птах – владыка подземного мира, и солнце ему ни к чему, он должен вечно пребывать во тьме.
Несмотря на то что Большой храм, помимо обожествленного фараона, был посвящен еще трем богам, вся идея сооружения состояла в возвеличивании Рамсеса II всеми возможными средствами. Это особенно подчеркивает фасад храма, вырубленный в скальном массиве в виде традиционного пилона, только невообразимых размеров, где вход в святилище обрамляют четыре исполинские, двадцатиметровой высоты фигуры Рамсеса II. Эти изображения сидящего фараона портретны! Как мастерам удалось при таких масштабах статуй, высеченных из твердого песчаника, умудриться сохранить портретное сходство? Это же поразительно! И дело не столько в том, насколько похож или не похож изображенный ими фараон на себя – восхищает сама техника изготовления фигур таких масштабов. Ведь изготовить их можно было, только в совершенстве владея системой пропорций, устанавливающей точные соотношения между размерами фигуры и каждой из ее частей.
Громадные статуи Рамсеса были издалека видны всем плывущим по Нилу. А когда над горизонтом появлялись первые лучи солнца, колоссы окрашивались в темно-красный цвет, резко выделяясь на фоне иссиня-черных отбрасываемых ими теней.
Образ великого фараона господствует в храме Абу-Симбел. Сразу же за дверями, в первом помещении храма, посетителя встречают восемь фигур фараона Рамсеса в облике бога Осириса. Они стоят по четыре с каждой стороны. Стены и потолки внутренних помещений храма покрывают росписи и раскрашенные рельефы, относящиеся к лучшим образцам искусства Древнего Египта позднего периода.
Рельефы храма Абу-Симбел выделяются своей динамикой, экспрессией движений и поз. Их авторами были фиванские скульпторы Пиаи, Панефер и Хеви. Сюжеты рельефов посвящены жизни и подвигам Рамсеса II: вот фараон повергает к стопам богов толпы пленников – белокожих ливийцев и темнокожих нубийцев, вот он безжалостно убивает их перед лицом богов… Грандиозные картины повествуют о войне Рамсеса II с хеттами. Замечателен рельеф, изображающий сцены битвы при Кадеше: мчащийся на колеснице фараон резким движением натягивает лук, целясь в перепуганных врагов; на стенах вражеской крепости кипит бой, со стен валятся поверженные воины; пастух поспешно угоняет скот, боясь, что он станет добычей египтян. Беспомощно поднятой рукой пастух как бы пытается загородиться от грозящей опасности…
Ярусом выше находится композиция «Фараон Рамсес предстоит перед богами». Она резко отличается от «Битвы при Кадеше» – здесь все подчинено вечности. Вся композиция картины подчинена сложной ритуальной символике, фигуры подчеркнуто торжественны и неподвижны.
Малый храм Абу-Симбела посвящен богине Хатор. Он намного проще и скромнее, чем Большой, и состоит из высеченных в скалах колонного зала и святилища с тремя нишами. Фасад Малого храма украшают шесть фигур, выполненных в полный рост. Между статуями фараона Рамсеса II здесь помещены статуи его супруги Нефертари-Меренмут. Скульптуры стоят в глубоких затененных нишах, благодаря чему в лучах солнца создается игра света и тени, усиливающая впечатление от этих монументальных фигур. На одной из колонн Малого храма высечена надпись: «Рамсес, сильный правдой, любимец Амона, создал это божественное жилище для своей возлюбленной супруги Нефертари».
В святилище Малого храма, в центральной нише, стояла статуя священной коровы, в образе которой почиталась богиня Хатор. Перед ней был изображен фараон Рамсес II, находившийся как бы под защитой богини.
Сегодня спасенный усилиями всего человечества от затопления храм Абу-Симбел стал местом паломничества туристов со всего мира. Это чудо древнеегипетского искусства сегодня одновременно является и памятником тем гигантским усилиям, которые предприняли люди из пятидесяти стран, чтобы спасти Абу-Симбел. Что ж, как сказал по этому поводу президент Египта Анвар Садат, «народы способны творить чудеса, когда они объединяются с добрыми намерениями».

Баальбек

Баальбекское святилище в Ливане – комплекс древних храмов, формировавшийся на протяжении двух тысячелетий. Благодаря своим размерам Баальбек относится к самым значительным храмовым комплексам, когда-либо строившимся на Ближнем Востоке.
Баальбек называют «Акрополем Леванта». Он расположен на высоком холме, высота которого увеличена за счет могучей древней террасы, сложенной из камней еще во времена финикийцев. Первоначально здесь находился храм Баала (Ваала) – древнего божества, почитавшегося в Финикии. Баал считался богом солнца и плодородия. В эллинистическую эпоху его образ слился с образом греческого бога Солнца Гелиоса, и Баальбек получил название Гелиополис – Город Солнца. Во времена римского императора Августа Баальбек стал колонией Рима, а храм Солнца был обращен в храм Юпитера, рядом с которым были построены храмы Вакха (Бахуса) и Венеры. Во времена Византийской империи языческие храмы были обращены в христианские, затем наступила эпоха арабского владычества, затем юпришли крестоносцы, за ними турки… Древние храмы разграблялись, перестраивались, разбирались на стройматериал. Вдобавок, постройки Баальбека четырежды разрушались землетрясением. Сегодня комплекс Баальбека лежит в руинах.
Ни с чем не сравнимо великолепие этих развалин. В архитектуре баальбекских храмов ярко выражено стремление, присущее многим языческим религиям: продемонстрировать власть богов над человеком, создать воплощенный в камне образ сверхчеловеческой мощи. Искусство, художественный вкус, мастерство принесены здесь в жертву тяжеловесности форм, колоссальности, циклопичности, глядя на которые поневоле задумаешься о бессмысленно растраченном труде десятков тысяч людей…
Впервые Баальбек упоминается в документах, относящихся к XIV веку до н. э., к временам египетского фараона Эхнатона, установившему на территории Египта и подвластных ему земель культ солнечного божества Атона. Вероятно, в это время разрушенный землетрясением древний финикийский храм Баала был восстановлен как храм Солнца. По свидетельству римского писателя Макробиуса, в восстановленный храм из Египта была доставлена статуя бога Атона. Древнее святилище постепенно превратилось в крупнейший религиозный центр Ближнего Востока.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Абу-Симбел

В эпоху Селевкидов, покоривших Ливан в III веке до н. э., комплекс Баальбека пришел в упадок. Новое грандиозное строительство началось здесь во времена римского владычества, когда Баальбек-Гелиополис превратился в опорный пункт Рима на Ближнем Востоке. Центром римского Баальбека стал монументальный храм Юпитера («Большой храм»), достигавший в длину 90, а в ширину 50 м. Его окружала могучая колоннада из 52 колонн, от которых до наших дней уцелело лишь шесть.
Вход на территорию комплекса ведет через пропилеи, выполненные в виде двух квадратных башен. Между ними пролегала широкая парадная лестница, частично отреставрированная в начале ХХ века немецкими специалистами. Она выводит на шестиугольной формы двор («Большой двор» или Пантеон), символизирующий шестиконечную звезду – символ, широко распространенный на Востоке. Его окружает высокая стена, декорированная многочисленными арочными нишами. Некогда по всему периметру двора тянулась колоннада из 84 колонн, от которых уцелело лишь несколько штук. Обломки остальных, перемешанные с фрагментами каменных блоков, усеивают все пространство двора, в центре которого высятся руины громадного алтаря с двумя башнями по сторонам. Некогда здесь совершались жертвоприношения Баалу. Здесь же можно видеть остатки двух прямоугольных бассейнов, в которых обмывали жертвенных животных перед закланием.
Из Большого двора величественная лестница ведет к подножию храма Юпитера. На ее вершине находится площадка, с которой открывается впечатляющий вид на весь грандиозный комплекс. Рядом расположены два храма меньших размеров – Круглый храм (храм Венеры) и Малый храм. Храм Венеры лежит в руинах. В гораздо лучшем виде дошел до наших дней Малый храм – храм Вакха (Бахуса). Это изящное сооружение практически полностью сохранило свой центральный объем и ныне является одним из лучших в мире образцов древнеримской архитектуры. Через покрытый тончайшей резьбой портал можно попасть во внутреннее пространство храма, стены которого украшает великолепная колоннада. В храме Вакха сохранился и каменный резной алтарь.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Баальбек. Малый храм – храм Вакха

Храм Юпитера в Баальбеке был начат во времена императора Антонина Пия и завершен при императоре Нероне (37–68 годы н. э.). Он возвышается на сложенной из циклопических каменных монолитов террасе. Размеры этих громадных блоков поневоле заставляются задуматься о пресловутом «азиатском способе производства», когда тысячи людей, облепив, как муравьи, гигантские каменные блоки, волокли их за десятки верст, сооружая подавляющие своей грандиозностью памятники языческим богам и обожествленным еще при жизни вождям. Размеры самых больших монолитов Баальбекской террасы составляют 19,1–4,3 —5,6 м, а вес одного такого блока составляет 750 тонн! Недаром архитектор И. Соболев называл Баальбек примером архитектурной гигантомании.
На террасе, незыблемой, как скала, высятся шесть самых высоких на Земле колонн – остатки храма Юпитера. Сегодня этот фрагмент древней колоннады, перекрытой резным каменным фризом двухметровой высоты, стал архитектурным символом Ливана, его можно видеть на марках, банкнотах, рекламной продукции и даже на бланках официальных документов. Французский писатель Барре однажды сказал: «Если шесть колонн Баальбека упадут, мир утратит часть своего великолепия».
Высота колонн храма Юпитера составляет 22 м. Они были вырублены в каменоломнях Асуана в Египте и отправлены по Нилу и Средиземному морю в Триполи и оттуда по старой римской дороге через Хомс доставлены в Баальбек. Фантастическая работа! Вырубить, доставить, отгрузить и установить колонны такого диаметра даже с помощью современной техники – нелегкое дело. Великолепие храмового комплекса вызывает чувство восторга и преклонения перед мастерством архитекторов, строителей и ремесленников, живших почти две тысячи лет назад. Но, увы, время безжалостно к творениям рук человеческих. Недаром великие мыслители прошлого не уставали повторять, что лучший из всех храмов тот, что построен в человеческом сердце.

Храм Бела в Пальмире

Пальмира, вероятно, один из самых известных городов древней Сирии. Название его давно уже стало нарицательным (например, «Северной Пальмирой» называли Петербург). Величественные храмы, гробницы и колоннады Пальмиры поражают воображение и соперничают с самыми знаменитыми сооружениями античной Греции и Италии.
Поселение в Пальмирском (Тадморском) оазисе, окруженном на многие километры вокруг скалистой бесплодной пустыней, существовало еще в конце III тысячелетия до н. э. Жизнь здесь была возможна лишь благодаря наличию воды – нескольким источникам, один их которых, Эфка, в древности считался священным. Пальмира стояла на важном караванном пути из Междуречья к морскому побережью и благодаря этому быстро стала богатым торговым городом.
Расцвет Пальмиры относится ко II–III векам нашей эры. Но еще несколькими столетиями ранее – вероятно, в начале I века до н. э. – в городе появилось святилище Бела (Баала) – местного верховного божества, повелителя неба, грома и молнии, аналога древнегреческого Зевса. Сегодня он частично реставрирован. Его основное здание, как свидетельствует сохранившаяся на руинах надпись, было воздвигнуто в 32 году нашей эры. Храм Бела стал своеобразным гибридом восточной и античной архитектур: план здания выполнен в ближневосточных традициях, а фасады оформлены по образцу греческих и римских храмов. Впрочем, влияние восточных традиций здесь ощущается во всем. Например, балки перекрытий венчают острые треугольные зубцы, известные еще в Вавилоне.
Три двери вели в огромный, почти двухсотметровый в поперечнике двор, огражденный высокой стеной, сложенной из хорошо подогнанных каменных блоков и прорезанной небольшими оконными проемами. Внутри вдоль стен тянулись двойные ряды крытых колоннад-галерей. Гладкие двадцатиметровой высоты колонны венчались ныне не сохранившимися бронзовыми капителями коринфского ордера. С западной стороны двора находились главные ворота, украшенные пропилеями и скульптурами. В XII веке арабы превратили святилище Бела в крепость, использовав для этих целей материал внутренних построек храма. В результате до наших дней уцелели лишь остатки большого алтаря для жертвоприношений и бассейн для омовения предназначенных в жертву животных.
Центральное святилище окружено со всех сторон колоннадой, при этом на торцах здания колонны поставлены в два ряда. Капители колонн, выполненные из позолоченной бронзы, во времена римского владычества были сняты и увезены императором Аврелианом в Рим в качестве военного трофея. Вход в храм находился не с торцевой, как это было принято в античных храмах, а с продольной стороны, как это предусматривалось архитектурными традициями Древнего Востока. Этот вход подчеркнут мощными пилонами, покрытыми барельефами, демонстрирующими великолепную работу древних каменотесов. На одном из барельефов изображена жертвенная процессия – за вереницей верблюдов шествуют женщины, закрытые покрывалами. Эта деталь особенно примечательна, потому что манера декоративного расположения складок одежды удивительно напоминает современную моду, а также и потому, что это изображение доказывает, что местные женщины носили чадру еще в доисламский период. Высеченные из камня рельефы, судя по сохранившимся фрагментам, покрывали и фасады храма. Сегодня остатки резных каменных плит и большие куски разбитых колонн в беспорядке валяются вокруг руин.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Бела в Пальмире

Внутреннее пространство храма Бела представляет собой один-единственный большой зал, не разделенный никакими колоннадами или стенами. Свет в него попадает через прямоугольные окна, расположенные почти под кровлей. В центре обоих торцевых стен сохранились большие прямоугольные ниши, в которых некогда стояли статуи божеств: с северной стороны – идолы Бела, Ярибола (бога Солнца) и Аглибола (бога Луны), а с южной – золотая статуя Бела, главная святыня храма, увезенная императором Аврелианом в Рим. К ней вела широкая лестница, остатки которой видны и сегодня. Сейчас ниши пустуют; их украшает богатый резной орнамент, причем особенно пышная резьба покрывает потолки священных ниш. Некогда храм был перекрыт плоской кровлей, но теперь от нее ничего не осталось. Сохранились только остатки угловых лестниц, по которым можно было забираться на крышу.
Храм Бела является одним из самых древних и ярких сооружений Пальмиры. И, хотя он дошел до наших дней со значительными утратами, монументальные руины храма продолжают производить неизгладимое впечатление.

Парфенон

Акрополь – священный центр древних Афин. Во времена расцвета Афин здесь был создан грандиозный архитектурно-художественный ансамбль.
Центром Акрополя является Парфенон – один из самых величественных храмов Древней Греции, посвященный богине Афине. Он был построен в 447–437 годах до н. э. архитекторами Иктином и Калликратом на фундаменте более раннего храма, также посвященного Афине.
Белоснежный силуэт Парфенона царит над Акрополем. Это классический образец древнегреческого храма, но в то же время он обладает целым рядом уникальных особенностей. Парфенон построен в виде периптера – его центральное помещение со всех сторон окружено колоннадой. Согласно нормам греческой архитектуры, число колонн на продольной стороне храма на одну больше удвоенного числа колонн на торцевой стороне – то есть составляет 8 и 17. Древние архитекторы учли, что прямые линии на расстоянии воспринимаются как слегка вогнутые, и с помощью ряда простых приемов – колонны едва заметно сужаются кверху, угловые колонны несколько наклонены к центру и т. д. – добились того, что Парфенон выглядит идеально четким, гармоничным сооружением.
Стены храма сложены из мраморных блоков и облицованы гладко отполированными мраморными плитами. Из мрамора изготовлены колонны, карниз и фронтоны храма, а также богатое скульптурное убранство Парфенона. Несохранившаяся кровля храма была деревянной.
По периметру внешних стен храма на высоте 12 метров непрерывной лентой тянулся знаменитый фриз Парфенона, детали которого снизу были почти неразличимы. Ранее считалось, что рельефы фриза изображают сцены из традиционной церемонии празднования «дня рождения богини Афины» – Панафинеи, которое проводилось раз в четыре года. Согласно другой версии, получившей признание сравнительно недавно, на фризе Парфенона изображены 192 героя, павших в Марафонской битве с персами в 490 году до н. э. Эти рельефы повествуют об эпизодах посмертной жизни героев Марафона, которые предстают перед богами Олимпа.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Парфенон

Главный, восточный фронтон Парфенона украшала величественная многофигурная композиция «Рождение Афины». По древнегреческой легенде, Афина, богиня мудрости, родилась из головы Зевса. Центр композиции составляли Зевс, сидящий на троне, и стоящая перед ним, только что родившаяся Афина в полном вооружении. Над ними вестница богов Ирида летит известить весь мир о рождении новой богини. Другие олимпийские боги в изумлении взирают на свершившееся чудо. В левом углу фронтона из вод Океана встает бог солнца Гелиос, в правом – в эти же воды спускается богиня ночи Селена.
Тема скульптурной группы западного фронтона – спор Афины и Посейдона за власть над Аттикой. Легенда рассказывает, что боги предоставили право решить этот спор старейшинам Афин. Судьи присудили отдать победу тому из богов, чей дар окажется более ценным для города. Посейдон ударил трезубцем и из скалы Акрополя забил соленый источник. Афина ударила копьем – и на Акрополе выросло оливковое дерево. Этот дар показался афинянам более полезным. Таким образом Афина вышла победительницей в споре, а оливковое дерево стало символом города.
Сегодняшний Парфенон, а точнее, его величественные руины – белого цвета. В древности же фон фронтонов храма был выкрашен в красный цвет, фон фриза – в синий. На этом цветном фоне ярко белели мраморные скульптуры. Их детали были позолочены или выполнены из позолоченной бронзы.
Внутреннее пространство храма было разделено на две неравные части. Западная, меньшая часть, служила местом хранения государственной казны Афинской республики. Главная часть, восточная, разделялось на три нефа двухъярусной колоннадой. Здесь стояла знаменитая статуя Афины Парфенос (Афины Девы) работы великого древнегреческого скульптора Фидия. По имени Афины Парфенос храм и получил свое название – Парфенон.
Центральный зал храма освещался лишь светом, падавшим через дверной проем, и многочисленными светильниками. В этом полумраке высилась двенадцатиметровая статуя Афины, мерцавшая драгоценным убранством. Фидий изобразил Афину в длинных тяжелых одеждах, левой рукой опирающейся на щит, под которым свернулся в кольца змей Эрихтоний. В правой ладони Афина держала статуэтку Ники, богини Победы. Голову Афины увенчивал богато украшенный шлем. Лицо и руки богини были изготовлены из слоновой кости, одежда, украшения, вооружение – из листов чистого золота. Перед статуей был устроен небольшой бассейн, куда наливали воду, чтобы ее испарения предохраняли от пересыхания слоновую кость.
На щите Афины были изображены сцены битвы греков с амазонками и Гигантомахии – борьбы богов с гигантами. Среди персонажей первой сцены Фидий поместил самого себя в виде лысого старика, замахивающегося камнем. Подобная смелость была сочтена святотатством. К этому прибавились обвинения в злоупотреблениях, которые якобы совершал Фидий с полученными им для создания статуи Афины золотом и другими драгоценностями. В результате в 431 году до н. э. великий скульптор был заточен в тюрьму. По одним сведениям, Фидий умер в заточении, по другим – был отправлен в изгнание.
Статуя Афины, великое произведение античной скульптуры, просуществовав более девятисот лет, погибла в бурях времени, и судить о ней сегодня можно только по нескольким неудачным копиям. Ныне место, где стояла статуя Афины, отмечено несколькими прямоугольными камнями.
Величайший храм Древней Греции, Парфенон, прошел вместе с ней все этапы ее истории. С закатом Греции начался закат храма. В византийскую эпоху, в начале VII века, Парфенон стал христианской церковью Святой Софии. Внутреннее устройство храма подверглось коренной переделке. При строительстве апсиды были уничтожены все центральные фигуры восточного фронтона – знаменитой композиции «Рождение Афины».
В 1456 году Афины были захвачены турками. Акрополь стал турецкой крепостью, Парфенон переоборудовали в мечеть, и в его юго-западном углу поднялась высокая тонкая башня минарета.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Парфенон. Статуя Афины. Реконструкция

Главная трагедия произошла в XVII веке. В 1685 году началась война между Турцией и Венецианской республикой. Венецианцы осадили Акрополь. Турецкий перебежчик сообщил им, что в Парфеноне турки устроили пороховой склад. 26 сентября 1687 года венецианцы начали прицельный обстрел Парфенона и бомба, попав в храм, вызвала взрыв всего порохового склада… Была разрушена вся центральная часть храма, кроме западной стены, и большая часть колоннады.
Когда спустя несколько дней турки сдались и венецианцы вступили на территорию Акрополя, они решили увезти в Венецию в качестве трофеев фигуру Посейдона и коней его квадриги – остатки композиции «Спор Афины с Посейдоном» на западном фронтоне. Когда их начали снимать, еле державшиеся после взрыва скульптуры упали и разбились.
В 80-е годы XVIII столетия французский посол в Турции вывез в Париж несколько уцелевших рельефов Парфенона. А в 1801–1803 годах лорд Эльджин вывез в Англию 12 фигур с фронтонов, 56 плит с рельефами из фриза Парфенона и ряд других фрагментов памятника. Ныне скульптуры из Парфенона можно увидеть в нескольких музеях мира: так, основная часть фриза хранится в Британском музее.
Сегодня от центрального объема Парфенона осталась лишь западная стена, прорезанная в центре десятиметровой высоты дверью. Из подлинных скульптур сохранились лишь две фигуры западного фронтона и фриз на западной стене.
Реставрация храма началась в XIX столетии. В 1926–1929 годах была восстановлена северная колоннада. Вслед за этим была предпринята попытка восстановить фронтонные скульптуры, подлинники которых частью погибли, частью попали в иностранные музеи. В Британском музее, в частности, находятся скульптуры Гелиоса и Селены – угловые фрагменты фронтона «Рождение Афины». На их месте в сохранившихся углах фронтона установлены слепки, выполненные из цемента с добавлением мраморной крошки, воспроизводящие внешний вид подлинников. В 1950-х годах был отреставрирован пол храма.
В глазах современников Парфенон являлся воплощением славы и могущества Афин. Сегодня Парфенон по праву считается одним из величайших образцов античного зодчества, шедевром мирового искусства и пластики.

Эрехтейон

Каменные кариатиды Эрехтейона, поддерживающие кровлю храма, вероятно, наиболее известный символ афинского Акрополя. Это совершенно уникальный памятник, не имеющий аналогий в древнегреческой архитектуре.
Эрехтейон – второй по значению памятник Акрополя. В древности он был центральным храмом, посвященным культу богини Афины. И если Парфенону отводилась роль общественного храма, то Эрехтейон, скорее, храм жреческий. Здесь совершались главные религиозные таинства, связанные с поклонением Афине, здесь хранилась древняя статуя этой богини. Этот сравнительно небольшой по размерам храм объединил в себе целый ряд различных святилищ. Большая их часть существовала на этом месте задолго до постройки Эрехтейона.
Храм был сооружен на месте легендарного спора Афины и Посейдона за власть над Афинами. В одном из залов Эрехтейона сохранялся след, оставленный трезубцем Посейдона на скале во время его спора с Афиной. Так как эта реликвия должна была всегда находиться под открытым небом, в перекрытии портика были сделаны отверстия, сохранившиеся до сих пор. Рядом находился вход в расположенную под храмом пещеру, где обитала священная змея богини Афины, считавшаяся олицетворением легендарного афинского царя, героя и покровителя города – Эрехтея. С его именем традиция связывает и название храма.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Эрехтейон

Первоначально Эрехтейон именовался храмом Афины Полиады (покровительницы Афин), или храмом, «хранящим древнюю статую». Лишь в римское время на все здание распространилось название одной из его частей – Эрехтейона. В точности неизвестно, откуда оно произошло: предания по-разному объясняют его происхождение, связывая его с именами древних героев Эрихтония и Эрехтея. Позднейшие легенды утверждают, что Эрихтоний и Эрехтей – одно и то же лицо. По другой версии, Эрехтей был сыном Эрихтония.
Как повествует древний миф, Эрихтоний был сыном богини земли Геи и Гефеста. Младенцем взяла его на воспитание богиня Афина и в закрытом ларце отдала дочерям первого царя Аттики Кекропа – Аглавре, Герса и Пандроссе, строго-настрого запретив открывать ларец. Но Герса и Аглавра из любопытства все-таки заглянули в ларец. При виде божественного младенца, которого охраняли две змеи, они потеряли рассудок и, охваченные страхом и безумием, бросились вниз со скалы Акрополя и разбились. Возмужав, Эрихтоний стал царем Афин.
Об Эрихтонии-Эрехтее в храме напоминает многое. Под северным портиком находилась могила Эрехтея, а в западной части, рядом с алтарем Посейдона, располагалось святилище Эрехтея. Сюда из северного портика вела высокая, обрамленная пышным наличником дверь. Рядом со святилищем Посейдона и Эрехтея были устроены алтари бога ремесел Гефеста и Бута – брата Эрехтея, жреца богини Афины. Оба эти святилища имели выход в галерею, протянувшуюся вдоль западного фасада храма. Здесь находился колодец с соленой водой. Он считался тем самым источником, который создал Посейдон, и, по преданию, сообщался с морем.
Сооружение Эрехтейона связано с началом грандиозного строительства на Акрополе, задуманного и осуществленного во времена Перикла. Требовалось возвести храм для древней статуи Афины – главной святыни города, по преданию, упавшей с неба. Эта статуя долгое время хранилась в древнем храме, стоявшем в центре Акрополя. Когда вторгшиеся в Аттику персы захватили Афины, храм Афины был сожжен, но греки предусмотрительно вывезли святыню на остров Саламин. После изгнания персов афиняне построили для хранения статуи временное святилище, приспособив для этого уцелевшую западную часть старого храма. А в 421 году до н. э. началось строительство Эрехтейона. Работы с перерывами продолжались до 406 года. Вскоре после их окончания храм был поврежден пожаром и восстановлен в 394 году.
Автор проекта храма неизвестен. Некоторые исследователи считают, что им мог быть афинский зодчий Мнесикл. Высеченные на каменных плитах памятные надписи о строительстве Эрехтейона, найденные на Акрополе, упоминают имена архитекторов Филокла и Архилоха, но они, скорее всего, были только руководителями работ.
В основу плана здания положен прямоугольник размером 23,5 —11,6 м. Фасады храма отличаются необыкновенным разнообразием, с каждой стороны Эрехтейон предстает совершенно по-новому. В западном углу находится Кекропейон – могила и святилище легендарного Кекропа, первого царя Аттики. Над ним возвышается всемирно известный портик кариатид – главная достопримечательность Эрехтейона.
На высоком (2,6 м) цоколе стоят шесть статуй девушек, поддерживающих перекрытие портика. Их фигуры значительно выше человеческого роста – 2,3 м. Левые и правые кариатиды являются зеркальными отражениями друг друга. Статуи выполнены с непревзойденным искусством, они естественны и полны жизни. Величавые и сильные фигуры девушек облачены в струящиеся складками свободные пеплосы. Головы гордо подняты, лица обрамляют падающие на плечи и спину волосы. Кариатиды стоят в спокойных позах, опираясь на одну ногу и слегка согнув другую. Руки их не сохранились, и до сравнительно недавнего времени точно не было известно, как выглядела композиция первоначально. Но в 1952 году в Италии, в развалинах виллы императора Адриана, археологи обнаружили каменные статуэтки – копии кариатид Эрехтейона. Благодаря этой находке стало известно, что левой рукой они слегка придерживали край одежды, а в правой держали фиал – сосуд для возлияний при жертвоприношении.
Существует предположение, что прообразами кариатид Эрехтейона послужили аррефоры – служительницы культа Афины, избираемые из лучших семей Афин. В их функции входило изготовление священного пеплоса, в который ежегодно наряжали древнюю статую Афины, хранившуюся в Эрехтейоне.
Время не пощадило портик кариатид, как и весь ансамбль афинского Акрополя. Одну из статуй в начале XIX века выломал и увез в Англию известный «любитель древностей» лорд Эльджин. Теперь ее заменяет копия. Но и сегодня, с утраченными руками и поврежденными лицами, кариатиды Эрехтейона сохраняют свое обаяние и являются лучшими образцами древнегреческого скульптурного искусства.
Лестница в четырнадцать ступеней ведет от восточного портика Эрехтейона к расположенному ниже маленькому дворику, который замыкает шестиколонный северный портик Эрехтейона. Этот портик некогда служил главным входом в западную половину храма. Его колонны имеют высоту 7,6 м. Четыре из них расположены по фасаду, две – по сторонам портика.
Перед западным фасадом Эрехтейона с западной стороны со времен глубокой древности росла священная олива богини Афины. Поэтому западный фасад Эрехтейона выглядит совершенно необычно для древнегреческих храмов – здесь нельзя было устроить такой же входной портик, как с восточной стороны, и тогда четыре колонны, образующие западный портик, были подняты на цоколь высотой около четырех метров, а промежутки между колоннами были перегорожены бронзовой решеткой. На фоне мраморных колонн растет серебристо-зеленое оливковое дерево. Нынешнее посажено в 1920-х годах на том самом месте, где по описаниям древних авторов росло священное дерево, выросшее от удара копья Афины.
Эрехтейон выделяется среди других древнегреческих храмов своим уникальным скульптурным убранством. Настоящее мраморное кружево обрамляет порталы дверей и непрерывной лентой проходит по верху стен и портиков храма. Мастерство древних скульпторов пленяет совершенством и отточенностью форм. Некогда фасад Эрехтейона завершался рельефным фризом, тянувшимся по периметру всего здания. На нем были изображены различные эпизоды из мифов об Эрехтее и других афинских героях. Выполненные из белого мрамора фигуры были изготовлены отдельно, а затем прикреплены к фону из синевато-черного известняка. Такой своеобразный прием создавал весьма впечатляющий эффект, а для его усиления детали скульптур были покрыты позолотой. Позолота и росписи покрывали и капители колонн. Сохранившиеся до наших дней фрагменты этого замечательного фриза находятся в музее Акрополя.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Эрехтейон. Кариатиды

О том, как выглядел интерьер храма, мы знаем только из сочинений античных авторов. Внутреннее помещение глухой стеной делилось на две почти равные части. В восточной располагалось святилище Афины Полиады. В это помещение можно было попасть, пройдя через легкий шестиколонный портик, высота колонн которого достигала шести с половиной метров. Сейчас сохранилось лишь пять колонн: шестая в свое время была выломана и увезена лордом Эльджином.
Подобно другим сооружениям афинского Акрополя, Эрехтейон неоднократно подвергался разрушениям и перестройкам. В византийское время в нем была устроена христианская церковь. После захвата города турками Эрехтейон превратили в гарем турецкого правителя Афин.
Первая реставрация храма была осуществлена сразу после завоевания Грецией независимости, в 1837–1847 годах. Повторно храм реставрировался в 1902–1909 годах. Были восстановлены портик кариатид, северная и южная стены, западный фасад храма.

Пергамский алтарь

Город Пергам (его руины находятся на западном побережье Турции) являлся столицей небольшого эллинистического государства в Малой Азии. Пергамские цари поддерживали связи с Афинами и всячески стремились подчеркнуть свое уважение к афинским традициям. Главным божеством Пергама стала богиня Афина, а местные правители покровительствовали искусствам и соперничали друг с другом в меценатстве. По заказу царей Пергама были созданы несколько выдающихся произведений античного искусства, и в их числе – знаменитый Пергамский алтарь.
Грандиозный беломраморный алтарь, посвященный Зевсу и предназначенный для богослужений под открытым небом, был сооружен в 180–160 годах до н. э. по заказу царя Эвмена II. Алтарь был воздвигнут в память о победе пергамского царя Аттала I над вторгшимся в конце III века до н. э. в пределы его государства племенем галатов.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Пергамский алтарь

Пергамский алтарь представлял собой высокий цоколь, на котором возвышался стройный ионический портик. С одной стороны цоколь прорезала широкая открытая лестница из мрамора, ведущая к верхней площадке алтаря, на которой находился жертвенник. По периметру цоколя непрерывной лентой тянулся знаменитый Большой фриз высотой 2,3 м и длиной около 120 м. Ныне рельефы Большого фриза хранятся в Берлинском музее. Здесь же можно увидеть и модель-реконструкцию алтаря.
Большой фриз был изготовлен группой скульпторов по единому композиционному замыслу. Известны имена некоторых авторов – Дионисиад, Орест, Менекрат. Кто из них какую часть алтаря изготавливал, сказать трудно. Художники принадлежали к разным направлениям древнегреческого искусства и вышли из разных школ. Одни были представителями пергамского стиля, другие – выходцами из Афин, последователями классической школы Фидия. Но при этом вся композиция производит целостное впечатление и ни одна деталь не нарушает единства художественного замысла. Исключительное богатство изображений и огромные размеры фриза делают его выдающимся произведением, которому нет равных в античном искусстве.
Тема Большого фриза – Гигантомахия, битва богов и гигантов. Это – иносказательный образ борьбы царей Пергама с галатами, в память о которой и создан Пергамский алтарь. В битве на стороне богов, кроме божеств Олимпа, участвует ряд богов совсем древних или даже придуманных авторами. На западной стороне алтаря были изображены божества водной стихии, на южной – боги небес и небесных светил, на восточной, главной – олимпийские боги и на северной – божества ночи и созвездий.
Древнегреческие мифы рассказывают, что гиганты, сыновья богини земли Геи, восстали против богов Олимпа и в жестокой битве – Гигантомахии – потерпели сокрушительное поражение. Сцены Гигантомахии одна за другой разворачиваются на фризе Пергамского алтаря. Чтобы подчеркнуть, что идет не просто сражение, а битва двух миров – верхнего и нижнего, мастера изобразили богов над фигурами гигантов. Всего на фризе изображено около пятидесяти фигур богов, и столько же – гигантов. Фигуры выполнены в очень высоком рельефе, они отделяются от фона и практически являются скульптурами. Фон между ними густо заполнен развевающимися одеждами, крыльями орлов и гигантов, извивающимися змеями. Детали фриза изготовлены и обработаны с такой тщательностью, что буквально чувствуешь их материальность.
Первоначально все фигуры были раскрашены, многие детали – позолочены. Высокий рельеф давал глубокие тени, в результате чего все детали можно было хорошо различить на расстоянии. Битва изображена в самом разгаре, мастера умело подчеркнули яростный темп разворачивающихся событий. Стремительному натиску богов противопоставляется отчаянное сопротивление гигантов. Противники изображены в полный рост, у многих гигантов вместо ног – змеи. Имена каждого из богов и гигантов, поясняющие изображения, аккуратно вырезаны под фигурами на карнизе.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Фрагменты фриза Пергамского алтаря

Центральный образ фриза – сражающийся Зевс Олимпийский. Он одновременно ведет борьбу с тремя противниками. В его полуобнаженной фигуре ощущается беспредельная, нечеловеческая мощь. Поразив одного из противников, Зевс-громовержец готовится метнуть свою испепеляющую молнию в предводителя врагов – змееногого исполина Порфириона. Мышцы гиганта вздулись в напряжении, лицо искажено ожесточением – он готовится отразить удар.
Особым драматизмом и выразительностью наполнена сцена боя богини Афины и крылатого гиганта Алкионея. Богиня со щитом в руках повергла противника на землю, в ее движениях сквозит решительность и торжество победителя. К ней устремляется крылатая богиня победы Ника, чтобы увенчать голову Афины лавровым венком. Поверженный гигант тщетно пытается освободиться от беспощадной руки богини. Его мускулы напряжены в последнем усилии, лицо выражает глубокое страдание. Священная змея Афины, обвившая гиганта, впивается ему в грудь… Рядом с Афиной горестно вздымается фигура богини земли Геи, матери гигантов. Ее руки подняты вверх, длинные волосы разметались по плечам. Скульпторам удалось с необыкновенным драматизмом передать скорбь матери, оплакивающей своих сыновей.
На верхней площадке Пергамского алтаря находился второй фриз – малый. Он посвящен мифу о Телефе, аркадском герое, который почитался в Пергаме. Этот фриз был исполнен совершенно в другом стиле, чем Большой. Неторопливое движение действующих лиц, спокойный пейзаж, на фоне которого разворачиваются события, служат контрастом к напряженным, динамичным образам Большого фриза.
По своему художественно-историческому значению Пергамский алтарь стоит в одном ряду с Парфеноном. Это одно из самых величественных сооружений Эллады, одновременно являющееся одной из непревзойденных вершин мирового искусства.

Храм Аполлона в Дельфах

Дельфы, один из древнейших городов Греции, славился в античном мире своим храмом Аполлона и знаменитым оракулом, к которому съезжались для гаданий паломники со всей ойкумены. В эпоху античности святилище в Дельфах имело огромное значение. Античный географ Страбон писал: «Наибольший почет выпал на долю этого святилища ради его оракула, так как из всех оракулов на свете он казался самым правдивым, но все же и местоположение самого святилища кое-что прибавило к его славе. Ведь оно расположено почти в центре всей Греции как по эту, так и по ту сторону Истма. Полагали также, что оно находится в центре обитаемого мира и назвали его пупом земли. Вдобавок был сочинен миф, передаваемый Пиндаром, о том, что здесь встретились два орла, выпущенные Зевсом: один – с запада, другой – с востока».
Дельфы расположены у подножия горы Парнас – места обитания бога Аполлона, покровителя искусств, и его спутниц – девяти муз. По представлениям древних греков, здесь находился центр земли. Именно так Дельфы изображались на древних картах. Здесь среди руин древнего святилища до сих пор сохраняется «пуп Земли» – мраморное изваяние, на поверхности которого изображены перетягивающие его ленты. Греки называли его Омфалос.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Дельфы. Колонны храма Аполлона

Святилище в Дельфах возникло в глубокой древности и было традиционно связано с прорицателями судьбы. Здесь, как писал писатель III века Юстин, находилась «небольшая площадка, на ней глубокая расщелина, отверстая для оракулов. Холодная струя воздуха, гонимая вверх некоей силой, словно ветром, выходит из этой расщелины, приводит умы прорицателей в исступление и, преисполнив их божественным вдохновением, заставляет давать ответы вопрошающим». Прорицательницы (пифии) садились над расщелиной, откуда выходили одурманивающие пары и, впав в транс, начинали произносить слова, которые жрецы храма – профиты – внимательно слушали и записывали как предсказание, как правило, придавая ему литературную форму – обычно в виде стихов. Пифиями первоначально были молодые девушки, но потом пифией стали избирать пожилую женщину не моложе пятидесяти лет.
Легенда рассказывает, что сначала дельфийский оракул принадлежал не Аполлону, а богини земли Гее, а первой прорицательницей была нимфа Дафна. Аполлон завладел святилищем, убив Тифона – змея-дракона, сторожившего оракул, а Дафна, преследуемая Аполлоном, чтобы спастись, превратилась в лавровое дерево. С тех пор лавровое дерево стало священным деревом Дельф. А в честь оракула Аполлона в Дельфах регулярно устраивались спортивные состязания – Пифийские игры. Последние игры состоялись в Дельфах в 394 году нашей эры.
Храм Аполлона в Дельфах играл огромную роль в жизни древних греков во все времена их истории. Ни одно серьезное дело, носило ли оно частный характер или касалось интересов целого государства, не начиналось без совета с дельфийским оракулом. К дельфийским пифиям приходили за советом цари Мидас Лидийский, Тарквиний Гордый, легендарный богач Крез, великий полководец Александр Македонский. Хрестоматийным стало пророчество дельфийского оракула, данное им лидийскому царю Крезу, собиравшемуся идти на войну: «Крез, перейдя реку Галлис, великое царство разрушит». Обрадованный Крез, решив, что оракул предрекает ему победу, начал войну, но разрушенным оказалось его собственное царство…
Всякий, входящий в храм Аполлона, предварительно должен был совершить омовение в водах Кастальского источника. Вода источника считалась священной, она очищала от скверны служителей храмов, ее пили перед Пифийскими играми участники состязаний. Кастальский ключ находится у подножия скалы Федриады, и в ее стене еще в древности были вырублены небольшие ниши, предназначавшиеся для даров, приносимых паломниками, а в скале под ключом был устроен бассейн.

Цитата :

Цитата :

В чистый храм божества вступи, о путник, очистив
Душу, коснувшись едва струй из источника нимф.
Добрым довольно и струйки одной, а негодного мужа
И Океана всего воды не смогут отмыть, —

писал о Кастальском источнике безвестный древнегреческий поэт.
От Кастальского ручья дорога шла к священному участку – теменосу, на котором располагался храм Аполлона и оракул. Теменос окружала высокая каменная стена с несколькими воротами. Центральный вход находился напротив Кастальского ключа.
За долгие века существования в храме Аполлона были накоплены выдающиеся произведения искусства. Цари и народы древнего мира приносили в Дельфийский храм щедрые дары оракулу. Вдоль Священной дороги, ведущей от центральных ворот к храму Аполлона, стояли многочисленные статуи – дары и пожертвования различных греческих городов. Жители острова Керкира установили здесь медного быка, граждане города Тегеи – множество статуй богов и героев. Спартанцы в память победы над афинянами в конце V века до н. э. пожертвовали статуи Диоскуров, Зевса, Аполлона, Артемиды и Посейдона. Здесь же находились дары Афин – изваяния Афины, Аполлона, Эрехтея, Кекропса, афинского полководца Мильтиада, победителя персов при Марафоне. Все они были созданы великим скульптором Фидием. Еще дальше располагались дары Аргоса – статуи богов, героев и вождей, в том числе полководца Амфиарая, изваянного вместе со своей боевой колесницей, и медный конь работы скульптора Антифана.
Принести в дар Аполлону статую мог и любой греческий гражданин. Великий скульптор Пракситель, например, пожертвовал храму статую Фрины собственной работы, а знаменитый врач Гиппократ – медное изваяние изнуренного болезнью человека. Скульптур в святилище было огромное количество, их число доходило до трех тысяч. Эти сокровища позднее были расхищены, а частью уничтожены. Только римский император Нерон вывез из Дельф около пятисот статуй. А трехглавый медный змей с тремя туловищами, вывезенный из Дельф, впоследствии украшал дворец византийских императоров.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Аполллона. Общий вид

У стен святилища путников встречал стоящий на высокой колонне Наксосский сфинкс (сфинкс – сюжет, чрезвычайно широко распространенный в Греции и вообще в Древнем мире). Он был пожертвован святилищу жителями острова Наксос. Его фигура сохранилась и была найдена археологами в 1893 году. Изваянное из мрамора фантастическое чудовище имеет высоту в 2,32 м и напоминает другого сфинкса, стоявшего некогда на легендарной родине Аполлона – острове Делос.
В центре священного участка возвышался храм Аполлона, окруженный множеством мраморных и бронзовых статуй. Храм был построен в 366–339 годах до н. э., на месте нескольких сменявших друг друга построек, самая ранняя из которых датируется 548–547 годами до н. э. Но и до нее на этом месте существовало, по крайней мере, еще три храмовых здания-предшественника.
Ныне от величественного храма Аполлона уцелело лишь несколько колонн и фундаменты. В длину храм составлял 60 м, в ширину – 23 м. Со всех сторон его окружали колонны: по шесть – на торцах, и по пятнадцать – на длинных боковых сторонах. Это был классический тип древнегреческого храма, получивший название периптера. «Периптер» означает «оперенный», то есть окруженный колоннами со всех сторон. За сплошной колоннадой возвышались глухие стены, сложенные из мрамора.
Фронтоны храма Аполлона украшали многофигурные рельефы и мраморные и известняковые скульптуры. До наших дней сохранилась только фигура богини победы Ники и фрагменты фигуры богини Афины. По свидетельству Павсания, помимо этого храм украшали статуи Аполлона, Артемиды, Лето, Гелиоса, Диониса.
Вход в храм находился с восточной стороны. Характерно, что в храм запрещалось входить людям, чем-либо запятнавшим свое имя и репутацию. «Храмы бессмертных открыты для честных людей!» – были убеждены древние греки. Перед входом в храм стоял белокаменный алтарь, сооруженный из беломраморных плит жителями острова Хиос в начале V века до н. э. Возле алтаря осуществлялась церемония освобождения рабов на волю.
Наос – основное внутреннее помещение храма – был разделен на три части двумя рядами колонн. Некогда здесь находился жертвенник и горел неугасимый огонь. В западной стене имелась дверь, ведущая в главное святилище – адитон. Здесь, над расщелиной скалы, из которой выходили одурманивающие испарения, стоял знаменитый золотой треножник, на котором восседала прорицательница-пифия. Здесь же находился «пуп Земли» – Омфалос и росло лавровое дерево – символ Дельф. Адитон освящала статуя Аполлона, отлитая из чистого золота.
Внутренние стены храма украшали воинские трофеи афинян, взятые в Марафонской битве – персидские щиты и доспехи, доспехи галлов – дар этолийцев. На стенах были высечены изречения семи греческих мудрецов:
«Мера важнее всего» – Клеобул Линдский.
«Познай самого себя» – Хилон из Спарты.
«Сдерживай гнев» – Периандр из Коринфа.
«Ничего слишком» – Питтак Митиленский.
«Помни, что жизнь конечна» – Солон Афинский.
«Худших везде большинство» – Биант Приенский.
«Ни за кого не ручайся» – Фалес из Милета.
В храме хранились лучшие и драгоценнейшие дары Аполлону, принесенные жителями различных греческих городов и провинций. Здесь стояли мраморные изваяния великого поэта Гомера, статуи богинь судьбы мойр, Зевса и Аполлона.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Дельфы. Сокровищница афинян

В I веке до н. э. святилище Аполлона в Дельфах было захвачено и разграблено римским полководцем Суллой. Римляне вывезли отсюда множество драгоценных вещей, золотые и серебряные изделия, прославленные во всем древнем мире памятники искусства. Но дельфийский оракул продолжал существовать еще несколько столетий, пока в IV веке не был ликвидирован императором Феодосием – наступала эпоха христианства.

Храм Солнца в Теотиуакане

К северу от мексиканской столицы, у отрогов горной цепи Восточная Сьерра-Мадре, находится Теотиуакан – древний город в долине Мехико. На языке нахуа – индейских племен юто-ацтекской группы, «Теотиуакан» означает «место превращения богов». Когда ацтеки пришли в долину Мехико, города уже не существовало. Были только множество заросших травой холмов, над которыми возвышались две могучие пирамиды. Долину населяли разрозненные остатки местного населения, от которых ацтеки узнали, что Теотиуакан – место рождения Солнца и Луны…

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Солнца в Теотиуакане

…Перед тем как в мире настал день, здесь, в месте, которое называется Теотиуакан, собрались боги и стали решать – кто возьмет на себя обязанность осветить мир. Бог Текусицтекатль сказал: «Я возьму эту обязанность». «А еще кто-» Боги стали решать, кто будет вторым, но никто не решался. Все уклонялись от этого дела. Но один из богов ничего не говорил, а только слушал, что говорят другие. Боги сказали ему: «Ты будешь тем, кто осветит землю!» «Пусть будет так», – согласился он. Это был бог Нанахуатцин. Затем боги разожгли жаркий-жаркий огонь и встали с двух сторон от него. «Ну, входи в огонь!» – сказали они Текусицтекатлю. Но тот, испугавшись большого жара, никак не мог решиться, хотя пытался четыре раза. Тогда боги сказали Нанахуатцину: «Нанахуатцин, попробуй ты!» Тот, закрыв глаза, бросился в огонь и начал сжиматься, словно сгорая. Текусицтекатль, видя это, тоже бросился в пламя. Небо сделалось красным, и всюду появился дрожащий свет: Нанахуатцин превращался в Солнце. И вот все, кто в тот момент смотрели на горизонт, увидели взошедшее над ним Солнце. Оно излучало яркий свет. А затем взошла Луна. Это был преображенный Текусицтекатль. Так боги пожертвовали собой, чтобы родились Солнце и Луна. И в честь этого события люди построили в месте рождения Солнце и Луны, Теотиуакане, гигантский пятиярусный храм Солнца и храм Луны…
Такова древняя легенда.
Первые поселения возникли в этих местах еще в V веке до н. э. По данным археологических раскопок, город Теотиуакан был основан в конце I века новой эры, а в V столетии Теотиуакан уже являлся крупнейшим городом Центральной Америки. По некоторым оценкам, число его жителей достигало 200 тысяч человек.
Центр Теотиуакана состоит из двух длинных перекрещивающихся «проспектов», ориентированных по сторонам света. С севера на юг тянется длинная (до 3,5 км) и широкая (до 50 м) «Улица мертвых» (Calle de los Muertos). На ее северном конце расположен гигантский массив Пирамиды Луды – пятиярусного сооружения с плоской вершиной. Основание пирамиды составляет 150–130 м, высота 42 м.
К востоку от «Улицы мертвых» возвышается главный храм Теотиуакана – храм Солнца – серая усеченная пирамида громадных размеров. По своему совершенству форм и их умелому расположению в пространстве храм Солнца в Теотиуакане считается эталоном мировой архитектуры. Эта третья по высоте пирамида в мире. Гениальные создатели храма мощью творческого замысла и художественностью исполнения и сегодня продолжают вдохновлять современных мексиканских архитекторов, создающих образы Мексики ХХI века. Храм Солнца в Теотиуакане стал своеобразной визитной карточкой Мексики, его изображения можно увидеть на мексиканских монетах и банкнотах.
По оценкам исследователей, храм Солнца строился около двадцати лет, и на его постройке трудилось не менее двадцати тысяч человек. Они проделали огромную работу: объем пирамиды составляет 1 миллион 300 тысяч кубометров, то есть немногим меньше, чем объем пирамиды Хеопса. Храм Солнца сложен из земли, камней, а также высушенного на солнце кирпича-сырца. В начале 1970-х годов в толще пирамиды археологами были обнаружены погребальные камеры, а под пирамидой – естественная пещера, разделенная на несколько помещений, соединенных между собой туннелями. Они, очевидно, предназначались для культовых церемоний.
В плане храм Солнца представляет собой прямоугольник с протяженностью сторон 225–220 м. Сегодняшняя высота храма составляет 63 м, ранее она достигала 75 м. По традиции индейских храмов, пирамида завершается площадкой, на которой находилось святилище, посвященное богу Солнца (ныне оно разрушено). Храм венчала каменная статуя-монолит, украшенная полированным золотым диском, который ослепительно сверкал в солнечных лучах. Этот «идол язычников» был разрушен по приказу первого епископа Мехико Сумарраги. Многое пострадало и от неумелой работы первых археологов – исследователей пирамиды Солнца. Ее раскопки начались в 1884 году, и они, как и последовавшая в 1905–1910 годах реставрация, проводились без тщательного и всестороннего исследования.
В первой половине VII века нашей эры. Теотиуакан был разграблен и сожжен в результате вражеского нашествия (по некоторым версиям – тольтеков). Во времена тольтеков главным городом Центральной Мексики был Толлан, а при ацтеках – Теночтитлан. А древний Теотиуакан на долгие годы был заброшен, и только древние пирамиды продолжали одиноко возвышаться над равниной, отмечая место рождения Луны и Солнца.

Храм Надписей в Паленке

В то время, когда в Европе набирала силу Великая Римская империя и легионы Юлия Цезаря уходили на покорение Галлии и Британии, на другом краю Земли, в Новом Свете, появилась одна из величайших культур доколумбовой Америки – цивилизация майя. Просуществовав более тысячи лет, создав блестящие образцы архитектуры, живописи и скульптуры, эта цивилизация, пережив свой расцвет в VI–VIII веках, пала под ударами завоевателей с севера – тольтеков. Белокаменные города майя были заброшены и долгие столетия зарастали сельвой. И только сто пятьдесят лет назад эта Атлантида древней Америки, поглощенная океаном тропических лесов, начала постепенно приоткрывать завесу своих тайн…
Путешественники один за другим открывали в дебрях Юкатана затерянные города майя. Вслед за временем первопроходцев пришло время ученых – археологи, историки, этнографы, искусствоведы стали постоянными гостями древних городов. Но о чем могли рассказать эти руины, из которых уже давно ушла жизнь?

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Паленке. Храм Надписей

«Город был необитаем. Среди древних развалин не сохранилось никаких следов исчезнувшего народа, с его традициями, передаваемыми от отца к сыну и от поколения к поколению. Он лежал перед нами, словно корабль, потерпевший крушение посреди океана. Его мачты сломались, название стерлось, экипаж погиб. И никто не может сказать, откуда он шел, кому принадлежал, сколько времени длилось его путешествие и что послужило причиной его гибели», – писал первооткрыватель городов майя Джон Ллойд Стефенс.
Одним из таких «погибших кораблей» является Паленке – древний город, расположенный в северной части мексиканского штата Чьяпас. Отроги Чьяпасских гор образуют здесь естественное плато около 70 м высотой. На этом плато и был в VII веке построен Паленке – Начан, «Змеиный город» майя.
Расцвет города пришелся на VII–VIII века. В это время здесь строится несколько храмов, отличающихся особым изяществом и совершенством. А особое место среди древних памятников Паленке занимает легендарный храм Надписей.
Храм Надписей, поразивший своим величием его первооткрывателей – Дж. Л. Стефенса и Ф. Казервуда, – является частью ансамбля дворца правителей Паленке. В ясную погоду белокаменная пирамида храма видна с равнины за многие километры. Свое название «Храм Надписей» получил от Стефенса и Казервуда – они назвали его так из-за обилия иероглифических надписей на стенах, лестнице, на скульптурных колоннах. Среди этих надписей исследователи отыскали и несколько дат, одна из которых – 692 год.
От чистых и гармоничных линий храма веет особой утонченностью. Он представляет собой продолговатую девятиступенчатую пирамиду высотой 28 м. Пирамида в значительной мере высечена в скальном грунте естественного холма, и тыльная часть сооружения опирается на его крутой склон. Девять ярусов пирамиды прорезает многоступенчатая лестница – в ней более семидесяти ступеней. Лестница ведет к верхней платформе, на которой расположено святилище – прямоугольное сооружение из трех комнат, надежно покоящееся на верхушке мощной пирамиды. Фасад храма прорезан пятью широкими оконными проемами. Здание увенчивает высокая, слегка вогнутая крыша, чем-то напоминающая крыши китайских пагод.
Стены и колонны храма украшены барельефами, аналогов которым нет ни в одном другом городе майя: они изобажают женщин, держащих на руках невероятно уродливых детей. Лицо каждого ребенка закрыто маской бога дождя, а из детских ножек выползают змеи. В мифологии майя змея связана с небом, с небесной водой – дождем.
В центральном помещении святилища в западную стену вмурованы три большие серые плиты, на которых рядами, как фигуры на шахматной доске, вырезаны 620 иероглифов – это самая длинная из известных надписей майя. Слева вниз уводит крутая каменная лестница. Там, в глубине пирамиды, было сделано одно из крупнейших открытий в истории изучения цивилизации майя…
Первоначально в среде ученых сложилось мнение, что пирамиды в городах служили лишь высокими постаментами для святилищ. Но в последние полвека под основаниями и в толще таких пирамид удалось обнаружить пышные гробницы царей и членов правящих династий. Впервые это открытие, ставшее сенсацией, было сделано в 1952 году мексиканским археологом Альберто Рус-Луилье в храме Надписей в Паленке.
При расчистке руин храма Надписей А. Рус-Луилье обнаружил под основанием святилища на вершине пирамиды скрытую лестницу, ведущую в абсолютно нетронутую царскую гробницу. У входа в нее, в каменном ящике лежали скелеты пяти юношей и девушки, явно погибших насильственной смертью. Искусственно деформированная лобная часть черепа и следы инкрустации на зубах говорили об их знатном происхождении. Этих молодых людей из лучших семей города явно принесли в жертву по какому-то важному и особо торжественному случаю – вероятно, при погребении правителя Паленке, одного из самых почитаемых представителей правящей династии.
Погребальная камера представляла собой просторное помещение – 9 м в длину и 4 м в ширину. Высокий потолок гробницы уходил вверх, и его своды терялись в темноте, которую никак не мог рассеять слабый свет фонарей. Это была «огромная комната, как будто высеченная во льду, – писал А. Рус-Луилье, – своеобразный грот, стены и потолок которого выглядели как отшлифованные, или заброшенная часовня, купол которой был задрапирован занавесями из сталактитов, а из пола торчали толстые сталагмиты, похожие на огарки свечей».
На стенах склепа, через завесу наросших за века сталактитов и сталагмитов, были видны очертания девяти человеческих фигур, облаченных в одинаковые пышные костюмы: головной убор из перьев птицы кетцаль, причудливая маска, плащ из перьев и нефритовых пластин, набедренная повязка, пояс с украшениями в виде человеческих голов, кожаные сандалии из ремешков. Шея, грудь, кисти рук, щиколотки ног украшены драгоценными ожерельями и браслетами. Все фигуры имеют скипетр с рукоятью в виде головы змеи и круглый щит с ликом бога солнца. А. Рус-Луилье предположил, что эти фигуры – изображения девяти Владык Мира, в мифологии майя – правителей девяти подземных миров, девяти ярусов царства смерти. На полу валялись две алебастровые головы, когда-то отбитые от больших статуй, сделанных почти в человеческий рост. Вероятно, эти «отрубленные головы» имитировали человеческие жертвоприношения. В центре гробницы стоял большой каменный саркофаг. Резные каменные опоры саркофага словно вырастают из земли и выполнены в виде сказочных персонажей в богатых одеждах. Их оплетают ветви растений, увешанные плодами какао, тыквы и гуайявы.
Саркофаг был закрыт прямоугольной плитой 3,8–2,2 м, сплошь покрытой тонкой резьбой. Эта плита является одним из самых выдающихся произведений искусства майя. По высочайшей технике исполнения ее сравнивают с работами европейских мастеров эпохи Возрождения.
На плите изображена глубоко символическая сцена, на языке образов сжато излагающая мифологию майя. В нижней части плиты изображена страшная маска, всем своим видом говорящая о смерти: огромные пустые глазницы, оголенное до костей лицо, огромные клыки. Это – божество земли. Индейцы доколумбовой Америки считали его страшным чудовищем, которое питается живыми существами – ведь все живое в конце концов уходит в землю…
Голову страшилища увенчивают четыре предмета: раковина и знак, напоминающий наш «процент» («%»), – символы смерти. Два других знака – зерно и маисовый початок, наоборот, являются символами жизни. Из пасти чудовища выходят побеги фантастического растения. Они обвивают фигуру юноши, сидящего на маске страшного бога земли. Над ним раскинулся огромный крест. Этот символ был хорошо знаком древним майя и обозначал «источник жизни» – росток маиса. На перекладине «источника жизни» извивается змея с двумя головами. У голов широко разинуты пасти и из них выглядывают человечки в масках бога дождя. Напомним, что в мифологии майя образ змеи также связан с дождем.
На верхушке креста сидит священная птица кетцаль. Ее перья служили украшением головных уборов царей и жрецов. Птица тоже облачена в маску бога дождя. Под ней – символы воды и два щита с символами бога солнца.
Сложная символика этого изображения до конца не разгадана, но общий смысл композиции – традиционная для ранних земледельческих культур аграрная заклинательная символика: солнце – вода – жизнь – смерть. Вечный круговорот жизни в природе…
Когда с помощью домкратов и бревен археологи подняли весящую почти пять тонн плиту, под ней оказалась еще одна каменная плита со странной выемкой, напоминающей рыбу или кувшин с широким горлышком. Эту выемку плотно закрывала специальная крышка точно такой же формы. А под этой второй плитой лежал густо посыпанной пурпурной краской скелет рослого (1 м 73 см) мужчины, лет 40–50, еле видный под сплошным ковром украшений из зеленовато-голубого нефрита и яшмы – диадема, серьги, несколько колье, нагрудный знак, браслеты, кольца. Череп погребенного оказался разбитым, а лицо закрывала мозаичная нефритовая маска с глазами из раковин и зрачками из обсидиана. Маска, видимо, являлась точным портретом умершего.
Кем был этот человек? Многочисленные атрибуты власти, найденные в гробнице – скипетр, маска, щит с изображением бога солнца, – говорят о том, что это – «халач виник», верховный правитель Паленке, обожествленный еще при жизни. Иероглифические надписи на боковых гранях надгробной плиты имеют несколько плохо различимых календарных дат, соответствующих середине VII века. Вероятно, именно тогда «халач виник» с необыкновенной пышностью был погребен в храме Надписей. А над саркофагом его была установлена каменная плита, на которой безвестными резчиками была вырезана древняя повесть о смерти и возрождении…

Храм Кукулькана в Чичен-Ице

В первой трети Х века над землями майя начала собираться гроза. Бывший правитель центральномексиканского города Толлана, Топильцин Кецалькоатль – «Пернатый Змей», потерпевший поражение в борьбе с соперниками, бежал со своими приверженцами на побережье Мексиканского залива и там объединил вокруг себя несколько индейских племен, самым крупным из которых были тольтеки. Встав во главе нового племенного союза, Кецалькоатль повел своих воинов на юг – в дебри Юкатана…
К тому времени «золотой век» майя уже миновал, и великая цивилизация явно клонилась к упадку. Под ударами тольтеков один за другим пали некогда цветущие города – Копан, Ушмаль, Паленке, Тикаль. Бывшие хозяева этой земли, майя частью покинули ее и ушли в иные места, частью попали в подчинение к тольтекским завоевателям. Многие города запустели и заросли джунглями. Но жизнь продолжалась, и новое время творило новые памятники. «В истории юкатанских майя начался новый, специфический период, получивший в научной литературе название «Мексиканский», – пишет известный отечественный исследователь-американист В.И. Гуляев. – Хронологические его рамки приходятся на Х – ХIII вв. Культурное и политическое лидерство на полуострове в это время, бесспорно, принадлежит городу Чичен-Ица, который на долгие годы становится столицей завоевателей-тольтеков на землях майя».

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Чичен-Ица. Храм Кукулькана

Чичен-Ица находится в 120 километрах к востоку от города Мерида в мексиканском штате Юкатан. Несмотря на то что Чичен-Ица возникла еще в VII веке, расцвет города пришелся на «Мексиканский период». Именно тогда здесь появились архитектурные сооружения, принесшие Чичен-Ице славу памятника мирового значения.
Главный храм Чичен-Ицы был посвящен Кукулькану. Культ этого божества был принесен в Чичен-Ицу тольтеками. Они называли его Кецалькоатль – «Пернатый Змей». На языке майя «Пернатый Змей» звучит как «К’ук’Улькан». Храм Кукулькана в Чичен-Ице стал сегодня символом если не всей Мексики, то, по крайней мере, ее доколумбовой эпохи. В своей жизни его видел, хотя бы один раз, едва ли не каждый житель Земли – в телепередачах, в кино, в рекламных роликах, на фотографиях и в туристических проспектах и т. д. Образ этой двадцатиметровой, девятиступенчатой пирамиды удивительно гармоничных форм поражает своим монументальным величием и прочно запечатлевается в памяти однажды увидевшего ее.
Основные идеи архитектурного строительства в Чичен-Ице были тольтекскими, но воплощали их в жизнь строители-майя. Не является исключением и храм Кукулькана. Испанцы дали ему название Эль-Кастильо – «Замок». Квадратный в плане, устойчивый и массивный, он определяет весь архитектурный силуэт города и царит над окружающей местностью и городскими постройками.
Храм возвышается в центре огромной террасы площадью около 18 гектаров. Ее окружает широкий каменный парапет. Со всех четырех сторон основания к вершине храма ведут четыре крутые лестницы. Эти четыре гигантских лестничных марша сориентированы по сторонам света. Лестницы окаймлены каменной балюстрадой, которая внизу начинается с прекрасно выполненной змеиной головы и в виде изгибающегося змеиного тела продолжается до самого верха. В дни весеннего и осеннего равноденствия здесь можно наблюдать поразительное зрелище: лучи солнца падают на камни балюстрады таким образом, что кажется, будто Пернатый Змей, голова и хвост которого высечены соответственно на вершине и в основании пирамиды, оживает и, извиваясь, начинает выползать из храма.
Простота и лаконичность храма подчеркивается его местоположением в ансамбле главной площади города. Справа от храма Кукулькана расположен храм Воинов, слева – храм Ягуаров. Эти храмы как бы оттеняют, усиливают значение главного храма Чичен-Ицы.
В храме Кукулькана с наибольшей очевидностью проявился «астрономический» характер религии доколумбовых обитателей Центральной Америки. Эта астрономическая направленность характерна для всех вообще раннеземледельческих цивилизаций, существование которых непосредственно было связано с календарными датами.
Каждая лестница храма имеет девяносто одну ступеньку, а в сумме количество ступеней всех четырех лестниц составляет число 364. Вместе с базой-платформой на вершине пирамиды, которая объединяет все четыре лестницы, получается число 365 – количество дней в солнечном году. Каждая грань храма-пирамиды имеет девять ступеней, рассеченных лестницей, что дает по восемнадцать секций с каждой стороны – календарный год майя состоял из восемнадцати месяцев. Девять уступов пирамиды, украшенные зубчатыми выступами, символизируют «девять небес» тольтекской мифологии. А каждую стену святилища украшают пятьдесят два каменных рельефа: 52 года составляли один календарный цикл.
На вершине пирамиды расположен небольшой, с четырьмя входами, храм строгих архитектурных форм, в котором совершались жертвоприношения. План святилища близок к планам храмов майя классического периода, только крыша его плоская – над ней нет традиционного высокого гребня. По периметру верхней части святилища тянется орнаментированный фриз.
Главный вход в храм расположен с северной стороны. Его украшают две массивные колонны в виде извивающихся змей, стоящих на голове. Благодаря этим колоннам значительно расширяется дверной проем. Внутри сумрачного святилища находится еще две пары таких же колонн. В годы расцвета Чичен-Ицы на алтаре храма Кукулькана ежедневно жрецы вырывали сердца из трепещущей груди приносимого в жертву человека…
Здесь же, в святилище на вершине пирамиды некогда хранилась священная «Циновка Ягуара» – символ власти и трон верховного правителя города. Эта реликвия была обнаружена археологами в одном из потайных помещений внутри пирамиды. Дело в том, что храм Кукулькана представляет собой «пирамиду внутри пирамиды»: в толще главного здания скрывается еще одна девятиступенчатая пирамида меньших размеров. Вход в это святилище был обнаружен сравнительно недавно.
«Циновка Ягуара» представляет собой каменный трон в виде фигуры ягуара. Высеченное из камня тело могучего зверя выкрашено в красно-рыжий цвет и инкрустировано черно-зеленым нефритом и раковинами. Семьдесят три нефритовых диска имитируют пятна на шкуре ягуара. Из нефрита выполнены и широко раскрытые глаза хищника. Зубы в оскаленной пасти выточены из педерналя – камня вулканического происхождения. Исследователи считают, что первоначальным владельцем трона был сам Топильцин Кецалькоатль, предводитель тольтеков.
Храм Кукулькана (Эль-Кастильо) является выдающимся памятником архитектуры тольтекского периода. Во внутренних помещениях храма, как и повсюду в Чичен-Ице, заметно слияние культурных традиций тольтеков и майя: ступенчатые своды, характерные для архитектуры майя, сочетаются с рельефами типично тольтекского происхождения.

Храм Воинов в Чичен-Ице

Зубчатая громада храма Воинов возвышается справа от пирамиды Кукулькана. Окружающие его ряды узорчатых колонн напоминают выстроившуюся для парада грозную армию тольтеков – покорителей Юкатана. Еще два каменных стража вырастают прямо из ступеней лестницы, которая ведет наверх – туда, где в ослепительно-голубой вышине мрачно высятся развалины храмового святилища…
Выдающийся архитектурный шедевр храм Воинов в Чичен-Ице является точной копией храма Кецалькоатля в Толлане, родном городе предводителя тольтеков Топильцина Кецалькоатля. Вероятно, гордый изгнанник не мог смириться с утратой и хотел, чтобы его новая столица во всем напоминала ему Толлан. «Можно с уверенностью сказать, – считает В.И. Гуляев, – что новые хозяева города решили придать центру Чичен-Ицы абсолютное сходство с теменосом столицы тольтеков – Толлана». Но мастера майя оставили тольтекских зодчих далеко позади!

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Воинов

С западной стороны пирамиды, перед лестницей, ведущей на ее вершину, стоят в четыре ряда шестьдесят покрытых резьбой колонн, каждая высотой 2,6 м – остатки открытого зала, через который некогда шел путь на вершину пирамиды. Резьба на колоннах изображает процессии ликующих завоевателей-тольтеков, причем ни один из рельефов не повторяет другой. Первоначально эти колонны поддерживали массивную кровлю, от которой не осталось и следа. Многочисленные рельефы и росписи внутри и снаружи храма, изображающие воинов, и дали ему его сегодняшнее название.
Пирамида храма Воинов пятиступенчатая и имеет высоту 11,5 м. В ее центральной части проложена монументальная лестница, ведущая наверх, к святилищу. Она обрамлена балюстрадами, у вершины которых, на верхней платформе пирамиды, стоят и сидят высеченные из камня мужские фигуры. В древности во время празднеств и торжественных церемоний им в руки вставлялись знамена.
На вершине пирамиды находится небольшой храм. Он состоит из переднего зала и святилища, вход в которое обрамлен порталом с высеченными из камня извивающимися змеями. В святилище устроен низкий каменный алтарь в виде стола, поддерживаемого маленькими человеческими фигурками. Здесь совершались регулярные человеческие жертвоприношения. На открытой площадке святилища стоит каменный идол демона Чак-Мооля. Уродливая сидящая фигура держит в руках, прижимая к вспученному животу, пустое блюдо – некогда на это блюдо жрецы бросали вырванные из груди жертв человеческие сердца. Квадратное лицо каменного истукана, с тонкими губами и безразличными глазами, устремлено на запад – туда, где, по верованиям индейцев, находилась страна тьмы и смерти…
Фигуры Чак-Мооля найдены в разных районах Мексики, причем далеко не всегда они имеют такой зверский вид. Есть предположение, что блюдо, которое эти истуканы держат у живота, служило для приема подношений – сосудов с хмельным напитком пульке или с человеческой кровью, а сам Чак-Мооль символизирует «божественного посланца». По другому предположению, Чак-Мооль – бог дождя. Некоторые исследователи видят в статуях Чак-Мооля стражей храмов.
Противовесом мрачным и жестоким образам внешней части храма является интерьер его внутренних помещений. Они украшены скульптурами и фресками. Здесь нам встречаются характерные мотивы искусства тольтеков – образы ягуара и орла. Каменные рельефы изображают индейских воинов в полном боевом снаряжении, с копьями и дротиками в руках, застывших в величественных позах или марширующих торжественным строем.
Красочные фрески храма Воинов в Чичен-Ице давно стали достоянием мировой культуры. Выполненные яркими и стойкими минеральными красками по влажному слою белой штукатурки, они рассказывают о реальных исторических событиях – завоевании городов майя на Юкатане тольтекской армией.
На одной из фресок можно видеть бытовые сценки из повседневной жизни прибрежного селения майя. Верхние две трети изображения занимает земля, нижнюю треть – море. На берегу стоят белые четырехугольные хижины под высокими крышами из листьев. Они удивительно похожи на те, в которых сегодня живут современные потомки индейцев майя. Справа изображено здание побольше – храм или дворец. На его крыше изгибается Пернатый Змей – символ религии тольтеков. Поселок живет своей обычной жизнью: женщина варит пищу на открытом очаге, мужчина стирает белье в реке. Группа мужчин с посохами в руках и тяжелым грузом за плечами, очевидно, собралась в дальний путь. Или это торговцы с тюками товаров? Вокруг – деревья с пышными кронами, птицы. В море вдоль берега плывут три лодки. Каждой управляет гребец с длинным веслом, а в лодках сидят по два воина со щитами и дротиками. В морских волнах плещутся рыбы, плывет большая черепаха, ползают крабы разных размеров и цветов…
Фрески храма Воинов в художественном отношении стоят ниже, чем живопись, относящаяся к классическому периоду майя. В этих росписях присутствуют черты искусства Центральной Мексики, родины тольтеков – в частности, некоторая наивность и схематизм. Тем не менее искусство Чичен-Ицы является свидетельством художественной и духовной зрелости майя-тольтекской цивилизации. «Создание храма Воинов, несомненно, было наивысшим достижением тольтекской архитектуры в Чичен-Ице, – пишет в книге «Искусство древних майя» Р.В. Кинжалов. – Ни в какое другое здание этого города не вкладывалось столько умения и мастерства».
Закат великого города начался в конце XII столетия. Около 1200 года правитель города Майяпан Хунак Кеель разгромил Чичен-Ицу и после этого разорения город уже оправиться не смог…

Цитата :

Цитата :

В Чичен-Ица теперь горе.
Враги идут!
Эй! В день 1 Имиш
Был схвачен владыка у Западного колодца.
Эй! Где же ты был, бог?

((«Песнь о взятии города Чичен-Ица». Перевод Ю.В. Кнорозова))

Большая Ступа в Санчи

В III веке до н. э., при императоре Ашоке, буддизм стал признанной религией в Индии. Ашока всячески способствовал его распространению. К этому времени относится строительство множества ступ – буддийских святилищ. В правление Ашоки их было построено более 8 тысяч. Среди них выделялись восемь Великих Ступ, о которых сообщают буддийские рукописи, но из них не сохранилось ни одной. Однако из построек времен Ашоки до наших дней дошло выдающееся архитектурное сооружение, известное как Большая Ступа в Санчи. Она расположена в нескольких километрах к северу от города Бхопал и является самой древней из сохранившихся буддийских построек в Индии.
Ступа в Санчи, очень простая по своим округлым очертаниям, в II–I веках до н. э. была перестроена из еще более древней и меньшей по размерам ступы. Она кажется скорее вылепленной, чем построенной. Но в ее органичной простоте ощущается скрытое внутреннее движение вверх. Ступа стоит на круглом цоколе диаметром в 31 м с террасой, служившей для проведения церемоний. С южной стороны на террасу ведут лестницы. Подобно платформе, на которой она покоится, ступа сложена из крупного кирпича и камня. В толщу кирпичной кладки вмурованы священные останки Будды и другие реликвии, связанные с его деятельностью. Первоначально ступа была выкрашена в белый цвет, а терраса и ворота – в красный. Весь комплекс святилища окружали деревянные монастырские строения, но до нашего времени они не сохранились.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Буддийский ансамбль в Санчи

Форма ступы строго подчинена выработанным пропорциям и правилам, имевшим глубоко символическое значение. Полусфера символизирует небесный свод. На вершине купола находится хармика – надстройка с квадратным основанием в форме балкончика. Она символизирует священную гору Меру. Над хармикой возвышается проходящий через весь купол до его основания стержень с надетыми на него круглыми зонтами, последовательно уменьшающимися в диаметре снизу вверх. Стержень символизирует мировую ось, зонты – три священных неба.
Вокруг ступы тянется массивная каменная ограда, лишенная всяких украшений. По четырем сторонам, соответствующим четырем сторонам света, в ограде устроены ворота, богато украшенные скульптурой. Через ворота входили торжественные процессии для совершения священного обряда: он состоял в обходе вокруг ступы и восхождении процессии на верхнюю часть платформы.
Ворота ограды Большой Ступы (они называются торана) – выдающееся произведение древнеиндийской архитектуры. Они получили всемирную известность и стали сегодня таким же символом Индии, как знаменитая «Львиная капитель» из Сарнатха. Изображение ворот в Санчи давно стало хрестоматийным сюжетом, растиражированным в сотнях тысяч проспектов и буклетов, посвященных Индии, их можно видеть на индийских банкнотах. Схема ворот проста: они представляют собой два столба с тремя горизонтальными перекладинами. Однако столбы и перекладины покрыты бесконечно разнообразными рельефными и скульптурными изображениями, и контрастно выделяются на фоне лишенной украшений гладкой поверхности ступы.
Рельефы ворот являются свидетельством большого шага вперед, сделанного индийскими мастерами каменной скульптуры в I веке до н. э. и являются наиболее зрелым произведением искусства Индии той эпохи. Они представляют соой целый сборник религиозно-символических, исторических и бытовых сцен и образов, народных преданий и легенд о Будде. Основные темы рельефов – жизнь Будды в разных воплощениях. Здесь присутствуют многочисленные символы буддизма – колесо, дерево, лотос. Ворота украшают скульптуры духов природы – якшинь, птиц и животных – слонов, львов.
В сюжетах ворот Санчи тесно переплетаются буддийское вероучение и древнеиндийские народные мифологические сказания. Здесь можно видеть и фантастические образы, неизвестные в индийском искусстве: например, летающих львов. А фигуры якшинь – женских божеств природы – на воротах в Санчи определили идеал женского телосложения в каменной резьбе Индии на много столетий вперед, став эталоном индийской скульптуры.
Фрагменты скульптур святилища в Санчи, в частности, торс якшини с южных ворот, сегодня можно видеть в Бостонском музее (США). А сам комплекс Большой Ступы в Санчи является одним из выдающихся историко-культурных памятников Индии, включенных в список всемирного исторического наследия ЮНЕСКО.

Аджанта

Одним из наиболее выдающихся памятников древнеиндийского искусства является комплекс пещерных храмов Аджанты. Он был создан в эпоху империи Гуптов – последнего крупного государства Древней Индии, объединившего в 320 году северную и центральную части страны.
Комплекс подземных буддийских храмов Аджанты создавался на протяжении нескольких столетий, в 200–650 годах. Он представляет собой череду пещер, высеченных в скалах и соединенных широкой тропой. В пяти пещерах расположены храмы (вихары), в остальных двадцати четырех – монашеские кельи (чайтьи). Типичный пещерный храм Аджанты состоит из большого квадратного зала с маленькими кельями, расположенными вокруг него. По бокам зала, отделенные колоннадами, находятся боковые проходы, предназначенные для религиозных процессий. Потолки пещер поддерживают резные или покрытые росписями колонны, резные колонны украшают и входы в пещеры.
Храмы Аджанты стали знамениты прежде всего благодаря своим замечательным росписям. Они сохранились до наших дней только благодаря уединенности и отдаленности храмового комплекса – это позволило уникальным произведениям живописи избежать полного разрушения, которым подвергались древние храмы со стороны религиозных фанатиков. Но другим врагом росписей стали время и климат. В результате только тринадцать из двадцати девяти пещер сохранили фрагменты древней живописи.
Росписи Аджанты – своеобразная энциклопедия жизни Индии V–VII веков. Большинство из них представляют собой иллюстрации к буддийским легендам. Однако наряду со строго каноническими изображениями Будды и святых-бодхисатв здесь можно увидеть и множество жанровых сценок, отличающихся удивительной жизненностью и правдивостью. Это объясняется тем, что на живопись пещерных храмов Аджанты оказало сильное влияние не сохранившаяся до наших дней живопись светского характера, некогда украшавшая дворцы индийских царей и вельмож. Кстати, во многих сюжетах росписей Аджанты присутствуют сцены придворной жизни: принцы проводят время в своих роскошных апартаментах, окруженные женами и прислужницами, выезжают на войну или охоту, принимают гостей. Эти изображения позволяют реконструировать городскую архитектуру Индии той поры: дворцы, дома богатых граждан, ворота – все то, что безвозвратно утеряно и от чего не осталось никаких вещественных образцов.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Статуя Будды в одной из пещер Аджанты

Росписи Аджанты создавались на протяжении нескольких столетий многими поколениями мастеров, поэтому в них нашли свое отражение различные направления и стили индийского изобразительного искусства. Объемы росписей поражают: так, лишь в одном из подземных залов живопись занимает более тысячи квадратных метров, причем расписаны не только стены, но и колонны и потолки. И так выглядели все двадцати девять пещер! Индийские мастера как будто стремились перенести в тесный мир подземелий все богатство и разнообразие внешнего мира. Они щедро заполняли стены и потолки пещер изображениями деревьев, животных и людей, покрывая живописью каждый сантиметр поверхности. И вот уже более тысячи лет на стенах мрачных пещер, некогда освещавшихся огнем светильников и факелов, среди причудливых скал и развесистых деревьев живут своей жизнью суетливые маленькие обезьяны, ярко-голубые павлины, львы и фантастические сказочные существа с человеческими торсами, звериными хвостами и птичьими лапами. Мир людей и мир небесных духов, мир буддийских сказаний и реальный мир «далекой Индии чудесной» – все это с удивительным искусством нашло свое воплощение на стенах пещерных храмов Аджанты.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Фрески Аджанты

Наряду с картинами из жизни Великого Учителя – Будды, наряду с изображениями бодхисатв, буддийских монахов и религиозных символов в росписях Аджанты присутствуют картины откровенно эротического содержания, с точки зрения европейца – просто непристойные, которые едва ли могли соответствовать потребностям уединенной жизни монахов. Но это тесное сосуществование религиозных и эротических сюжетов является традиционным для средневековой Индии и присутствует практически во всех буддийских и индуистских храмах. Более того: эротические сцены нередко служат иллюстрациями религиозных сюжетов из жизни и учения Будды. То, что для европейцев выглядит непристойным, никогда не воспринималось таковым в Индии, где признавались законными все проявления человеческой жизни, в том числе и такие, на которые в других местах накладывалось табу.
Сцены, изображенные в росписях Аджанты, как правило, сюжетно не связаны между собой. Они представляют отдельные циклы, иногда написанные в разные времена, и связь между этими циклами весьма условна. Отдельные эпизоды изображены самым неожиданным образом по отношению друг к другу, разные сцены не отделены друг от друга какими-либо рамками, а незаметно переходят одна в другую. И это хаотическое нагромождение сцен только подчеркивает многообразие охватываемых событий.
Исследователи росписей Аджанты неизменно обращают внимание на тот реализм, с которым изображена жизнь во дворцах, селах и городах Индии середины I тысячелетия нашей эры, в результате чего живопись Аджанты приобретает характер исторического документа. Так, в сцене «Будда укрощает бешеного слона» можно видеть, как выглядела торговая улица в древнеиндийском городе: лавки с товарами, утварь, повозки, полотняные навесы на бамбуковых шестах, защищающие лавки от солнца. И с поразительным мастерством изображены напуганные разъяренным слоном люди, в панике разбегающиеся и прячущиеся кто куда. А что, ведь и такие сцены, наверное, действительно иногда разыгрывались на индийских рынках!
В росписи Аджанты органично вплетаются каменные скульптуры и рельефы. С особенным искусством оформлен центральный вход в один из подземных храмов. Над ним изображены восемь Будд в белых и розовых одеждах на черном фоне. Под ними – восемь изображений счастливых влюбленных пар. Эти образы облетели весь мир и, вероятно, имеются в любом издании по искусству Древней Индии. В полумраке ниш по обеим сторонам входа стоят монументальные скульптуры богинь священных рек Ганга и Джамны. Одна из богинь стоит на каменной черепахе, другая – на крокодиле. Ниши со скульптурами обрамляет живописное изображение густой листвы.
Роспись потолков пещерных храмов Аджанты призвана уничтожить давление скалы, приподнять пространство над головой. Это достигнуто за счет удивительного разнообразия орнамента, которым расписаны потолки, орнамента, составленного из цветов, листьев, плодов в сочетании с изображениями птиц и животных, образующими единый многообразный мир. В некоторых случаях живописцы попытались придать потолкам характер кессонных, с помощью орнамента зрительно увеличивая высоту сводов пещеры.
Сказочно богатый и многообразный мир росписей Аджанты стал известен миру только после 1819 года, когда давно забытые пещерные храмы были вдруг случайно обнаружены вновь. В 1920-х годах живопись в пещерах была тщательно отреставрирована и с тех пор находится под охраной.
Живопись храмов Аджанты стоит в одном ряду с лучшими памятниками древней индийской культуры и искусства. Она оказала воздействие и на развитие живописи почти всей средневековой Азии. Но в первую очередь эти росписи стали основой для развития традиций индийского изобразительного искусства.

Эллора

Храмовый комплекс Эллора находится в индийском штате Махараштра, неподалеку от Аджанты, и состоит из 34 пещерных храмов, создававшихся на протяжении VIII–IX веков. Двенадцать из них являются буддийскими, два – джайнскими, а остальные индуистскими. К индуистской части ансамбля относится и огромный скальный храм Кайласанатха.
Возникновение пещерных храмов Эллоры относится ко временам династии Раштракутов, в VIII веке объединивших под своей властью западные области Индии. Средневековые арабские хронисты называли империю Раштракутов в числе величайших государств того времени наряду с Арабским халифатом, Византией и Китаем. Раштракуты были самыми могущественными индийскими правителями того времени. Около 750 года они начали в своих землях грандиозное строительство.
Несомненно влияние на Эллору более ранних пещерных храмов Аджанты. Но природные особенности и веяния нового времени привели к созданию в Эллоре совершенно самобытного памятника, где главную роль стала играть каменная скульптура. Пещерные храмы Эллоры, созданные в начале VIII века, значительно отличаются от Аджанты своими размерами и более сложным планом. В скалах проложены длинные галереи, площадь некоторых подземных залов достигает 40–40 м. Стены залов и галерей в изобилии украшает каменная скульптура и рельефы.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Пещерные храмы Эллоры

Главный пещерный храм Эллоры носит название Тин Тхал. Это крупнейший подземный храм, когда-либо созданный в Индии. Он состоит из трех ярусов и располагается в глубине прямоугольного двора, напоминающего глубокий узкий колодец шириной 33 м и глубиной 20 м, вход в который ведет через узкие монолитные ворота. Фасад храма предельно прост и аскетически суров. Он оформлен в виде трех рядов квадратных колонн, опирающихся на монолитные скальные платформы. Высота фасада составляет 16 м.
В храм ведет высеченная в камне неширокая лестница. А когда человек попадает внутрь подземного святилища, его взору открываются обширные залы с бесчисленными мощными квадратными колоннами и изваяниями буддийских святых. Залы Тин Тхала подавляют своими колоссальными и суровыми, элементарно простыми формами. Ширина и протяженность залов достигает 30–40 м. Мрачное мистическое настроение усиливается благодаря эффекту сгущающегося в глубине храма сумрака, в котором призрачно мерцают огромные каменные изваяния.
Такое же впечатление производят и другие, меньшие по размерам пещерные храмы Эллоры. В храме Рамешвара скульптурный рельеф и каменная резьба покрывают практически всю поверхность стен и колонн. Огромные настенные горельефы буквально обступают зрителя. Страшные фантастические изваяния, вырубленные в скале, производят особенно сильное, гипнотизирующее впечатление благодаря своей пластической мощи и резким контрастам света и тени.
Фасад храма Рамешвара украшают четыре колонны и две полуколонны с покрытыми сложной резьбой капителями и большими женскими фигурами-кариатидами, расположенными по обе стороны колонн. Весь фасад покрывает каменная резьба, но ее пышность лишь подчеркивает тяжелую массивность колонн, напоминающих напрягшиеся в нечеловеческом усилии мускулы.
Центральным сооружением Эллоры является огромный скальный храм Кайласанатха. Необычна сама идея подобного сказочного здания, возвышающегося среди окружающих его пещерных храмов. По своей мощи и размерам храм совершенно уникален и сравнить его можно разве что со скальными храмами Древнего Египта – Абу-Симбелом и храмом царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Величественный и неповторимый храм Кайласанатха высечен целиком, подобно скульптуре, из монолитной скалы, изолированной от склонов окружающих Эллору невысоких гор тремя глубокими, до тридцати метров глубиной, расселинами. Этот скальный массив обтесывался, начиная сверху и до самого низа, без применения строительных лесов. Первоначально весь храм был покрыт белой штукатуркой и назывался Ранга Махал – «окрашенный дворец». Его белоснежный силуэт ярким пятном выделялся на фоне скал.
Храм Кайласанатха строился, а точнее, вырубался в скале, очень долго. Его начали при правителе Дантидурге из династии Раштракутов, а закончили при Кришнарадже I. Храм возвышается посредине вырубленного из скалы двора площадью 58–51 м и более чем на 33 м уходящего в глубь скалы. Его площадь составляет 55–36 м.
Нижняя часть сооружения высечена в виде цоколя восьмиметровой высоты. В его центре высятся монументальные изваяния слонов и львов высотой около трех метров, словно держащих на своих спинах тяжесть всего здания. Тесно стоящие ряды слонов высечены таким образом, что кажется, что это только видимая их часть, а остальные слоны скрыты под массивом храма. Эта идея огромного сооружения, покоящегося на спинах слонов и львов, носит мифологический и символический характер – ведь мир, как известно из древних легенд, стоит на трех слонах. Только слонов в Кайласанатхе гораздо больше…
Сверху донизу храм покрыт каменной резьбой, выполненной с виртуозным мастерством. Как писал русский дореволюционный индолог И.П. Минаев, храм в Эллоре имеет «такую массу изображений, что может почитаться книгой индийской мифологии». Одно из наиболее интересных изображений на стенах храма Кайласанатха – рельеф «Равана, пытающийся свергнуть гору Кайлас». Это одно из самых драматических произведений индийской средневековой скульптуры. Центральное событие рельефа – укрощение богом Шивой демона Раваны, стремящегося разрушить священную гору Кайлас (ипостась священной горы Меру), на которой обитает Шива. Этот сюжет символизирует столкновение сил добра и зла. Разъяренный демон, изображенный в виде страшного многоголового и многорукого существа, беснуется в ярости, безуспешно пытаясь поколебать священную гору. К всемогущему Шиве испуганно прижалась его жена Парвати. Но бешеные усилия демона не страшны Шиве: одним легким мановением руки он усмиряет чудовище.
Не менее интересны и другие рельефы храма Кайласанатха: «Шива-победитель», «Похищение Ситы». Они исполнены с таким искусством, с такой захватывающей экспрессией, что зритель не может оставаться просто наблюдателем, и в какой-то момент его искренне захватывает драматизм изображенных событий. Такое воздействие художественного образа на человека впервые появляется в индийском искусстве только в Эллоре.

Храмовый комплекс в Махабалипураме

После распада на рубеже VII–VIII веков империи Гуптов на территории Индии утверждаются многочисленные государства и княжества. В юго-восточной части страны ведущая роль перешла к процветающему государству Паллавов. Начавшееся здесь с широким размахом строительство привело к созданию удивительного храмового комплекса в Махабалипураме близ Мадраса.
Махабалипурам был построен при царе Нарасимхавармане I (640–674) из династии Паллавов, известном также под именем Махмалла. Расположенные на морском берегу, среди песчаных дюн и скал, храмы Махабалипурама представляют собой необычайный, словно по волшебству возникший архитектурный комплекс. Он включает в себя центральный Прибрежный храм, пять маленьких скальных храмов-ратх, комплекс пещерных храмов и грандиозный наскальный рельеф «Нисхождение Ганга», представляющий собой уникальное явление во всем мировом искусстве.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Махабалипурам. Прибрежный храм

Прибрежный храм служит центром всего ансамбля. Он представляет собой высокую башню-шикхару пирамидальной формы, стоящую на квадратной платформе-цоколе с идущей вокруг галереей. Далеко видная с моря, эта башня еще в VII веке была оснащена навигационными огнями, помогавшими рыбакам и морякам найти дорогу в ночном море. Стены храма поддерживают статуи священного быка Нанди, посвященного богу Шиве. К главной башне примыкает вестибюль и небольшое промежуточное помещение, через которое можно попасть в большой зал для церемоний, поддерживаемый могучей колоннадой. Мощеный двор храма окружает каменная ограда, на которой восседают священные быки Нанди. Множество других скульптур храма, в том числе и из числа его внутреннего убранства, погибло, и причиной тому – влажный морской климат.
Маленькие храмы-ратхи названы по именам эпических героев и богов: Арджуна-ратха, Дхармараджа-ратха, Бхима-ратха, Сахадева-ратха и Ганеша-ратха. Последняя посвящена слоноголовому богу Ганеше. Ратхи целиком высечены из монолитных скал с тщательностью, характерной, скорее, для скульптурных произведений. Высота самого большого из этих храмов не превышает 14 м в высоту. Внутреннее помещение в них в большинстве случаев отсутствует. Все пять ратх отличаются друг от друга, и в облике каждой запечатлен один из типов индийских храмов, существовавших в то время. Таким образом, ратхи Махабалипурама представляют собой как бы мини-энциклопедию индийского зодчества.
Самая маленькая ратха – Арджуна-ратха – представляет собой массивное квадратное здание с завершением в виде скошенного с четырех сторон купола. Его иногда называют еще «жилищем аскета». Бхима-ратха – ярусное сооружение с бочкообразным сводом, прямоугольное в плане, опоясанное колоннадой. Похоже выглядит и Сахадева-ратха, но она имеет множество уменьшающихся друг за другом ярусов, имитирующих этажи. Дахрмараджа-ратха – самая большая, квадратная в плане, завершается высокой пирамидальной надстройкой. Все это очень напоминает модели «настоящих» индийских храмов из разных областей, но тем не менее ратхи Махабалипурама имеют самостоятельное значение и являются настоящими сокровищницами архитектуры и декоративного искусства. Иногда их сравнивают с драгоценными резными шкатулками. К пяти ратхам примыкают высеченные из скалы громадные фигуры священных животных, связанных с культом бога Шивы: слона, льва, быка Нанди.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Махабалипурам. Рельеф «Нисхождение Ганга»

Пещерные храмы Махабалипурама также посвящены богу Шиве. Их размеры не превышают 8 м в ширину и в глубину. Они считаются типичными для Индии архитектурными сооружениями подобного рода и представляют собой вырубленные в скале маленькие залы с колонным портиком в форме веранды, тщательно обработанным и богато украшенным резьбой и скульптурой. Главными элементами этих святилищ являются ниши с большими многофигурными рельефами на темы брахманской мифологии. Среди пещерных храмов выделяется так называемая пещера братьев Пандавов («Панча-Пандава-мандапа») с большим рельефом, изображающим бога Кришну, а также храм Тримурти с посвященными Шиве статуями. Один из самых ранних пещерных храмов носит название Кришна Мантапарам. Его рельефы рассказывают о том, как Кришна поднял гору Говардхана, чтобы защититься от бога дождя Варуны.
Непревзойденным шедевром средневекового индийского искусства является грандиозный рельеф «Нисхождение Ганга». Его длина составляет 27 м, высота – 9 м. Высеченный из розоватого гранита, расположенный прямо под открытым небом, на главной площади комплекса, он, судя по всему, был предназначен для массовых празднеств и ритуалов.
Центром рельефа является расщелина, из которой во время торжественных церемоний через специально устроенную систему водопадом низвергались потоки воды, символизирующие священные воды Ганга. Вода, так необходимая для благополучия жителей тропической страны, служит объектом общего поклонения. К ней устремлены все многочисленные фигуры живых существ, изображенные на монументальном рельефе. Единый порыв объединил представителей «верхних» и «нижних» сфер мира. Все устремляются к воде: небесные существа-дэвы, божественные музыканты-гандхарва; духи воды – громадные извивающиеся змеи-наги; жрецы-брахманы и мудрецы; знатные вельможи в нарядных одеждах; монахи-аскеты и простые люди-миряне, держащие в руках и несущие за плечами сосуды для воды; животные и птицы. В огромной многофигурной панораме, переполненной неисчислимым количеством всевозможных живых существ, небесное соседствует с земным, мифическое переплетается с реальным. Под фигурами летящих небесных существ, дэва и гандхарва, возвышаются монументальные, выполненные почти в натуральную величину фигуры слонов и слонят, выполненные с необыкновенным реализмом. Здесь же присутствуют чисто бытовые сценки: жрецы-аскеты молятся у стен небольшого святилища, женщины доят буйволиц. Всю композицию как бы освящает бог Шива, фигура которого изображена слева от расщелины.
Рельеф «Нисхождение Ганга» в Махабалипураме сыграл огромную роль в искусстве Индии и соседних стран. Его мотивы отчетливо прослеживаются во многих других индийских постройках, в рельефах индонезийского Боробудура и храмов Центральной Явы и Цейлона.

Храм Сурьи в Конараке

На берегу Бенгальского залива в индийском штате Орисса возвышаются величественные, необыкновенно впечатляющие руины храма бога Солнца Сурьи – одного из самых больших во всей Индии. Европейские моряки издавна прозвали его «Черной пагодой»: одиноко поднимающийся на пустынном берегу каменный колосс служил им ориентиром в плавании.
Храм Сурьи в Конараке был воздвигнут правителем Ориссы раджой Нарасимхадевой I (1238–1264). После серии удачных войн, в результате которых им были подчинены соседние государства, раджа начал собирать средства для грандиозного строительства, которое было призвано обеспечить ему милость богов и процветание государства. На возведение храма пошла военная добыча, добытая в походах, дань вассальных князей, дары родственников. Местность, избранная для сооружения храма, издавна почиталась священной, связанной с культом Солнца. Само название Конарак – «Кона-Арка» – означает «Край солнечного света». Возведение храма началось в «благоприятный» пятый год правления раджи и продолжалось восемнадцать лет. Камень для строительства – гранит, базальт, песчаник различных оттенков – доставляли водным путем из трех дальних каменоломен.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Сурьи в Конараке

Фантастическое здание храма Солнца когда-то украшала башня-шикхара 60-метровой высоты. Сегодня она представляет собой груду развалин. Из двух частей огромного храмового комплекса уцелела только восточная часть – колонный зал, где находился вход в несохранившееся святилище. Главные постройки ансамбля были разрушены то ли в результате стихийного бедствия, то ли в результате набегов мусульман в середине XVI века. О том, что в разрушении храма приняли участие какие-то враждебные силы, свидетельствует храмовая летопись, в которой говорится: «Когда фиринги разрушили храм, мы потеряли все. Благовония испарились, осталась одна ветошь». Кто такие фиринги – неясно, тем более что летописец не указывает даты бедствия.
Несмотря на то что храм Сурьи был разрушен и опустел, к нему долгое время продолжались совершаться паломничества. Толпы людей стекались сюда, чтобы встретить восход седьмого дня светлой половины месяца магх (это соответствует концу января – началу февраля). В этот день по древней традиции отмечался праздник Парамасура – праздник Высшего Сурьи.
К середине XVIII века святилище было уже заброшено, и брахман Баба Брахмачари, посетивший его в те времена, два дня вынужден был с проводниками пробираться сквозь джунгли, чтобы достичь храма. Он увидел его разрушенным и совершенно заросшим. Брахман приказал своим проводникам забрать из храма лучшие изваяния и перевезти их в город Пури, где они были установлены в местных храмах.
Даже сегодня, несмотря на плохую сохранность многих архитектурных деталей, общий облик храма в Конараке сохраняет свою величественность. Высота сохранившейся части здания составляет почти 40 м. Она выполнена в виде гигантской колесницы – это образ божественной колесницы Виманы, запряженной семью разноцветными священными конями (по другим преданиям – белыми или золотыми), на которой солнечный бог Сурья едет по «верхнему» и «нижнему» небу. Храм-колесница уходит ввысь тремя большими уступами, на террасах которых установлены монументальные скульптурные изваяния. Цоколь сооружения окружают каменные колеса диаметром в три метра каждое – по двенадцать с каждой стороны. Они богато орнаментированы и украшены резьбой. Колесо символизирует подобие солнечного диска – символ повторяющегося ритма времени. Два колеса, соединенные осью, олицетворяют Небо и Землю, соединенные в супружеском союзе. Отсюда происходит и такое обилие эротических сцен, бесконечно повторяющихся в скульптурном убранстве храма и отличающихся грубой откровенностью. Такие же сцены украшают двенадцать пар гигантских колес на цоколе храма-колесницы. Скульптурные эротические сцены храма Сурьи получили широкую известность и вызвали к жизни множество толкований этих изображений. Наиболее вероятным считается, что эти скульптуры изображают храмовых танцовщиц – «невест бога Сурьи», постоянно живших при храме и совершавших с приходившими паломниками священный ритуал «слияния».
Среди каменной резьбы встречаются и многочисленные символы солнца: лотос, конь, колесо-чакра. Восточный фасад разрушенной башни-шикхары некогда украшал исполинский каменный лев, попирающий слона. Этот же образ многократно повторяется в других частях здания. Лев – символ строителя храма раджи Нарасимхадевы I, имя которого в переводе означает «человек-лев».
Стены храма в изобилии украшены скульптурой и резьбой, отличающихся богатством форм и виртуозной, почти кружевной проработкой деталей. На цоколе, фризах террас, в орнаментальных поясах, тянущихся по всему фасаду, размещены рельефные изображения слонов, лошадей, верблюдов и прочих животных. Рядом с ними – уже знакомые эротические сцены. Многие рельефы иллюстрируют эпизоды правления раджи Нарасимхадевы: воины в походе, ловля и приручение слонов, прибытие к радже посольства с редким подарком из Африки – жирафом.
Величественные скульптуры загадочно улыбающегося бога Сурьи украшают все четыре фасада храма. С ювелирной тщательностью изображены драгоценные ожерелья и тончайшие ткани, покрывающие тело каменных истуканов. К лучшим произведениям монументальной пластики индийского классического искусства относятся скульптуры женщин-музыкантш, расположенные на террасах верхней части храма. Особое место принадлежит окружающим здание храма каменным скульптурам животных, имевшим, по-видимому, какое-то символическое значение. Это прежде всего фигуры грозных боевых слонов, выполненные почти в натуральную величину. Вполне вероятно, что это – боевые слоны раджи Нарасимхадевы. Один из них изображен в тот момент, когда своим мощным хоботом он схватил оглушенного вражеского воина и вот-вот отшвырнет его в сторону…
Еще более выразительна динамичная скульптура коня, топчущего передними копытами какое-то поверженное чудовище. Спешенный всадник ведет коня под уздцы. Британский исследователь Хоуэлл сравнивал эту скульптуру с лучшими образцами конных статуй в европейском искусстве.
Храм Сурьи в Конараке, одиноко вздымающийся над пустынным океанским берегом, является высшим достижением средневековой архитектуры Восточной Индии. Его сравнивают с «лотосом, встающим из утренних вод». Недаром одним из названий храма Сурьи было Падмакешара – «пестик лотоса».

Храм Брахадисвара в Танджавуре

Танджавур – один из древнейших городов Южной Индии. Его расцвет приходится на IX–XII века, когда он являлся столицей могущественной империи Чолов. Сегодняшний Танджавур – административный центр дистрикта (округа) в юго-восточном индийском штате Тамилнаду. Высоко над древним городом возвышается Великий храм Брахадисвара (иначе именуемый Раджараджесвара), один из крупнейших южноиндийских храмов, включенный в список всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. Его сложенный из розоватого камня гопурам – традиционная для южноиндийских храмов пирамидальная башня, покрытая каменным узором, – возвышается на 60 м и царит над городскими улицами, плоскими крышами домов и дворцом бывших правителей Танджавура.
Великий храм посвящен богу Шиве и воздвигнут по приказу Раджараджи – одного из правителей империи Чолов, во времена которого были покорены северная часть Цейлона и некоторые районы Бенгалии, а государство Чолов достигло вершины своего могущества. Сооружение храма началось около 985 года, а завершилось в 1009 году (по другим сведениям – в 1012 году). Рядом с храмом были построены две новые улицы – специально для храмовых танцовщиц, знавших древнее искусство танца «бхаратнатьям». Помимо танцев, в Танджавуре зародился новый тип музыки – «карнатикский». В Великом храме и сегодня продолжают устраиваться концерты карнатикской музыки в исполнении лучших музыкантов.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Брахадисвара в Танджавуре

В облике храма Брахадисвара нашло яркое выражение могущество государства Чолов. Храм окружают две стены, внешняя и внутренняя, с контрфорсами и бастионами. Некогда это была одна из сильнейших крепостей юга Индии. Вдоль внешней стены храма тянется ров, наполненный водой. Оборонительные сооружения храма дополняет высокий вал. Мост, перекинутый через ров, и каменные ворота выводят на просторный открытый двор, вымощенный камнем и окруженный невысокими постройками. Парапет внутренней стены украшен многочисленными фигурками танцовщиц, вырезанными из камня. Их застывшие в камне движения полны изящества и экспрессии. Не образы ли это тех самых храмовых танцовщиц, живших некогда у стен Великого храма-
Розовато-серый, тяжело поднимающийся вверх пирамидальный гопурам исполнен монументальности и непоколебимой мощи. Его строгий облик подчеркивается ритмичным повторением и чередованием архитектурных деталей, делящих башню на тринадцать ярусов, но эти детали не нарушают общей пирамидальной формы гопурама. Прямоугольный нижний ярус, служащий пьедесталом для всего сооружения, покрыт каменной резьбой и скульптурой. Статуи, некоторые из которых достигают грандиозных размеров, установлены в неглубоких нишах. На первом месте, конечно, многочисленные фигуры танцующего бога Шивы, его супруги Парвати и других богов индийского пантеона. За ними идет бесконечная череда божеств помельче, мифологических героев, императоров и танцовщиц. В этом шествии каменных статуй можно увидеть фигуру… европейца! Кто он, этот загадочный путешественник, попавший в Индию IХ столетия? Известно, что империя Чолов имела тесные связи с Европой, и какие-то европейцы время от времени появлялись при дворе императоров. Так, в 883 или 884 году в Индию по поручению английского короля Альфреда Великого отправился епископ Сигельм Шерборнский. «Возвратясь из Индии, он поразил своих соотечественников вывезенными оттуда диковинными драгоценными каменьями и благовониями», – сообщает английский хронист XII века Вильгельм Мальмсберийский. Возможно, о гостях из средневековой Европы могли бы рассказать старинные рукописи, хранящиеся в храме Брахадисвара. Большинство из них до сих пор не прочитано.
Внутренние стены Великого храма украшают древние фрески времен империи Чолов. Они напоминают фрески пещерных храмов Аджанты, в них преобладают те же тона – коричневые, белые, желтые, зеленые. Краски в некоторых местах осыпались и потускнели, вдобавок полумрак зала приглушает их яркие тона, но линия рисунка остается четкой и выразительной. На фресках изображены застывшие в стремительном движении танцующие «девадаси» – храмовые танцовщицы, напоминающие летящих богинь; погруженные в раздумья, аскетичные древние мудрецы – риши; пышно одетые императоры династии Чолов в высоких тиарах.
Императоры династии Чолов дарили храму золото, украшения, драгоценные камни, земли и деревни. До сих пор Брахадисвара является одним из самых богатых храмов Южной Индии. В его подземельях сохраняются сокровища, начиная еще со времен империи Чолов. И последующие правители Танджавура – императоры Виджаянагара, наяки Мадурая, маратхские махараджи – щедро одаряли Великий храм. Это считалось и продолжает считаться богоугодным делом. Сокровища Великого храма – тайна за семью печатями. Жрецы никому не показывают их, и в сокровищницы не допускается никто из посторонних.

Каджурахо – «Храм любви»

Храмовый ансамбль Каджурахо в штате Мадхья-Прадеш – второй по популярности (после Тадж-Махала) памятник Индии. Правители династии Чандела создали этот огромный ансамбль в 950—1050 годах. Первоначально здесь насчитывалось 85 храмов, сегодня их осталось 22. Заброшенные много столетий назад и покрытые долгое время джунглями, эти храмы было обнаружены лишь несколько десятилетий назад. За многие годы под действием воды, ветра и обычного человеческого вандализма древние постройки во многом утратили свое былое великолепие. Здесь до сих пор ведутся реставрационные работы.
Храмы Каджурахо таят много загадок. Неизвестны в точности обстоятельства и цели их постройки. Согласно преданию, бог Луны тайно полюбил земную женщину, и потомки от этой связи основали династию Чандела, а храмы Каджурахо были построены первым правителем этой династии, чтобы искупить грех его матери. Некоторые исследователи полагают, что правители династии Чандела были последователями тантризма – одного из ответвлений буддизма, в котором удовлетворение земных желаний считается шагом к достижению нирваны. Как бы то ни было, но постройки Каджурахо стали настоящим гимном земным желаниям, удовлетворяемых самыми разнообразными и прихотливыми способами.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храмы Каджурахо

Стены храмов покрыты тысячами превосходных каменных рельефов, посвященных эротической теме. Считается, что именно изображения на храмах Каджурахо вдохновляли составителей «Кама-сутры», хотя в самой «Кама-сутре» речь идет о рельефах храма Сурьи в Конараке. Из-за обилия подобных сюжетов в Европе принято называть Каджурахо «храмом любви», хотя храмов здесь не один и не два, а двадцать два. И хотя эти храмы получили всемирную известность прежде всего из-за их эротических рельефов, они являются ценнейшим памятником культуры и истории средневековой Индии.
Храмы Каджурахо во многих отношениях уникальны. По гармонии и красоте они не имеют себе равных и представляют собой лучшие образцы стиля храмовой архитектуры Центральной Индии.
Архитектура Каджурахо очень отличается от других индийских храмов того же периода. Каждый храм стоит на высокой каменной платформе, по углам которых, как правило, высятся меньшие по размеру святилища. Таким образом, зрительно создается картина горной цепи, призванная напоминать о вершинах Гималаев. Платформы окружены балюстрадами, украшенными бесчисленными рельефами, изображающими эротические сцены, сцены повседневной жизни, войны, ритуальных процессий.
Планировка большинства храмов, сооруженных из гранита и песчаника, являет собой настоящий пример из учебника по традиционной индуистской храмовой архитектуре. Главными элементами являются вход (ардха мандапа), вестибюль (антарала) и «святая святых» (гарбхагриха) – центральный зал, где обычно высится изваяние божества. В некоторых больших храмах устроен еще дополнительный зал (мандапа) с боковыми нишами. Своды опираются на колонны, в декоративном убранстве которых, как и внутренних стен святилищ, преобладает мотив цветка лотоса. Каждый храм (за исключением трех) имеет только один вход, расположенный с востока.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Каджурахо. Храм Вишванатхи

Стены, окна, колонны и даже потолки храмов покрыты выразительными, мастерски исполненными рельефами с изображениями мифологических и исторических стен, в которых преобладают образы женщин. Многие из рельефов имеют вполне невинное содержание – они изображают женщину во всех ее настроениях и во всех жизненных ситуациях – причесывающаяся, подводящая глаза, пишущая письмо, танцующая, играющая с ребенком, вынимающая занозу из ноги – сюжетам несть числа, как нет числа и рельефам, покрывающим стены храмов. Другой доминирующей темой является плотская любовь. Корни этих сюжетов уходят в догматы индуизма, который рассматривает сексуальную любовь как форму передачи энергии. Еще одна группа скульптур и рельефов изображает повседневную жизнь и занятия жителей средневековой Индии – сельскохозяйственные работы, ловлю рыбы, битвы и т. д. Сюда же относятся многочисленные изображения реальных и мифических животных. Залы святилищ украшают образы богов индуистского пантеона – Брахмы, Шивы, Сурьи, Вишну и других.
Храмы Каджурахо образуют три отстоящих друг от друга группы. В западной группе находятся наиболее известные и типичные для Каджурахо постройки. Кандарья Махадева (1000 г.), самый большой и знаменитый из всех храмов Каджурахо, достигает высоты 81 м и посвящен Шиве. Вход в храм украшает изящно украшенная арка с многочисленными изображениями небесных существ, как будто застывшими в камне. Рядом с ним расположен храм Матангешвара, единственный во всем комплексе, где сегодня совершаются богослужения. Он также посвящен Шиве.
Храм Лакшмани – самый красивый из западной группы храмов. К сожалению, он в наибольшей степени пострадал от действия времени, и реставраторы приложили немало усилий, чтобы восстановить его во всем его величии. Храм Деви Джагдамба известен наибольшим количеством эротических скульптур. Его стены украшают множество рельефов, натуралистически изображающих пары, занимающиеся любовью.
Фасады храма Вишванатхи, где хранится огромное изваяние трехликого Брахмы, украшают каменные фигуры львов и слонов. Он, как и стоящий рядом храм Нанди с двухметровым изваянием священного быка, посвящен браку Шивы с Парвати.
Сложенный из гранитных блоков Чансатх Йогини – самый древний из храмов Каджурахо. Он посвящен богине Кали. Храм Читрагупта посвящен богу солнца Сурье, изображенного на запряженной семью конями колеснице.
Восточная группа состоит из джайнских и индуистских храмов. Прекрасные скульптуры и рельефы, украшающие северный фасад джайнского храма Парсанатхи, выделяют это сооружение среди других святилищ этой группы, в которую также входят джайнские храмы Гхантаи, Шантинатхи и Адинатхи и три индусских храма – Брахма, Вамана и Джавари. Джайнские храмы также украшены прекрасными рельефами, но здесь нет эротических мотивов.
Южная группа храмов находится на расстоянии пяти километров от центра Каджурахо и состоит из двух индуистских храмов – Чатурбхуи, славящегося огромным, искусно высеченным из камня изваянием бога Вишну, и Дуладева.
Поражающие своим архитектурным и скульптурным богатством, храмы Каджурахо представляют собой настоящую галерею под открытым небом, хранящую бесценные произведения искусства средневековой Индии. Освещенные разноцветными лучами прожекторов, эти храмы служат естественной декорацией для проводящегося ежегодно в феврале – марте фестивале индийского танца, в котором принимают участие ведущие исполнители классических стилей бхаратнатьям, одиси, катхак, катхакали и др.

Храм Минакши в Мадурае

Обширный храмовый ансамбль Минакши в Мадурае располагается в южноиндийском штате Тамилнаду, приблизительно в 520 километрах от Мадраса.
«Минакши» означает «рыбьеглазая». Так, по преданию, звали принцессу, у которой действительно были большие выпуклые «рыбьи» глаза. Была у нее и еще одна особенность – она родилась на свет с тремя грудями. Озадаченные родители призвали на совет нескольких самых уважаемых мудрецов, которые предрекли, что третья грудь принцессы исчезнет в тот день, когда она повстречает своего будущего мужа. Это предсказание сбылось, когда принцесса Минакши встретила бога Шиву, представшего перед ней под именем Сундарешвара – «Повелитель красоты». Через восемь дней Минакши обручилась в Мадурае с богом Шивой.
В память об этом событии в Мадурае был сооружен громадный индуистский храмовый комплекс. Здесь хранятся реликвии, связанные с Минакши и Шивой-Сундарешварой, и поэтому до сих пор это святилище остается одним из центров паломничества в Индии.
Создание храма Минакши относится к годам расцвета Мадурая, к XVII столетию. Когда под натиском мусульманских султанов пало соседнее северное государство Виджаянагар, Мадурай стал единственным оплотом древней индийской культуры. С именем правителя Мадурая – царя Тирумалайи из династии Наяков, правившего в 1623–1659 годах, связан последний взлет средневекового индийского храмового зодчества, еще величественного по своему замыслу, но, увы, уже омертвевшего по художественному содержанию.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Минакши в Мадурае

Территория комплекса храма Минакши занимает площадь 258–223 м. Распланированную территорию ансамбля со множеством внутренних двориков и водоемов для омовения украшают восемь башен-гопурамов. Четыре из них возвышаются на наружных стенах храмового комплекса, отмечая места входов, другие четыре, меньших размеров – на ограде, находящейся на территории внутреннего двора. Высота самого высокого гопурама составляет 50 м. Для увеличения эффекта масштабности его многочисленные ярусы уменьшаются к вершине башни, которую увенчивает традиционный для Южной Индии каменный валик.
Большинство зданий из всего комплекса храмовых построек относятся к эпохе царя Тирумалайи, а необычайный по красоте Тысячеколонный зал Шивы, вероятно, построен несколько ранее – в середине XVI века.
В облике главного святилища храма Минакши можно наглядно видеть те перемены, которые претерпело индийское искусство в период упадка. Храм, построенный в XVII веке, утратил прежнее значение центра всего ансамбля, лишился традиционной для древних храмов Индии башни-шикхары. Это всего лишь невысокое здание с плоской крышей, окруженное обширной сетью внутренних крытых дворов и коридоров с многоколонными галереями. Богатство украшенных фигурами колонн, коридоров, залов и святилищ может показаться чрезмерным. Среди этого лабиринта выделяется знаменитый Тысячеколонный зал бога Шивы. На самом деле здесь не тысяча, а более двух тысяч колонн. Считается, что здесь невозможно найти двух похожих между собой колонн. При этом они оформлены с необычайной щедростью, убранства многих колонн выглядят даже перегруженными, но при этом они не теряют своего изящества и выглядят очень пышно. Изучение скульптур, которые украшают колонны, могло бы занять много месяцев. Среди них – боги, богини, эпические герои, танцовщицы и музыканты, драконы, фантастические существа, животные. Они как бы иллюстрируют все неисчерпаемое богатство индийской мифологии. В Тысячеколонном зале сейчас устроен музей, но сам храм Минакши продолжает функционировать и оставаться местом паломничества, сюда ежегодно устремляются десятки тысяч людей. Существуют свидетельства о 64 фактах чудес, которые Шива якобы совершил в храме Минакши.
Перед входом в храм паломники совершают ритуальные омовения в огромном пруду, называемом прудом Золотой Лилии, и в нескольких водоемах поменьше. К пруду Золотой Лилии ведет прямая отвесная лестница, окруженная расписной колоннадой.
Храм открыт для паломников и днем и ночью. Многочисленные торговцы держат здесь свои лавочки и торгуют всевозможными сувенирами – от крошечных фигурок Шивы до пряностей и благовоний. Весьма популярна также сандаловая паста – ее приносят в дар богам для умащения священных статуй.
Центральное святилище Шивы скрыто в небольшом, таинственном и сумрачном помещении и доступно только ограниченному числу священнослужителей и немногим избранным. Центральная ось храма и святилища Сундарешвара направлена с востока на запад. Внутри храма есть специальный проход для торжественной процесии – пуджа, ведущий вокруг святилища и позволяющий обойти вокруг него по часовой стрелке. По особым праздничным дням изображение бога Шивы в золотой колеснице выносят к верующим и торжественно провозят вокруг храма. В колесницу впряжен слон – в честь слоноподобного бога Ганеша. Фигура этого божества тоже часто встречается в храме.
Ежегодно в январе – феврале в Мадурае отмечается праздник Теппам – «праздник на плотах», который всегда привлекает множество паломников. Изображения Шивы-Сундарешвары и трехгрудой Минакши выносят из храма и провозят на плотах по искусственному озеру Мариамман-Теппаккулам. За ними на плотах и лодках плывет вся праздничная процессия. На одном из островов посреди озера стоит храм, построенный в то же самое время, что и храм Минакши.
Храм Минакши в Мадурае наряду с несколькими другими храмовыми ансамблями Южной Индии завершил собой развитие традиционной индийской храмовой архитектуры. В период начавшейся в XVIII веке европейской колонизации крупное храмовое строительство в Индии прекратилось.

Храм «Зуба Будды» в Канди

В ста двадцати километрах от Коломбо – столицы Республики Шри Ланка, расположен древний город Канди, легендарная столица островного королевства, сохранявшего свою независимость до 1815 года. Этот прекраснейший город прекрасного острова называют «жемчужиной Цейлона». С 1540 года он служил резиденцией сингальских королей. В 1815 году английские войска захватили Канди, а последний кандийский правитель Викрама Раджасингхе был выслан в Индию.
Канди лежит в горной долине. По склонам окрестных гор разбросаны чайные фабрики, а внизу, в озере Канди, отражается величественный храм Далада Малигава – храм Зуба Будды. Мерные звуки барабанов, в которые бьют буддийские монахи по утрам и вечерам, эхом разносятся среди горных утесов…
Храму Далада Малигава около двухсот пятидесяти лет. Он построен в первой половине XVIII столетия. Центром архитектурного комплекса является восьмиугольная башня – хранилище священной реликвии. Рядом стоит небольшая дагоба – так на Цейлоне называются буддийские ступы.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Зуба Будды

Внутри храм поражает великолепием и роскошью убранства. Он украшен великолепными фресками. На них изображены все двадцать четыре Будды – предыдущие воплощения Будды Гаутамы.
Храм Далада Малигава известен тем, что здесь хранится глубоко почитаемая буддистами реликвия – зуб Будды. Он был привезен на Цейлон в 371 году. До этого в течение нескольких столетий зуб находился в Индии. По преданию, IV правитель Калинги, терпя поражения в войнах и опасаясь за судьбу своего государства, решил отправить святыню на Цейлон. Его дочь спрятала зуб Будды в прическе и переправила реликвию на остров. С давних времен существовало поверье, что этот зуб обладает волшебной силой: кому он принадлежит, тому принадлежит власть. Поэтому зуб Будды всегда принадлежал королевской династии и хранился во дворце сингальских королей. Первоначально зуб находился в городе Анурадхапуре, затем его перенесли в Полоннаруву, а в начале XVIII века переправили в Канди. Тогда специально для хранения этой реликвии и был построен храм Далада Малигава. С той поры и до сегодняшнего дня храм стал местом паломничества для сотен тысяч буддистов.
Португальцы, высадившиеся в XVI веке на острове и не раз захватывавшие Канди, однажды стерли город с лица земли и уничтожили «священный зуб». Но он появился вновь и снова стал предметом поклонения.
Во внутреннем дворе храма находится хранилище, а в нем, за решетками комнаты-зала, постоянно охраняемой двумя монахами, в ковчеге, состоящем из семи золотых, вложенных друг в друга сосудов, хранится священная реликвия храма – зуб Будды. Золото и алмазы, пожертвованные храму королем Раджасингхе, переливаются на стенах зала. Перед входом установлено множество золотых статуй. Зал, в котором хранится зуб, запирается на три замка, а ключи от них хранятся у трех монахов.
По утрам старинные золотые чаши, стоящие в зале, наполняют жертвенным рисом и молоком. Дважды в день реликвию орошают водой из золотых кувшинов. Фотографировать реликвию строго запрещено. Из европейцев ее видели всего несколько человек, в том числе немецкий ученый-естествоиспытатель Геккель. Побывав в 1881 году в Канди, он выразил сомнение в том, что этот «кусок слоновой кости длиной 5,5 сантиметра и толщиной 2,5 сантиметра» мог вообще принадлежать человеку, пусть даже и Будде. Теперь священный зуб не показывают никому из иностранцев.
С храмом Далада Малигава связан праздник урожая риса – Ахитсахал. С рисового поля, дарованного некогда царем храму и расположенного в пяти километрах от Канди, собирают первый урожай риса и привозят его в храм. Здесь рис варят в воде, взятой из колодца храма Далада Малигава, подносят его для освящения к зубу Будды, а затем раздают нищим и паломникам.
В честь священного зуба уже несколько сот лет ежегодно устраивается праздник Эсала Перахера – один из самых популярных праздников Шри-Ланки («эсала» – последний месяц лета на Цейлоне, а перахерой называется ритуальная процессия). Он длится четырнадцать дней и достигает своей кульминации в августовское полнолуние. Согласно одной из легенд, проведение этой уходящей своими корнями в глубокую древность церемонии связано с победой бога Вишну над демонами-асурами. По другим сведениям, которые приводят сингальские летописцы, Эсала Перахера устраивается в память об успешном походе царя Гаджабаху I (II в. н. э.), в результате которого были захвачены богатые трофеи, в том числе золотые браслеты богини Паттини.
Главное событие праздника – шествие слонов в великолепном праздничном убранстве. Перед началом процессии настоятель выносит из храма золотую шкатулку с зубом Будды и бережно ставит ее в сверкающий драгоценностями паланкин, который устанавливают на спине идущего во главе процессии «королевского» слона. За ним вышагивают еще сто слонов. Их бивни украшены серебром. Бесконечная вереница могучих животных неторопливо движется по улицам на радость множеству туристов, которые съезжаются в эти дни в Канди со всего света. Замыкает процессию толпа паломников. Участники праздника, согласно предписанному ритуалу, одеты в национальные сингальские костюмы. С веками в это религиозное празднество вплелись элементы народных увеселений: барабанщики, танцоры, фейерверки, выступления актеров в масках, а вечером – шумное гулянье на главных улицах бывшей королевской столицы, украшенной флагами и факелами. Все это стало неотъемлемой частью праздника Эсала Перахера.

Боробудур

Всемирно известный храмовый комплекс Боробудур, национальная гордость Индонезии, расположен в 42 километрах к северо-западу от города Джокьякарта, столицы Центральной Явы. Боробудур – самое большое монументальное сооружение Южного полушария.
«Боробудур» в переводе означает «много Будд». Буддизм получил широкое распространение на Центральной Яве в VII–VIII веках, когда Индонезия находилась под сильным влиянием индийской культуры. А около 800 года, в эпоху династии Саилендара, началось строительство одного из самых больших буддийско-индуистских храмовых комплексов в мире – третьего по величине после Ангкор Вата в Камбодже и Шведагона в Бирме.
Для строительства храма были привлечены многие тысячи рабочих, ремесленников и скульпторов. Только для того, чтобы насыпать искусственный холм, на котором и вокруг которого сооружен Боробудур, потребовалось около 75 лет. На сооружение комплекса пошло более 55 тысяч кубометров камня, сложенного без применения строительного раствора.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Боробудур украшают тысячи изваяний Будд

Архитектурный замысел строителей храма соответствует системе буддийского мировоззрения. По своему типу храм напоминает буддийские ступы, однако такой конструкции, в которой особую роль играет квадратное многоступенчатое основание, воспроизводящее буддийскую модель мира – мандалу.
По форме весь храмовый комплекс представляет собой ступенчатую пирамиду высотой 34 м. Центральным мотивом Боробудура является священная гора Меру – легендарный центр мироздания в древнеиндийской мифологии. Нижняя часть комплекса, символизирующая нижний мир, Землю, представляет собой пять стоящих друг на друге и последовательно уменьшающихся квадратных каменных террас, окруженных высокими балюстрадами. Выше располагаются три круглые верхние террасы, символизирующие верхний, духовный мир. По их краям установлены семьдесят две ступы (дагобы). А центральная ступа Боробудура – золотая, диаметром 15 м и высотой 8 м, венчающая последнюю, самую верхнюю террасу – символизирует золотую вершину горы Меру. Тем самым посетители храма, начиная свой путь от подножия холма, постепенно восходят снизу вверх, от «земли» к «небу». В плане же, если смотреть сверху, комплекс Боробудура предстает в виде священного символа «мандала» – анаграммы мироздания, в которой объединены Небо и Земля. Одновременно Боробудур связан с идеей ступенчатого восхождения наверх, то есть с буддийским учением о священном пути.
«Дорога процессий» длиной приблизительно в пять километров ведет на вершину храма по спирали, последовательно обходя все восемь террас. Эта спираль вьется справа налево (движение слева направо означает путь ко злу). К вершине храма идут крутые лестницы. Вытянутые в высоту ворота с заостренными арками в верхней части образуют вход на каждую последующую террасу. На верхних террасах расположены несколько рядов решетчатых каменных ступ (всего в ансамбле около пятисот ступ). Внутри они полые, и в каждой из них находится высеченная из камня фигура Будды. Положения рук фигур – мудра – соответствуют различным положениям буддийского учения.
Боробудур называют «каменной энциклопедией буддизма». Паломник, по пути от нижних ступеней к верхним, «постигает истину»: перед ним, по мере движения от подножия храма к венчающей ансамбль главной ступе, разворачивается история жизни и учения Будды, проиллюстрированная более чем 1500 высеченными из камня скульптурами, рельефами и буддийскими символами.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Боробудур. Фрагмент обходной галереи

Рельефы первого яруса изображают сцены земной жизни воплощенного Будды. Рельефы следующего яруса рассказывают о жизненном пути святых-бодхисатв, искавших просветления. Самые высокие сферы духовного познания олицетворяют статуи сидящего Будды в нишах по краям балюстрад и Будды на круглых террасах, скрытые за решетчатыми стенами ступ, – полностью их может видеть только «внутреннее зрение» верующего. И, наконец, к венчающей самую вершину ступе приходят как к высшей ступени постижения.
Несколько сотен рельефов представляют собой иллюстрации к древнеиндийским эпическим сказаниям «Рамаяна» и «Махабхарата», а также различные сцены из повседневной жизни Индонезии XI столетия: крестьяне на полевых работах, рыбацкие лодки в бурном море, сцены военных действий, бытовые и жанровые сценки, танцы, дрессированные обезьянки. Среди каменного убранства Боробудура можно видеть фигуры фантастических зверей Макара – нечто вроде гибрида слона и рыбы – и Кала, похожего на льва и обладающего магической силой отгонять демонов. Их скульптуры украшают каменные сточные желоба, причем пасти чудищ сжимают фигурки маленьких львов.
Рельефы Боробудура поражают совершенством скульптурной техники, гармоничностью композиции, красотой образов. Многие их детали представляют исторический интерес как своеобразные документы той эпохи. Например, изображения кораблей с парусами и балансирами рассказывают о мореплавании и торговле, которые связывали Индонезию с Индией и Китаем.
В 1006 году Боробудур постигла катастрофа. Извержение вулкана Мерапи частично разрушило храмовый комплекс, часть его была засыпана вулканическим пеплом. Долгое время храм был заброшен. Он постепенно разрушался, зарастал джунглями. Много лет спустя, в начале XIX века, когда английский экспедиционный корпус высадился на Яве, один английский офицер в 1835 году случайно натолкнулся на развалины Боробудура. Впоследствии покрывавшие храм деревья были вырублены. За два столетия, истекшие со времени открытия Боробудура, многие фрагменты памятника были вывезены из Индонезии и сейчас находятся в музеях разных стран. В 1907 году голландские археологи начали реставрацию храма, но тем не менее долгое время Боробудур находился под угрозой полного разрушения в результате оползня. Укрепление холма, на котором стоит храм, и крупные реставрационные работы были проведены в 1970–1980 годах под эгидой ЮНЕСКО.

Шведагон

Знаменитая пагода Шведагон в Рангуне – одно из самых знаменитых сооружений Бирмы, национальная святыня страны. Легенда об основании Шведагона рассказывает о том, что около двух с половиной тысяч лет назад на месте современного Рангуна стоял город Оккала. Два местных купца, Тапуса и Бхалика, отправившись в Индию, встретили там в Бодх-Гайе самого Будду Гаутаму. Они слушали его проповедь и получили из его рук восемь золотых волос. На обратном пути два волоса отобрал у купцов некий король, в царство которого они попали. Два других волоса украл повелитель драконов, но оставшиеся четыре купцы все-таки доставили в Бирму.
В честь этого события был устроен грандиозный праздник. Сам повелитель небес Сакка принял участие в выборе места для хранения волос Будды и в закладке Шведагона на холме Сингутара, расположенном близ рыбацкой деревушки Дагон, откуда и пошло назване самой ступы: Шведагон – «Золотой Дагон» или «Прекрасный Дагон», поскольку в бирманском языке слово «шве» означает как «золотой» в смысле «сделанный из золота», так и «золотой» в смысле «великолепный, красивейший».
Когда ларец с волосами стали укладывать в специальный реликварий, то оказалось, что чудесным образом все восемь волос снова оказались вместе. Перед тем как их уложили в сокровищницу, волосы Будды взлетели на высоту, «равную высоте семи пальм, и сверкали, испуская разноцветные лучи, так ярко, что немой мог говорить, глухой слушать, а хромой ходить». Пролившийся с небес дождь драгоценностей усыпал всю землю, так что люди ходили по колена в золоте, серебре и драгоценных камнях. Повелитель небес Сакка накрыл реликварий золотым камнем, и над ним была воздвигнута золотая ступа высотой 20 м, окруженная шестью малыми ступами из серебра, олова, меди, свинца, мрамора и железа.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Шведагон

Легенда утверждает, что это памятное событие произошло более двух тысяч лет назад. Но только тщательные археологические исследования в действительности могут сказать, насколько правдива легенда в отношении возраста и размеров первого Шведагона. Пока же исследователи склонны считать, что датировка Шведагона V–IV веками до н. э., основанная на легендах и преданиях, лишена научной почвы. Формирование ансамбля относится, скорее всего, к XV–XVI векам. Существующая центральная ступа построена в конце XVIII столетия, а многие ее существенные части переделывались в XIX и даже в ХХ веке. Все остальные постройки сооружены не раньше XIX столетия.
Первые достоверные данные о Шведагоне относятся к концу XIV века. Из бирманских хроник известно, что в 1372 году король Бинья У восстанавливал ступу Шведагон. Сообщается, что восстановленная ступа имела высоту около 20 м. В дальнейшем хроники повествуют о многочисленных ремонтах и перестройках ступы. Эти ремонты в основном были связаны с повреждениями ступы во время землетрясений.
Ремонты ступ обычно сопровождались увеличением их размеров: ступа обстраивалась снаружи и, как в футляр, заключалась в новую оболочку. В итоге получилась конструкция, напоминающая матрешку. Многие крупные буддийские ступы достигли своих окончательных размеров, постепенно увеличивая свою высоту от одного ремонта к другому. Именно так вырос до своих сегодняшних размеров и Шведагон. К концу XV века его высота уже превысила 90 м. В 1455–1462 годах, при королеве Шипсобу, вокруг ступы была устроена платформа, обнесенная балюстрадой и стенами. Рядом стояли здания различного назначения, среди которых были Зал посвящений, дома отдыха для паломников и деревянные храмовые постройки, наполненные статуями.
Таким увидел Шведагон европейский путешественник Ральф Фитч, побывавший в Бирме в 1587 году. «В двух примерно днях езды от Пегу, – пишет Фитч, – есть пагода, куда из Пегу ходят паломники. Называют ее Дагон, высока она удивительно и позолочена от низу до самого верху. И есть там дом, где таллипои, как их монахов зовут, молятся. А в длину этот дом пять да еще пятьдесят шагов, и внутри три прохода и сорок больших столбов позолоченных между ними; и открыт он со всех сторон, и много там малых столбов, тоже позолоченных. И позолочен этот дом золотом внутри и снаружи.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
В ансамбль Шведагона входит множество небольших ступ

Есть там прекраснейшие дома вокруг для отдыха странников и много хороших домов для таллипой, чтобы в них молиться, и дома эти полны статуй и мужских и женских, и все они с головы до ног покрыты золотом. И думаю я, это прекраснейшее из мест, какое есть в мире. Стоит оно высоко, и четыре пути ведут к нему, и пути эти обсажены фруктовыми деревьями так мудро, что человек в их тени может идти более двух миль».
Современной высоты Шведагон достиг к 1774 году. Перестраивая ступу в очередной раз, король Синбьюшин довел ее высоту до 99 м над уровнем платформы. Платформа на вершине холма, служившая основанием для всего ансамбля, тоже поднималась и расширялась за счет подсыпки грунта. Постепенно вершина холма приобрела прямоугольную форму. К концу XVIII века ансамбль Шведагона в основном приобрел свой нынешний вид, но достройки, перестройки и ремонты различных сооружений ансамбля продолжаются до сих пор.
Постройки Шведагона стоят на прямоугольной, вытянутой с севера на юг платформе размером 214–275 м. Она приподнята над окружающей равниной приблизительно на 20 м. Вокруг холма со ступой на вершине теснятся здания монастырей и гостиниц для паломников. На платформу с четырех сторон ведут четыре лестницы, перекрытые ступенчатыми крышами. Западная лестница, самая длинная, имеет 175 ступеней, южная, самая короткая – 104 ступени. У четырех входов на платформу стоят четыре богато украшенных святилища с многоярусными крышами. В них находятся глубоко почитаемые статуи Будды.
Вокруг основания ступы плотным кольцом стоят 72 небольших каменных молельни с изображениями будд. Между ними, почти не оставляя проходов, установлены многочисленные скульптуры львов и слонов, духов воздуха натов и злых демонов белю. Углы первой террасы охраняют сфинксы с человеческими головами и раздвоенными туловищами. Ступу охраняют и 24 демона-чинтэ – по шесть с каждой стороны.
Главная ступа Шведагона стоит на трех уменьшающихся террасах. На первой террасе, окружая центральную ступу, возвышаются 64 трехметровые ступы и четыре ступы несколько больших размеров. Единственная обходная терраса расположена на уровне этих ступ. В одних местах обход сужается до 10–12 м, в других расширяется до 20–30 м. В ХХ веке обход был вымощен итальянским мрамором и бетонными мозаичными плитами. Пространство за обходом до самых границ платформы занято многочисленными постройками и сооружениями самой различной формы и назначения. Среди них – несколько десятков ступ разной величины, здания Совета Шведагона, колонны и молельни. Все это разбросано без определенного порядка, но с единственным условием: обход вокруг центральной ступы и пространство перед входами на платформу должны оставаться незастроенными. Большинство сооружений создано в течение второй половины ХХ века, после опустошительного пожара 1931 года, уничтожившего более двадцати крупных построек на платформе.
Перила северного входа относятся к числу самых древних сооружений Шведагона. Они вытесаны из камня в виде длинных крокодилов. Вероятно, эти перила были сделаны около 1460 года, во время ремонта, проведенного королевой Шансобу. На восточной лестнице можно видеть три каменные плиты, на которых в 1485 году на языках бирманском и пали была высечена легендарная история Шведагона.
Центральная ступа Шведагона отличается удивительным изяществом и благородством пропорций. Ее венчающая часть была изготовлена в 1871 году. Она достигает высоты 10 м и состоит из семи позолоченных колец.
Вероятно, в мире нет архитектурного сооружения, которое могло бы превзойти Шведагон по количеству вложенных в него золота и драгоценностей. Помимо сплошной позолоты сусальным золотом, верхняя часть ступы покрыта 9300 золотыми листами размером 30–30 см, общий их вес составляет около 500 килограммов. Ступу украшают сотни бриллиантов, рубинов, изумрудов, других драгоценных камней, сотни золотых и серебряных колокольчиков. Общее количество золотых колокольчиков венчающей части – 1065, серебряных – 421.
Главное богатство ступы заключено во флюгере, «бутоне» и стержне, на котором они укреплены. Стержень изготовлен из серебра, а «бутон» представляет собой золотой шар диаметром 25 см. Из литого золота сделан и флюгер. Эти три детали усыпаны 5448 бриллиантами разных размеров и 2317 другими драгоценными камнями.
Шведагон ныне является крупнейшей ступой Бирмы. «Нельзя представить себе Бирму без Шведагона, – писал в 1970 году известный исследователь бирманского искусства С.С. Ожегов. – Этот памятник дорог сердцу каждого бирманца. Его называют «Золотой Славой» Бирмы. Он так же олицетворяет собой Бирму, как Московский Кремль Россию или гора Фудзи Японию. Храмовый комплекс Шведагона относится к числу крупнейших архитектурных ансамблей не только Бирмы, но и всей Юго-Восточной Азии. За десятки километров от Рангуна, с моря и с суши виден золотой конус его центральной ступы».

Ангкор Ват

Глядя на громадные башни Ангкора, трудно представить себе, что это грандиозное сооружение несколько столетий было скрыто от человеческих глаз непроходимой стеной джунглей. И только полтора века назад началась новая жизнь великого храма.
О том, что в джунглях северо-запада Камбоджи скрываются остатки гигантских каменных сооружений, в Европе впервые узнали от испанского миссионера Марсело Рибандейро. В 1601 году, блуждая в джунглях близ озера Тонлесап, он неожиданно натолкнулся на развалины огромного древнего храма. Но ведь традиции кхмеров не позволяли строить каменные здания! В поисках ответа на загадку Рибандейро обратился к местным жителям и королевским чиновникам. Они знали о циклопических постройках в глубине джунглей, но объяснить их происхождение не могли. Все это только укрепило Рибандейро во мнении, что увиденные им постройки принадлежат цивилизации, не имеющей никакого отношения к кхмерам. В своей книге о путешествиях по странам Юго-Восточной Азии Рибандейро писал: «Есть в Камбодже руины древнего города, который, по мнению некоторых, был построен римлянами или Александром Македонским. Примечательно, что никто из туземцев не может жить в этих руинах, и они служат прибежищем диким зверям. Эти язычники считают, по традиции, что город должен быть восстановлен чужеземным народом».

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Ангкор Ват

Открытие Рибандейро сенсации в Европе не вызвало и о его находке вспомнили только два с половиной столетия спустя, после выхода в свет в 1868 году книги французского путешественника Анри Муо «Путешествие в королевства Сиама, Камбоджи, Лаоса и другие области Центрального Индокитая».
…Углубившись в джунгли в нескольких километрах от города Сиемреап, Муо неожиданно заблудился. Несколько дней он бродил в бесконечных лесных дебрях без пищи, страдая от приступов малярии, пытаясь найти обратную дорогу. И, когда уже начали таять последние надежды, лес неожиданно расступился, и Муо вышел на широкую, залитую солнечным светом поляну…
В первое мгновение Муо подумал, что у него от долгих скитаний начались галлюцинации: прямо перед ним, подсвеченные розовыми лучами заходящего солнца, возвышались над бескрайними джунглями три стройные башни, напоминавшие бутоны лотоса. Их изящные силуэты отчетливо вырисовывались на фоне закатного неба. И только когда его ладонь коснулась шероховатого прохладного камня, Муо поверил в реальность этой внезапно выросшей из лесных зарослей каменной сказки…
Так 22 января 1861 года был открыт Ангкор Ват – крупнейший в мире храм, именем которого впоследствии была названа целая эпоха в истории Камбоджи. Пять золотых башен Ангкора стали символом Камбоджи и украшают государственный герб и флаг страны.
Ангкор Ват расположен на северо-западе Камбоджи, в нескольких километрах к северу от города Сиемреап. Его создателем был король Сурьяварман II (1113–1150 гг.). Датой окончания строительства храма иногда называют 1150 год. Он посвящен индуистскому богу Вишну и служит одновременно святилищем и усыпальницей короля Сурьявармана II. В Ангкорском королевстве бытовал культ Вишнураджи, в котором король служил объектом поклонения: древние кхмеры считали его земным воплощением Вишну. А храм Ангкор Ват являлся символом небесного дворца, в котором пребывает дух правителей страны.
О возникновении Ангкора рассказывает легенда, приведенная в одной из старинных хроник. У некоего короля был сын Преа Кет Меалеа, что означает «божественное сияние». Он был красив и обладал многими другими совершенствами. Бог Индра, восседающий на горе Меру, узнав о великих достоинствах юноши, спустился на землю и пригласил принца к себе. Жилище бога очень понравилось Преа Кет Меалеа, все здесь умиляло и радовало его. Особенно понравился ему дворец, над которым возвышались пять ажурных башен с золотыми верхушками.
Принц полюбился Индре и жил, наслаждаясь неземной красотой и покоем. Но против него начали роптать тевода – божественные танцовщицы: принц, явившийся из мира людей, был частичкой человечества с его исканиями, тревогами, беспокойством, заботами и соблазнами. Этот дух тревожил и манил небожительниц, смущал их покой. Они сказали Индре: «Отправь принца на землю – с его появлением слишком волнующий нас земной дух появился на небе, не можем мы его больше спокойно переносить». Индра понял их. Ради сохранения спокойствия в своем небесном чертоге он предложил принцу вернуться на землю. Но, видя, как трудно Преа Кет Меалеа расстаться с полюбившимся ему прекрасным дворцом, Индра пообещал построить ему такой же на земле.
Строительство дворца Индра поручил божественному зодчему Преа Пушнуку, «чья сила и ученость были бесконечны». А место для строительства указал священный бык Нанди. Пушнук собрал мастеров из всех стран и от всех народов. Выкорчевав могучие деревья, выровняв площадку, строители начали возводить сказочный дворец. «Так боги в лице Преа Пушнука возвели Ангкор Ват», – завершает свой рассказ летописец.
Храм Ангкор Ват является центром огромного комплекса, занимающего площадь около 260 кв. км, где стоят еще около 200 храмов. Внешний облик Ангкора символизирует священную гору Меру – «центр Вселенной и местожительство богов». Храм окружал ров 200-метровой ширины. Сохранившийся, но сильно заросший, в сезон дождей этот ров заполняется водой, и тогда пятибашенный храм, окруженный сплошным зеркалом воды, выглядит «горой Меру в окружении вод мирового океана» – именно так, как и задумывали его древние зодчие.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Ангкор Ват. Рельеф

Огромный трехступенчатый храм с остроконечными башнями – чудо симметрии. Можно только удивляться, как удачно здесь скомпонованы строительные материалы и пространство. И это при том, что кхмерские зодчие не знали элементарных законов строительства, их строительная техника была весьма неразвитой, и современные специалисты долго не могли понять, почему Ангкор стоит столько веков и не разрушается! Более того: впечатление от храма таково, что просто захватывает дух. Подсчитано, что на постройку Ангкор Вата пошло столько же камней, сколько на пирамиду фараона Хефрена в Древнем Египте. Если же учесть, что в Ангкоре вся эта масса камня не просто сложена в кучу, а тщательно обработана и украшена рельефами, то труд, который был затрачен на это в течение всего лишь одного царствования, покажется еще более впечатляющим.
Внешняя стена храма окружает территорию в 1,95 квадратных километра. Посетитель входит в храм через главный портал этой стены и сразу охватывает взглядом все сооружение, которое возвышается на трех стоящих друг на друге террасах. При этом первая терраса поднята над землей на 3,5 м, вторая – на 7, а третья – на 13 м. Тем самым достигается «эффект роста» – храм зримо растет на глазах приближающегося зрителя.
Каждая из террас по периметру окружена галереями, крытыми двускатными крышами. Нижняя терраса представляет собой квадрат со сторонами 180–180 м, средняя – 100–115 м, верхняя – 75–75 м. На этой верхней террасе установлены пять устремленных в высоту башен – четыре по углам и одна в центре. Но так как фасад храма обращен строго к западу, а дороги к нему ведут с востока, запада и юга, то путешественник, с какой бы стороны он ни подходил к Ангкору, всегда видит только три башни. Высота главной, центральной, башни составляет 65 м. Весь комплекс окружен широким прямоугольником колонн, за которым стоит довольно высокая каменная ограда размерами 800 – 1025 м.
Ангкор Ват покрыт удивительной по совершенству и многообразию сюжетов резьбой. Площадь, занятая каменными изображениями, огромна: одна лишь галерея первой террасы представляет собой череду рельефов, которые тянутся более чем на километр, имея при этом высоту около двух метров. Общая площадь скульптурных работ в Ангкоре составляет более двух тысяч квадратных метров – ничего подобного в мире больше нет. При это каждая скульптура, каждый рельеф представляют собой выдающееся произведение искусства.
Рельефы Ангкора часто сравнивают с живописью Италии эпохи Ренессанса. Сцены из индийской мифологии и исторические персонажи из прошлого кхмеров, высеченные в камне, выглядят резьбой по дереву. Впрочем, светлый песчаник, из которого высечены изображения, почти так же легко поддается резцу, как и дерево.
Сложнейшие по технике исполнения рельефы, достигающие протяженности в сотни метров, «кадр за кадром» воссоздают образы «Рамаяны» и «Махабхараты»: герои поражают чудовищ, боги и богини с роскошными формами слились в объятиях… Искусный орнамент, составленный из переплетения листьев и цветов лотоса, покрывает галереи и переходы храма. Одна из самых знаменитых и чаще всего встречающихся здесь фигур – апсара, небесная богиня-танцовщица. Кхмеры называли этих богинь тевода. Их здесь тысячи, при этом ни одна из них не похожа на другую. На губах у каждой играет пленительная улыбка, но выражение лица непроницаемо, и это заставляет вспомнить знаменитую улыбку Джоконды…
Освобожденный из плена джунглей, Ангкор Ват стал объектом восхищения тысяч туристов и предметом самого пристального изучения со стороны специалистов со всего мира. Величайшая драгоценность не только Камбоджи, но и всего человечества, Ангкор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Байон

Байон, второй по величине храм Камбоджи, расположен неподалеку от Ангкор Вата, среди руин города Ангкор Тхом – столицы древней Камбоджи. Строительство Байона относится ко временам короля Джаявармана VII (середина XII века).
Байон находится в самом центре древней королевской столицы. Это огромный, хотя и меньших масштабов, чем Ангкор Ват, храм-гора. На первый взгляд кажется, что это скала, созданная самой природой, но затем глаз начинает замечать в этом титаническом нагромождении глыб вырастающие то тут, то там огромные каменные головы, равнодушно взирающие с разной высоты на все стороны света и завораживающие своей необычностью. Байон называют каменным чудом, окаменевшим фантастическим видением.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Байон – настоящая каменная летопись истории Камбоджи

Площадь храма составляет 600–600 м. Его стерегут могучие каменные львы с устрашающе разинутыми пастями. Храм был посвящен Будде, и подобно другим буддийским постройкам, он состоит из поставленных друг на друга уменьшающихся террас. В Байоне таких террас три. Нижнюю террасу окружает каменная галерея, некогда крытая, но ее своды давным-давно рухнули. Остались только столбы и фантастические по красоте, масштабности и реализму рельефы, сплошным ковром покрывающие стены галереи.
Галерея, окружающая нижнюю террасу, имеет длину 160 м, ширину – 140 м. На всем протяжении она украшена рельефами эпического характера, изобилующими реалистическими деталями. Благодаря последнему обстоятельству рельефы Байона являются историческим документом большой точности и важности, они подробно рассказывают нам об орудиях труда, оружии, утвари, костюмах и головных уборах камбоджийцев XII века. Здесь нашли все стороны жизни тогдашней Камбоджи: сельский труд, рыбная ловля, охота, торговля, развлечения, состязания, повседневный быт. Помимо сцен из народной жизни, рельефы запечатлели исторические события, эпизоды правления царя Джаявармана и его военных походов: воины в сопровождении боевых слонов отправляются в поход, пробираются через джунгли, отражают нападения врага. Упавших в реку раненых пожирают крокодилы и огромные рыбины… Здесь же можно видеть портреты царя, относящиеся к числу самых замечательных произведений искусства Камбоджи того времени.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Байон. Рельеф

Вокруг второй террасы проложена такая же галерея, но тематика ее рельефов уже религиозно-мифологическая. Над третьим ярусом возвышается массивная центральная башня высотой 43 м. Основание этой башни не круглое, а овальное. Это очень необычно для сооружений подобного рода.
Центральная башня Байона символизирует мировую гору, центр мироздания. В центре башни некогда находилось огромное каменное изваяние Будды высотой 4,75 м. Эта статуя была безжалостно разбита иконоборцами еще в Средние века. До наших дней уцелели только ее разбросанные по территории храма фрагменты.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Каменные стражи Байона

Совершенно неповторимой особенностью Байона являются пятьдесят две башни меньшего размера, окружающие центральную башню. Из-за выветривания и разрушений эти башни издалека напоминают собой скалы. Собственно, они и были призваны символизировать стену из скал, которая, по верованиям древних кхмеров, окружает Вселенную.
Нигде в мире нет ничего равного башням Байона. Каждая из них увенчана четырьмя огромными, обращенными на все четыре стороны света человеческими ликами. Всего их двести восемь. Высота ликов на башнях Байона – около двух метров. Вероятно, что это изображение Авалокитешвары – бодхисатвы, которого особенно чтил король Джаяварман, воплощение мудрости, доброты и сострадания. Однако французский ученый Поль Мюс выдвинул гипотезу, что четыре лика на башнях Байона символизируют власть Джаявармана VII, распространяющуюся во все четыре конца земли. Каждая из пятидесяти двух башен соответствует одной из провинций средневековой Камбоджи, а центральная башня олицетворяет короля Джаявармана.
После смерти короля Джаявармана VII в Камбодже больше не было построено ни одного храма, хотя бы отчасти сопоставимого с Байоном. А короткая эпоха расцвета камбоджийского средневекового искусства, связанная с правлением Джаявармана, вошла в историю под названием «эпоха Байона».

Тхат Луанг

Пагода Тхат Луанг – национальная гордость Лаоса. Ее история уходит своими корнями в далекую древность, основание Тхат Луанга лаосцы относят аж к IV веку до н. э.
По преданию, начало Тхат Луангу положили пять индийских мудрецов, пришедших на берега Меконга почтить лаосского короля Бурихана, только что основавшего свою новую столицу Шантабури. Эти пять мудрецов принесли с собой и подарили королю драгоценную реликвию: волос Будды. Реликвию замуровали в специально построенной для нее в 236 году буддийской эры семиметровой ступе, названной Тхат. Так началась история Тхат Луанга.
Постепенно вокруг главной ступы сложился целый ансамбль буддийских построек. А свой современный вид Тхат Луанг окончательно приобрел к 1566 году, когда по приказу короля Сеттхатирата здесь был сооружен монумент Шпиль Мироздания – Локашуламани. Он символизировал гору Меру, центр мира в буддизме и индуизме. Голландский путешественник Геррит ван Вустхофф, побывавший в Лаосе в 1641 году, так описывал это сооружение: «Около четырех пополудни голландский посол был препровожден на аудиенцию в огромный квадратный двор, обнесенный стеной с амбразурами и боевыми нишами. В середине поднималась огромнейшая пирамида, верхушку которой покрывали золотые пластины общим весом в тысячу фунтов. Монумент этот почитается священным, и все лаосцы заявляются к нему с великими почестями».
В XVI веке, при короле Сеттхатирате, начинается расцвет классической архитектуры Лаоса. Лаосские скульпторы, резчики, строители создавали непревзойденные произведения искусства. Сооруженный ими ансамбль Тхат Луанга поражал знатоков из соседних стран совершенством форм и изяществом культовых предметов. На протяжении нескольких столетий Тхат Луанг являлся и интеллектуальным центром буддизма в Индокитае, где учились монахи (бигкху) из Сиама и Камбоджи.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Пагода Тхат Луанг

А потом для Лаоса настали черные дни. Страна подвергалась непрерывным нападениям сиамцев, все без исключения старинные пагоды столицы Лаоса – Вьентьяна, как теперь назывался бывший Шантабури, были разграблены и до основания разрушены. Но Тхат Луангу повезло – расположенный за пределами городских стен, он уцелел от разгрома.
В 1873 году вторгшиеся в Лаос из китайской провинции Юньнань войска местных богдыханов, известные под названием «черных флагов», подошли к Вьентьяну и, привлеченные слухами о спрятанных в стенах Тхат Луанга сокровищах, стали расстреливать древние ступы и стены из орудий.
Слухи о замурованных сокровищах Тхат Луанга нашли свое подтверждение в 1896 году, когда ударом молнии была разрушена одна из боковых пирамид монумента. Среди обломков старинной кладки тогда были обнаружены несколько золотых и серебряных предметов: слитки конической формы и граненые, два золотых листа размером 0,5–0,5 м, покрытых надписями. Способ начертания надписей соответствовал тому, который применялся в Лаосе в XVI веке.
В 1929 году Тхат Луанг впервые был отреставрирован. Работы по реставрации проводили французские инженеры, и результат оказался неудачным: центральная ступа была испорчена. Французы сделали ее неестественно угловатой и спрямленной в духе европейских обелисков и «колонн славы». Знатоки буддийских канонов были возмущены, и ступу пришлось переделывать заново. В 1935 году Тхат Луанг приобрел первоначальные формы.
Во времена французской колонизации Индокитая Вьентьян стал местом пребывания верховного резидента Франции в Лаосе. Началась перепланировка города, в результате которой потребовалось переориентировать главный вход в ограду храма. Тхат Луанг – это прежде всего памятник предкам, поэтому ворота в него находились с западной стороны – по буддийским представлениям, на запад, туда, где заходит солнце, уходят и души умерших. После перепланировки, вопреки традиции, главный вход в храм был устроен с восточной стороны.
В 1974 году Тхат Луанг снова реставрировался, и снова неудачно: японская фирма, подрядившаяся золотить центральную ступу, попыталась сэкономить на материалах, и в результате оттенок покрытия оказался не таким, каким ожидалось. Ступу пришлось золотить повторно.
Тхат Луанг окружает четырехугольная квадратная ограда 85 на 85 м. В середине каждой из четырех стен ограды устроены ворота-павильоны, через которые посетители попадают внутрь комплекса. У восточного входа на территории храма находятся две покрытые древними надписями стелы, посвященные королю Сеттхатирату, создателю Тхат Луанга.
Комплекс Тхат Луанга, как и большинство буддийских храмов, является ступенчатым сооружением. Монументальная центральная ступа покоится на широкой террасе, служащей основанием для всего комплекса. Терраса окружена стеной двухметровой высоты со вделанными в нее «хо вай» – крохотными кельями для приношений и молитв. В восточной части террасы расположен маленький храм Тхат Ситхаммасок, где стоит позолоченная бронзовая статуя Будды и постоянно курится дым жертвенных благовоний.
На мощном нижнем цоколе, покрытом каменной резьбой, покоится вторая терраса, меньших размеров. Ее окружают 30 маленьких позолоченных ступ – «тхаты самоусовершенствования». А над ними на высоту 45 м в ярко-синее небо вздымается изящный, сверкающий золотом Локашуламани – Шпиль Мироздания, центральная ступа комплекса, в недрах которой до сих пор, как говорят, хранится замурованный волос Будды.
Ежегодно в тринадцатый день двенадцатого лунного месяца (обычно это ноябрь) на площади перед Тхат Луангом устраиваются традиционные празднества, на которые раньше неизменно прибывал король со своей многочисленной свитой. Главным элементом празднеств является игра тикхи. Игроки используют деревянный мяч и клюшки. Раньше в тикхи играли верхом на лошадях, а в последнее время – пешком. И в этот день снова и снова, как и сотни лет назад, к стенам Тхат Луанга стекаются тысячи людей. Народ без традиций – как птица без перьев, считают лаосцы…

Храм Неба в Пекине

В 1368 году в истории Китая начался длительный и противоречивый этап, вошедший в анналы как период Мин (1368–1644 гг.). В эту эпоху, особенно в XV–XVI веках, Китай переживал период экономического расцвета и подъема культуры. В то же время Китай минского времени – «страна одновременно и блестящая и нищая, полная творческих сил и в то же время раздираемая острейшими социальными конфликтами» (Н.А. Виноградова, Н.С. Николаева. Искусство стран Дальнего Востока. М., 1979). К постройкам минской эпохи относятся самые крупные и известные ансамбли средневекового Пекина: императорский Запретный город и ансамбль храма Неба.
Храм Неба раскинулся на огромной площади в южной части Внешнего города, вдали от городской суеты. Считалось, что такое окраинное положение способствует свободному общению императора, сына Неба, со своими божественными предками.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Неба

Территория храма занимает около 280 гектаров. Создание такого большого комплекса соответствовало масштабам китайской столицы. Храм Неба был связан с главнейшими государственными ритуалами жертвоприношения небу, властвующему над судьбами человека. В своих величавых формах храм воплотил представления о вселенной, сложившиеся в Китае еще во времена глубокой древности.
Обширная территория, на которой расположен храмовый ансамбль, обнесена двумя рядами глухих стен, окрашенных в красный цвет, и образует в плане квадрат, символизирующий землю. Круглые здания святилищ, увенчанных остроконечными синими коническими крышами, символизируют небо (круг – знак солнца, или неба). Такое сочетание квадрата и круга обозначает союз неба и земли. Беспрерывно варьируясь и повторяясь, эти знаки круга и квадрата как бы напоминают о беспрерывном круговороте стихий.
В пределах внешних стен находятся второстепенные помещения – «Зал Великого Неба» (Хуанцяньдянь), кухня для небожителей (Шэньчу), павильон для заклания жертвенных животных (Цзайшэ-тин). Здесь же расположен дворец Чжайгун, где император накануне совершения обрядов постился в течение трех дней. Весь этот живописный ансамбль свободно разбросанных среди деревьев и цветов зданий создает особый созерцательный настрой, освобождая человека от мирской суеты и забот.
Главные постройки храмового ансамбля – храм Молений об урожае, храм Небесного свода и алтарь Неба. Они расположены за внутренними стенами, вытянувшись по прямой линии с севера на юг. Их окружают густые рощи вечнозеленых кедров. Обширная территория, где стоят эти храмы, распланирована в соответствии с традиционными китайскими представлениями о взаимодействии активных и пассивных сил, составляющих единство мироздания. Выложенная светлыми каменными плитами «Дорога духов», протяженностью 600 м, соединяет три главных постройки комплекса. Эта дорога символизирует «путь Вселенной» – важнейший образ китайского средневекового искусства. Участники ритуала, неторопливо шествуя торжественной процессией по «Дороге духов», должны были созерцать гармонию храмового ансамбля – его зданий, белокаменных резных оград и ворот, и тем самым приобщаться к гармонии и ритмам мироздания.
Первым на «Дороге духов» открывается центральное и самое высокое здание: храм Циняньдянь, или храм Молений об урожае, построенный в XV веке и перестроенный в XVIII–XIX столетиях. Здесь совершались ритуалы жертвоприношений Небу и Земле, возносились молитвы о даровании богатого урожая. Высота храма составляет 38 м. Он представляет из себя ротонду, выкрашенную красным лаком, стоящую на трехступенчатой белокаменной террасе. Храм увенчивает трехъярусная конусообразная крыша, облицованная ярко-синей глазурованной черепицей. Здание храма Циняньдянь, ставшее одной из эмблем современного Китая, служит центром всего ансамбля храма Неба.
Внутри его нет ни алтаря, ни статуй, так характерных, например, для буддийских храмов. Человек, приходящий в храм Циняньдянь, как бы призван непосредственно общаться с небом. Круглое здание храма лишено стропил и поперечных балок. Стоящие по кругу в три ряда двадцать восемь могучих деревянных столбов, на которые опираются расположенные по кругу перекладины, оставляют свободной центральную часть интерьера и открывают уходящий вверх ступенчатый купол. В храме Циняньдянь нет ни одной случайной детали – все подчинено символике, уходящей корнями в традиционные верования китайцев. Колонны окрашены в красный цвет – цвет огня. Огонь символизирует брачный союз Неба и Земли. Четыре центральные колонны, высотой 19,2 м, олицетворяют четыре времени года: весну, лето, осень, зиму. Двенадцать колонн среднего ряда – 12 месяцев года. Двенадцать колонн наружного ряда обозначают двенадцать двухчасовых отрезков времени суток. Все вместе двадцать восемь колонн символизируют 28 созвездий.
Потолочные перекладины и кронштейны купола покрыты многоцветной росписью, среди которой выделяются многочисленные фигуры золотых драконов, играющих в облаках и символизирующих водную стихию. Золотой дракон, играющий с жемчужиной, – это символ грозы и молнии, соединения неба и земли посредством дождя. Этот владыка небесных вод изображен в самом центре купола, и исходящее от него золотое сияние как бы символизирует исходящую от него благодать.
В каменный пол храма вделан искусно подобранный полукруглый кусок узорчатого, покрытого прожилками мрамора, на котором сама природа начертила фигуры, напоминающие дракона и феникса. Это знаки воды и огня, солнца и грозы, двух вечно противоборствующих и вместе с тем дополняющих друг друга стихий.
К югу от храма Циняньдянь, далее по «Дороге духов», на значительном расстоянии от главного храма, находится малый храм Хуанцюнюй – храм Небесного Свода. Он выглядит как трехступенчатая терраса с алтарем на вершине. Его окружают две стены – наружная квадратная, символизирующая землю, и внутренняя круглая, символизирующая небо. В храме хранятся ритуальные таблицы небесной сферы.
Третьим главным сооружением ансамбля является алтарь Неба, где совершались жертвоприношения. Это круглая ступенчатая трехъярусная пирамида, постепенно сходящаяся кверху, и сооруженная из белого, искрящегося на солнце мрамора. Диаметр основания алтаря составляет 67 м. Четыре ведущие на вершину лестницы и многочисленные уступы окружены мраморными балюстрадами, украшенными резными изображениями драконов и фениксов – это знаки дождя и солнца. Всего балюстрада имеет 360 таких фигурных столбиков, что соответствует числу градусов, на которые астрономы разделяют небесный свод. Все плиты алтаря также расчерчены по радиусам на нумерологические знаки. В союзе Неба и Земли благоприятными считались только нечетные числа. Так, цифра 3 – число ярусов алтаря, являлась важнейшей, так как символизировала три основных силы вселенной – небо, землю и человека; три источника света – солнце, луну и звезды; три рода уз, связывающих людей: между государем и чиновниками (справедливость), между отцом и сыном (любовь), между мужем и женой (согласие). Цифра 5, символ пяти стихий, отождествлялась со счастьем. Цифра 7 – символ добродетели. Цифра 9 (3–3) благоприятствовала союзу Земли и Неба, поэтому лестницы, ведущие от верхнего яруса алтаря к среднему, имеют 9 ступеней, а диаметр каждого яруса соответствует числам, кратным девяти.
Ночное шествие императора к алтарю обставлялось с необычайной торжественностью и сопровождалось музыкой и ритуальными танцами. Главной обязанностью императора в храме Неба являлось принесение жертв небу и земле и вознесение молитв о ниспослании урожая. Весь ритуал напоминал театрализованное действие. При свете бесчисленных факелов жрецы в длинных голубых, цвета неба, шелковых одеждах ставили на вершину алтаря голубые таблички с именем верховного владыки неба Шанди. Ниже ставились таблички духов солнца, Большой Медведицы, пяти планет, 28 созвездий, таблички духов Луны, ветра, дождя, туч и грома. Перед табличками раскладывались богатые жертвоприношения: куски голубого шелка, голубого нефрита, яства и напитки, туши домашнего скота. Под звуки ритуальной музыки император, облаченный в голубое одеяние, на котором были золотом вышиты солнце, луна, звезды и драконы, поднимался на вершину алтаря Неба и трижды преклонял колени перед табличкой с именем владыки неба Шанди.
В образе храма Неба в Пекине наглядно воплотились представления китайцев о мироздании и его законах. Вероятно, это самый большой храм в мире, целиком посвященный аграрно-заклинательным обрядам – самым древним религиозным обрядам на земле.

Храм Тодайдзи

Сооружение храма Тодайдзи относится к середине VIII века, когда буддизм, двумя веками ранее проникший в Японию, уже успел стать государственной религией и оказать значительное влияние на искусство и архитектуру этой страны. В ту эпоху столицей японского государства был город Нара. Ныне Нара принадлежит к числу самых почитаемых святых мест Страны восходящего солнца, куда ежегодно приезжает около трех миллионов паломников. Здесь, на территории площадью около 525 гектаров, располагается несколько буддийских и синтоистских храмов и кумирен, имеющих многовековую историю.
Храм Тодайдзи занимает центральное место среди святилищ Нары. Длительное время он был главной государственной святыней страны, а само название «Тодайдзи» буквально означает «Великий восточный храм».

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Нара. Дайбуцудэн – главный храм монастыря Тодайдзи

Храм Тодайдзи широко известен по хранящейся в нем бронзовой скульптуре Будды Дайнити (Дайбуцу), являющейся самым большим изваянием Будды в Японии и одним из крупнейших в мире. Ее изваял в 749 году корейский скульптор, которого японцы называют Кимимаро. Для изготовления гигантской статуи потребовалось 437 тонн бронзы, 150 килограммов золота, 7 тонн воска, 70 килограммов ртути и несколько тысяч тонн древесного угля. По преданию, на отливку статуи были израсходованы все запасы бронзы в Японии. Работы велись на протяжении двух лет и технологически были чрезвычайно сложны. Трудности вызывал не только сам процесс литья, но и монтаж и установка статуи на постамент (с учетом тогдашнего уровня техники!). Ведь это феноменальное древнее сооружение весит в два раза больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке, которая была изготовлена одиннадцать веков спустя. Как мастеру удалось преодолеть все технические препятствия? Это остается загадкой.
Из старинных японских хроник известно, что работы по отливке статуи Великого Будды были завершены только после семи неудачных попыток. Голова и шея Будды были отлиты в одной опоке, а торс и трон-лотос изготовлены в отдельных формах, а затем спаяны вместе и позолочены.
Статуя Великого Будды в Тодайдзи олицетворяет собой «благословение, всемогущество и вездесущность». Будда восседает, поджав под себя ноги, в умиротворенной позе на троне в виде колоссального цветка распустившегося лотоса с 56 лепестками. Лотос выступает здесь как символ душевного целомудрия, непорочности и чистоты, необходимых для погружения в нирвану. Правая рука Будды с раскрытой ладонью вытянута вперед в благословляющем жесте. Волосы Будды синего цвета – это символизирует его пребывание в заоблачном небесном мире. Волосы разделены на 966 завитков. На лбу – огромная шишка: символ величия и недосягаемости.
Высота статуи с пьедесталом составляет 22 м. Высота самой сидящей фигуры Будды – 16 м. Лицо имеет длину 5 м, ширину – 3 м. Через глазницы свободно может пролезть человек – их длина составляет 1 метр. Диаметр трона-лотоса – более 20 м, высота каждого лепестка – 3 м.
Громадная статуя внутри полая. В ее недрах создана сложная система деревянных конструкций, поддерживающих всю фигуру. Раз в год Великого Будду чистят, при этом снимая с него несколько ведер пыли.
Вся поверхность трона-лотоса покрыта бесчисленными изображениями религиозного и мифологического характера, тысячами иероглифических надписей. За спиной гигантской статуи находится деревянный позолоченный ореол, на котором установлены еще 16 фигур, размером приблизительно в рост человека, изображающих предыдущие воплощения Будды. Рядом со статуей расположены две скульптуры святых-бодхисатв. Японская традиция отождествляет их с тысячерукой богиней милосердия Каннон и богиней счастья. Их размер в два раза меньше статуи Великого Будды. Справа за фигурой Будды находится деревянная колонна с небольшим отверстием. Существует поверье, что человеку, сумеющему пролезть через него, прощаются все грехи. Тодайдзи – действующий храм, и перед статуей Великого Будды ежедневно совершается служба, возжигается огонь и курятся благовония, монахи и паломники читают молитвы-сутры.
Зал храма Тодайдзи, в котором находится скульптура Будды, носит название Дайбуцудэн – Зал Великого Будды. Некогда Тодайдзи был главным храмом буддийской секты Кэгон, учение которой в VIII веке проникло в Японию из Китая. Строительство храма Тодайдзи началось на рубеже 20—30-х годов VIII века и продолжалось двадцать лет. Оно было объявлено общенациональным делом, потребовавшим мобилизации всех ресурсов страны. Храм был освящен в 752 году в присутствии императора и императрицы, двора, священнослужителей и представителей всех провинций Японии, а также посольств из Китая и Кореи. В XII столетии, во время гражданской войны, огромный храм сгорел. Во время пожара пострадала голова Будды, и ее пришлось заменить новой: сегодня можно заметить, что голова статуи более темного цвета, чем торс.
В 1567 году храм вновь сгорел, и Великий Будда простоял под открытым небом более ста лет. Только в 1699 году начались восстановительные работы, но через три года, возведя храм только наполовину, строительство снова забросили. В таком виде он простоял около двухсот лет и в результате совершенно развалился. Строительство было возобновлено только в 1903 году и продолжалось десять лет. К 1913 году храм был восстановлен в первоначальном виде. Его высота составляет 50 м, длина – около 57 м, ширина – более 50 м. Это самое большое деревянное здание в мире, а для своего времени он был просто чудом строительного искусства.
В огражденный стеной храм можно войти через Великие Южные ворота – Нандаймон, с двухъярусной крышей и пятью пролетами, которые были заново выстроены в 1199 году и поддерживаются восемнадцатью деревянными колоннами. В качестве колонн использованы цельные стволы гигантских деревьев высотой в 21 м. По обеим сторонам ворот возвышаются колоссальные статуи фантастических стражей-чудовищ Нё. Массивные входные двери храма Тодайдзи выполнены в старинной манере японской храмовой архитектуры. Монументальная арка над входом под шатровой крышей с характерными для японского зодчества изгибами придает сооружению торжественность и величественность. Стены храма украшают великолепные деревянные резные рельефы, лаковая роспись, эмаль, исполненные с истинно японским вкусом и совершенством форм.
В храмовой сокровищнице хранятся многие древние предметы: старинные буддийские и традиционные японские одеяния, священные сосуды, ювелирные изделия, драгоценности, предметы традиционного японского искусства из бумаги и шелка.

Святилище Ицукусима

На острове Миядзима, расположенном в японском Внутреннем море к юго-западу от Хиросимы, находится одна из самых почитаемых синтоистских святынь Японии – храм Ицукусима.
Из религии синто вытекают многие национальные традиции японцев, в том числе тесная связь японского искусства с природой, с ландшафтом. Ведь природа, как учит синтоизм, – это прежде всего мир духов. Примечательно, что в Японии нередко гора или лес называется храмом или святилищем, хотя там нет никакой храмовой постройки: присутствие самого сооружения совершенно не обязательно для того, чтобы какую-то часть природы рассматривать как нечто священное. Поэтому синтоистские храмы всегда воздвигались не в городах, а на лоне природы, в слиянии с ней.
Не является исключением и храм Ицукусима. Он расположен на небольшом острове, в защищенной от штормовых ветров бухте. Особенностью Ицукусимы является то, что часть комплекса сооружена прямо на воде, на сваях.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Ицукусима

Одним из самых необычных и известных сооружений в Японии являются грандиозные деревянные ворота Ицукусимы – «тории». Подобные сооружения характерны для синтоистского культа, но в Ицукусиме они достигают гигантских размеров и поднимаются прямо из воды маленькой бухты. Ворота были построены в 1875 году, спустя семь лет после того, как синтоизм стал государственной религией Японии. Размеры их весьма внушительны – две центральные колонны высотой в 16,2 м поддерживают верхнюю поперечную перекладину длиной в 23,5 м. Ворота расположены параллельно главной оси храмового ансамбля.
Ворота-тории в синтоизме имеют особую символику. Они стоят на границе мира людей и мира духов, и через них осуществляется незримая связь обоих миров. Одновременно ворота символизируют границу между различными аспектами бытия: между светским и духовным, между социальным миром и миром уединения, между миром постижимого и непостижимого.
За воротами, на самом краю бухты, возвышаются белые, с красными шатровыми кровлями здания святилища. Они стоят прямо над водой на сваях, отражаясь в водной глади, как в зеркале. Эти кумирни соединяются друг с другом крытыми галереями, также опирающимися на сваи, а к острову от них ведет красный деревянный мост, покрытый резными украшениями. Вечером на мосту и галереях на всем их протяжении зажигаются цепочки фонарей.
Святилище Ицукусима состоит из множества построек, среди которых – залы для проведения богослужений, залы для «очищения», залы для жертвоприношений. Многие из них закрыты для посторонних и доступны только священнослужителям. На небольшом, покрытом лесом холме, возвышаются пятиярусная пагода и главный храм с так называемым залом Тысячи циновок. Древнее предание утверждает, что этот зал был построен из ствола одного-единственного камфарного дерева.
Главный храм Ицукусимы посвящен богиням трех стихий – дочерям могущественного бога бури Сусаноо, одного из верховных божеств синтоистского пантеона. Кроме того, здесь существует святилище Окунинуси – сына Сусаноо, и святилище бога Тендзина. Последний – реальное лицо японской истории. Он был императорским министром, умер в 903 году, после смерти был обожествлен в соответствии с синтоистскими традициями и почитается как покровитель учености и письменности.
Святилище Ицукусима основано в XII веке. За столетия своего существования храм неоднократно подвергался стихийным бедствиям: «пожар, землетрясение и наводнение – три беды народа», – говорит японская пословица. Здание храма несколько раз реставрировалось.
На берегу бухты находится храмовая сокровищница, в которой хранится множество старинных предметов и произведений искусства, пожертвованных в разное время храму. Среди них – древние свитки с текстами, художественно расписные веера, оружие и фарфор.
Каждый японец, вступая на священную землю острова, проникается смирением и благоговением, готовясь к встрече с духами божеств, обитающими в святилище. Здесь издавна существовало множество запретов-табу, основанных на различных аспектах синтоистского учения. Так, ни в коем случае не разрешалось, чтобы на острове рождались или умирали люди. Поэтому беременных женщин или очень старых и больных людей, готовых вот-вот уйти к предкам, отправляли на материк. До сегодняшнего дня запрещается брать с собой на остров собак – они могут распугать диких птиц, которые здесь не боятся людей и спокойно берут корм из рук паломников. Некоторые запреты в XIX веке были отменены, но покойников до сих пор хоронят на материке, а их родственники могут вернуться на остров только после ритуального очищения.
Одним из элементов синтоистских богослужебных церемоний являются ритуальные танцы. Специально для них в святилище Ицукусима устроена специальная площадка-сцена, которую обрамляют два музыкальных павильона. С ритуальными празднествами, проводившимися в храме, связано и появление здесь театра, в котором шли представления в стиле древнейшего японского театрального искусства – Нё. Существующее здание театра было построено в 1568 году. Позднее оно неоднократно перестраивалось и реставрировалось.

Храм Тосёгу

Одним из священных мест Японии, привлекающих колоссальное количество паломников, является древний город Никко – «Город солнечного сияния», расположенный в редкостной по красоте местности, у подножия высоких гор с заснеженными вершинами. Его окружает большой вековой лес гигантских криптомерий. Возраст многих деревьев в нем достигает трехсот и более лет. Они – ровесники расположенного здесь храма Тосёгу, одного из главных синтоистских святилищ Японии.
Храм Тосёгу был построен в 1623–1636 годах. Его основал сёгун Хидэтада, посвятив храм обожествленному сёгуну Иэясу (1542–1616 гг.) из дома Токугава, основателю последней династии сёгунов в Японии. Старинные хроники рассказывает, что Иэясу Токугава удалось прекратить междоусобные войны и объединить разрозненные самурайские владения в единое государство. При нем начался экономический и культурный подъем страны. Памяти этого правителя и государственного деятеля и был посвящен храм Тосёгу.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Тосёгу. Ворота Ёмэймон

Начиная строительство храма, сёгун Хидэтада задумал соорудить «величайший мавзолей на всей земле». Если верить японским хроникам, на строительстве храма работало около полумиллиона человек. Были израсходованы огромные средства. На строительство, как утверждают источники, пошло 330 миллионов бревен, «шесть акров листового золота». Со всей страны были собраны лучшие архитекторы, скульпторы, художники, резчики по дереву.
Ансамбль храма построен по принципу нарастания впечатлений по мере движения: проход по центральной аллее, обсаженной криптомериями, проход через гигантские ворота-тории, подъем по лестницам и созерцание по мере перехода с одного уровня на другой больших и малых храмов, колодцев для омовения, ворот со статуями стражей.
За три с половиной века своего существования храм Тосёгу неоднократно страдал от пожаров и более двадцати раз перестраивался. И в наши дни он почти ежегодно реставрируется. Для поддержания огромного святилища в надлежащем порядке каждый год расходуется пять килограммов золота, три тонны лака и огромное количество эмали. Поэтому все сооружения храма всякий раз выглядят так, как будто они только вчера построены.
28 зданий, входящих в комплекс храма Тосёгу, занимают общую площадь в 80 тысяч квадратных метров. Главные ворота храма носят название Ёмэймон – «Ворота солнечного света». Они производят ошеломляющее впечатление на посетителя. Эти ворота называют еще иначе – Хигурасимон, «Ворота целого дня». Имеется в виду, что восхищенный зритель, захваченный этим великолепным сооружением, способен простоять подле него целый день, завороженно любуясь его красотой. Ворота снизу доверху покрыты великолепной, необычайно пышной резьбой, их украшают многочисленные резные фигуры великолепной работы. Это – настоящий мир деревянной скульптуры, в котором живут всевозможные фантастические и реальные существа и люди: свирепые драконы с разинутыми пастями, невиданные сказочные цветы, мудрые старцы, символизирующие бессмертие, резвящиеся дети.
Основу конструкции ворот представляют собой два массивных круглых столба-колонны, изготовленные из твердого дерева и покрытые тонким резным орнаментом. Они увенчаны фигурами страшных мифологических чудовищ, призванных денно и нощно отпугивать злых духов от ворот храма. Клыкастые пасти чудовищ широко распахнуты. Между колоннами расположены монументальные деревянные статуи жрецов в старинных одеяниях. Над всем сооружением взмывает ввысь массивная крыша-шатер, крытая ярко-голубой черепицей с традиционными изогнутыми углами. Она украшена позолоченными бронзовыми листами «под черепицу», золочеными и лаковыми деталями.
За воротами открывается панорама величественного храмового комплекса. Все постройки сооружены из дерева, раскрашены и щедро украшены лаковой росписью, резьбой и позолотой. От этого они напоминают деревянные золоченые шкатулки. В центре ансамбля возвышается отливающее золотом главное святилище, стены которого покрывает деревянная скульптура. Среди многочисленных изображений можно видеть традиционное для Востока изображение трех обезьянок: одна закрывает лапами глаза, другая – рот, третья – уши: «ничего не вижу, ничего не знаю, ничего никому не скажу…»
Первоначально вход в главное святилище, кроме жрецов, разрешался только императору и его приближенным, а также высшей знати. Строго-настрого был запрещен вход посторонним, а уж иноземцам – тем более. Этот запрет снят сравнительно недавно.
В центре святилища находится алтарь, где совершаются жертвоприношения. «Жертвоприношения» – это, конечно, громко сказано, так как никто здесь не режет жертвенных быков и не льет кровь. В жертву духам религии синто приносится обычная человеческая пища – рис, овощи, фрукты, сушеная рыба и даже японская рисовая водка – сакэ.
По сторонам центрального зала устроено множество небольших комнаток, напоминающих кельи. Все внутреннее пространство храма заполняет деревянная резьба, благодаря которой храм Тосёгу стоит в ряду выдающихся произведений японского искусства. Можно без конца ходить по его залам, удивляясь мастерству и терпению японских мастеров, кропотливо создавших этот храм-сказку. На его стенах вот уже триста пятьдесят лет живут своей недоступной нам жизнью сказочные птицы фениксы с огромными распростертыми крыльями, прихотливо извивающиеся драконы, большеголовые седобородые мудрецы. Потолок центрального зала украшает монументальный декоративный плафон «Дракон в ста стадиях перевоплощения» – уже из одного названия ясно, что может представлять собой эта картина. Каждая деталь этого красочного многофигурного плафона выполнена с поразительным мастерством и совершенством, но в этом буйстве красок и позолоты постоянно присутствует тонкое понимание чувства меры, такое характерное для японского искусства.
К комплексу храма Тосёгу примыкает знаменитый Священный мост – старинное сооружение из камня и дерева, созданное три столетия назад. По оригинальности силуэта и органичности сочетания с окружающим ландшафтом ему нет равных не только в Японии, но и во всем мире. Мост окрашен в пламенно-красный цвет. Его длина составляет 30 м, ширина – 8 м. Священный мост получил широкую известность далеко за пределами Японии, количество его фотоснимков и рисунков давно превысило миллион.
Храм Тосёгу – храм действующий, и его ежегодно посещают более миллиона паломников. Но сюда приезжает и множество людей, желающих не столько поклониться духам синтоизма, сколько прикоснуться к древнему искусству Японии.

Мечеть Харам Бейт-Уллах в Мекке

Мекка – признанный духовный центр ислама. Здесь, на территории мечети Харам Бейт-Уллах, находится всемирно известное святилище Кааба, история которого уходит в незапамятные времена. Кааба – главная святыня ислама, «кибла». Во время молитвы все мусульмане поворачиваются лицом в сторону Мекки, где находится Кааба, к Каабе обращены михрабы всех мечетей мира.
Предание связывает возникновение Каабы с началом священной истории. Согласно Корану, Адам и Ева, согрешившие и изгнанные из рая, раскаялись, и Бог простил их. Акт прощения и воссоединения с Богом состоялся на горе Арафат, которая называется также Горой Милости – Джабал ар-Рахман. В знак прощения Бог ниспослал Адаму блестящий белый камень – аль-Худжр аль-Асвад. В память об этом событии Адам и Ева воздвигли над этим белым камнем первое святилище Каабы. Впоследствии, рассказывает предание, камень почернел от людских грехов. А первый храм Каабы – аль-Байт аль-Харам, Священный дом, – воздвигнутый Адамом, стал первым храмом на Земле, посвященным единому Богу.
Во время Всемирного потопа храм был сильно поврежден, и камень был волей Божьей перемещен в более безопасное место. Святилище Кааба было возобновлено праотцом Авраамом (Ибрахимом). История Ибрахима в исламской традиции отличается от той, которая изложена в Библии. Ибрахим-Авраам жил со своей бездетной женой Саррой и второй женой, египтянкой Агарью (Хаджарой). Однажды Ибрахиму приснилось, что Бог пожелал, чтобы он принес в жертву своего сына Исмаила. Ибрахим рассказал об этом Исмаилу, и мальчик согласился с Божьей волей. Некий странник, под обличьем которого скрывался сатана, пытался разубедить Ибрахима, но безуспешно. Тогда сатана принялся искушать Хаджару, но и это ему не удалось. Сатана обратился к Исмаилу, и тот тоже отказался внимать лукавым речам. Вся семья забросала сатану камнями, и тот бежал прочь.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Мечеть в Мекке на старинной гравюре

Ибрахим уже приготовился принести сына в жертву, как Бог остановил его руку и сказал, что он выполнил посланное ему испытание. В награду Бог послал Ибрахиму второго сына – от бесплодной жены Сарры. Его назвали Исааком. Впоследствии Ибрахим с Исмаилом воздвигли святилище, ныне известное как Кааба. С тех пор на протяжении последних четырех тысяч лет Кааба постоянно отстраивалась на том же самом месте.
На протяжении столетий храм Кааба часто повреждался в результате стихийных бедствий, однако каждый раз арабы восстанавливали его. В начале VII века в Каабе произошел сильный пожар, в результате которого святыня была практически разрушена. Тем не менее люди опять восстановили Каабу, сделав стены храма более высокими и увеличив высоту двери.
Однако среди арабских племен, которые совместно занимались восстановлением храма, начались споры по поводу того, кому из них следует предоставить право установки священного Черного камня. Этот спор был разрешен пророком Мухаммедом. Он расстелил на землю платок и положил в его центре Черный камень. Затем он предложил выбрать от каждого племени по одному представителю, которые должны были встать вокруг платка. Все вместе они подняли лежащий на ткани священный камень и перенесли его в Каабу, где сам Мухаммед и установил камень в отведенное для него место. Пророк Мухаммед разрушил и всех идолов, стоявших в храме.
В 682 году, во время междоусобицы среди арабских племен, Дом Аллаха снова был сильно поврежден, а Черный камень разбит на куски. После отступления захватчиков большинство населения Мекки бежало из-за боязни, что Аллах накажет их за то, что они допустили разрушение врагом святыни.
Со времен Мухаммеда святилище Кааба несколько раз оказывалось поврежденным, но никогда не было полностью разрушено. Мусульмане верят, что священный храм разрушить просто невозможно, так как он находится под защитой Аллаха.
Сегодня мечеть Харам Бейт-Уллах – одна из самых больших мечетей мира. Она представляет собой пятиугольное замкнутое здание со сторонами разной длины и с плоской кровлей. На трех углах сооружения возвышаются три пары минаретов, обозначая входы в мечеть. Четвертый и пятый углы соединены протяженной крытой галереей, одной стороной выходящей далеко за пределы пятиугольника. По периметру внутренних стен мечети идет двухъярусная крытая аркада. А в центре огромного пространства внутреннего двора возвышается святилище Каабы.
Слово «Кааба» в переводе с арабского означает «куб». Святилище действительно имеет форму куба высотой 15 м, сложенного из каменных плит. Храм покрыт черным покрывалом – кисвой. По краям кисвы золотыми нитями вышиты стихи из Корана. Большую часть года Кааба скрыта под кисвой и открывается только во время паломничества – хаджа. По завершении хаджа покрывало снимают и, разрезав на кусочки, продают паломникам. Таким образом кисва ежегодно обновляется. Ее традиционно выделывают вышивальщики из Каира.
Внутрь храма Каабы можно войти через высокие врата. Они открываются очень редко – не чаще двух-трех раз в год. Обычно внутрь Каабы допускаются только король Саудовской Аравии или его представитель, главы дипломатических миссий из других мусульманских стран, представители духовенства.
С тех пор как пророк Мухаммед очистил святилище от идолов, Кааба пребывает пустой. Здесь нет традиционного михраба, так как Кааба – центр мусульманского мира. Стены храма украшают только тексты из Корана.
Знаменитый Черный камень хранится в специальной нише на высоте около метра в наружном юго-восточном углу Каабы. Он, по предположениям, является упавшим с неба метеоритом и выглядит как полукруглый камень, размером приблизительно 30–40 см, состоящий из нескольких частей, перевязанных вместе серебряной нитью. От гладкой и прохладной поверхности камня исходит приятный аромат. Глубокая впадина в середине камня образовалась в результате бесчисленных прикосновений и поцелуев паломников. Эти поцелуи и прикосновения являются древнейшей традицией мусульман, установившейся после того, как это впервые сделал пророк Мухаммед. Мусульмане убеждены, что если кто-либо из верующих целует камень искренне, от всего сердца каясь в грехах, и семь раз обходит вокруг Каабы, призывая на помощь Аллаха, то камень обязательно станет свидетелем этой мольбы в день Страшного суда, когда обретет способность видеть и говорить.
Во дворе мечети находятся еще несколько святынь ислама. Камень «макам Ибрахим», стоящий напротив Каабы, отмечает место, с которого Ибрахим руководил строительными работами. Полукруглая стенка, отгораживающая часть Каабы, отмечает, согласно преданию, местоположение могил Исмаила и Агари. Перед Черным камнем на расстоянии нескольких метров от него расположена стена, из которой бьет святой источник Земзем. Согласно легенде, Агарь вместе со своим новорожденным сыном Исмаилом бежала из дома, когда Авраам поехал навестить в Мекку свою жену Сарру. Агарь оказалась в пустыне, где чуть было не погибла от жажды. На помощь ей явился архангел Гавриил (Джибрил) и открыл источник Земзем. По убеждению мусульман, он не иссякнет до наступления дня Страшного суда.
Паломники, приходящие к Каабе, должны семь раз обойти святыню против часовой стрелки. Если паломникам удается приблизиться к черному камню, они могут коснуться его или поцеловать. Те, кто не смог приблизиться к нему, просто поднимают руки в приветственном жесте, проходя мимо камня.
Паломничество в Мекку – хадж – по возможности должен совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин. Сегодня ежегодно Каабу посещают около двух миллионов паломников.

Мечеть Халифа Омара («Купол Скалы») в Иерусалиме

В центре старого Иерусалима, на священной горе Мориа, возвышается удивительное здание голубого цвета, похожее на волшебный замок из бирюзы. Это мечеть халифа Омара, известная еще как «Купол скалы». Ее увенчивает громадный золотой купол с полумесяцем на вершине. Мечеть стоит на месте легендарного храма царя Соломона, одного из самых великих храмов древности.
История этого места уходит в библейские времена. Считается, что именно здесь, на горе Мориа, Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака. Другое предание рассказывает, что когда в начале I тысячелетия до н. э. в Иерусалиме воцарился Давид, он попытался провести перепись населения, чем навлек на себя гнев Господень: в Иерусалиме началась эпидемия. В ту пору перед царем Давидом на вершине горы Мориа явился ангел, держащий в руке обнаженный меч, занесенный над Иерусалимом. При этом нога ангела коснулась вершины скалы, которая навеки почернела и оплавилась. Чтобы искупить свой грех, царь Давид воздвиг на этой скале алтарь-жертвенник. Позднее сын Давида, Соломон, построил на этом месте огромный храм, где хранился легендарный ковчег Завета. В VI веке до н. э. Иерусалим захватили вавилоняне, и храм Соломона был разрушен до основания. Позднее его восстановили, а в I столетии до н. э. царь Ирод перестроил храм и значительно расширил его, однако новый храм все равно оставался беднее и меньше прежнего. Около 70 года, во время Иудейской войны, этот храм был разрушен и более не восстанавливался.
С вершиной горы Мориа связаны и события Лейлят аль-Мирадж – «Ночи Вознесения», одного из важнейших событий в жизни пророка Мухаммеда. В 619 году, в одну из ночей, Мухаммед был внезапно разбужен явившимся к нему ангелом Джибрилом (Гавриилом) и перенесен на волшебном животном в Иерусалим, на гору Мориа. Здесь над пророком разверзлись небеса и открылся путь, приведший его к трону Аллаха. Он встречался и беседовал с другими пророками прошлого, включая Моисея (Мусу) и Авраама (Ибрахима). Это событие стало переломным в жизни Мухаммеда. Сегодня мечеть «Купол скалы» отмечает то место, с которого Мухаммед вознесся на небеса. А в самой мечети паломники могут видеть отпечаток ноги пророка и три волоска из его бороды.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Мечеть «Купол скалы» в Иерусалиме

Мечеть, получившая название «Купол скалы», была построена на горе Мориа халифом Омаром Ибн-Хатибом в 688–692 годах. Позднее, при халифе Абд аль-Малике ибн Мирване, она стала традиционным местом паломничества мусульман, третьим по значению после Мекки и Медины. В эпоху крестовых походов, когда крестоносцам на какое-то время удалось овладеть Иерусалимом, в мечети была устроена христианская церковь, затем снова обращенная в мечеть. На сегодняшний день мечеть Омара считается самой древней из сохранившихся мусульманских построек в мире.
Восьмиугольное здание мечети возвышается в центре обширного двора, обнесенного каменной стеной. Издали она выглядит голубой, но по мере приближения глаз начинает различать белые, желтые, зеленые, черные узоры на стенах храма. В формах мечети Омара еще очень мало от традиционных исламских мечетей, и, скорее, она напоминает раннехристианские храмы.
Внутри мечеть сказочно великолепна. Вдоль стен тянутся двухъярусные галереи. Слабый свет падает через цветные витражи узких полукруглых окон. Цветные стекла – желтые, голубые, розовые – создают в интерьере мечети удивительный эффект мягких тонов, напоминающих перламутр. Этим перламутровым светом наполнено все пространство храма.
Стены мечети приблизительно до половины высоты облицованы мрамором, а выше стены, своды, арки как будто покрыты старинной парчовой тканью – золото и перламутр по зеленому фону. Это – великолепные мозаики, явно выполненные под влиянием византийского искусства, сделанные из миллионов кусочков мрамора, перламутра и золота всевозможных оттенков. Содержание мозаик – растительный и геометрический орнамент, многочисленные надписи, выполненные арабской вязью. Чаще всего встречается изображение листьев зеленых листьев винограда на золотом фоне. Это сочетание зелени и золота кое-где расцвечивается большими алыми цветами. Первоначально мозаики покрывали и внешние поверхности стен, но в XVI веке их заменили на изразцовые плитки.
Мечеть перекрывает громадный золотой купол. Его диаметр – 20 м, высота – 34 м. Купол опирается на два ряда идущих по окружности колонн с золочеными капителями. Колонны сделаны из красного порфира, зеленого и бордово-фиолетового мрамора с белыми прожилками.
В центре здания устроена двойная ограда. За первой оградой – деревянной, покрытой искусной резьбой, – находится вторая: чугунная решетка готического стиля, поставленная здесь крестоносцами. Эта ограда окружает черную, неправильной формы скалу – вершину горы Мориа, на которую некогда ступил ангел Господень. Совершающие паломничество мусульмане по традиции обходят семь раз вокруг священной скалы. Впрочем, священная скала почитается и представителями других религий – христианской и иудейской. Ведь Иерусалим не зря считается священным городом трех религий.

Мечеть Сулеймание в Стамбуле

Подобно тому, как в древности семь городов оспаривали право именоваться родиной великого Гомера, так и в разных местностях Малой Азии и Балкан существует множество претендентов на право называться родиной великого зодчего Ходжа Мимар Синана (1489–1578).
Турки говорят, что Синан был сыном христианского мастера из города Кайсери и еще в детстве был отнят у родителей и обращен в янычары. Болгары убеждены, что Синан родился в родопском селе Широка Лыка и был по национальности болгарином. Но, как бы то ни было, творчество Синана, как и творчество других великих мастеров искусства, принадлежит всему человечеству.
Известно, что Синан действительно в юности служил в янычарском корпусе, который набирался из детей христиан. Их насильно отбирали у родителей, обращали в ислам и растили верными слугами султана. Янычары составляли отборную султанскую гвардию, что, впрочем, не мешало им, подобно преторианцам в Древнем Риме, время от времени устраивать перевороты и свергать неугодных султанов, сажая на трон выходцев из своей среды.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Мечеть Сулеймание

Синан получил инженерное образование и некоторое время состоял в войске султана в качестве военного инженера. За свою долгую жизнь (он прожил более 90 лет) великий архитектор построил более ста больших и малых мечетей, нескольких десятков духовных училищ (медресе), более тридцати дворцов. По его проектам возводились бани (хаммам), мавзолеи (тюрбе), больницы, караван-сараи, акведуки и мосты. Но лучшим творением Синана стала всемирно известная мечеть султана Сулеймана (Сулеймание) в Стамбуле. Она была построена в 1555–1566 годах в качестве личной мечети султана Сулеймана I Великолепного. Занимая вершину холма, господствующего над Золотым Рогом, эта мечеть по справедливости считается лучшим украшением города.
Подобно другим великим творениям Средневековья, мечеть Сулеймание имеет свою легендарную историю. Вот что рассказывает по этому поводу известный турецкий историк и географ XVII века Эвлия Челеби.
Султан Сулейман хотел, чтобы новая мечеть стала чем-то вроде памятника его великолепному царствованию. Его очень раздражало, что строительство затянулось, и он не раз давал Синану понять, что тот может кончить свои дни так же, как зодчий Аяз, который был казнен султаном Мехмедом II за слишком медленную работу над одним из строившихся по его указу зданий. Наступил момент, когда Сулейман вообще решил прекратить строительство. Но тут произошло неожиданное событие: иранский шах Тахмасп прислал Сулейману богатые подарки, в том числе ларец с драгоценными камнями. «Я слышал, что тебе не хватает сил завершить мечеть, и поэтому ты решил ее больше не строить, – писал шах. – Основываясь на нашей дружбе, я посылаю тебе эти дары и камни. Употреби их, как тебе захочется, но постарайся все же закончить начатое, а я таким образом внесу свою долю в твое благочестивое дело».
Сулейман расценил письмо как откровенную насмешку и пришел в бешенство. Он приказал раздать дары шаха стамбульским уличным торговцам, а ларец с драгоценностями вручил Синану, сказав: «Эти сверкающие камни, которые будто бы считаются дорогими, не имеют никакой цены рядом с простыми камнями моей мечети… Возьми их, смешай с остальными и употреби в строительстве». Синану ничего не оставалось, как выполнить приказ разгневанного владыки. Дары Тахмаспа украсили грани и розетки одного из сооружавшихся минаретов, который позже получил название «Драгоценный»…
Вероятно, рассказ Эвлии Челеби – всего лишь легенда, однако достоверно известно, что на строительство мечети Сулеймание были истрачены колоссальные суммы, которые позволяют применять эпитет «драгоценный» не к одному только минарету, но и ко всему сооружению. Однако подлинная художественная ценность творения Синана столь велика, что ее невозможно исчислить никакими деньгами. Мечеть Сулеймание восхищает своей монументальностью, выдающимся мастерством планировки, внутренней отделкой.
Изучив архитектурные особенности константинопольского храма Святой Софии, где круглый купол венчает прямоугольное пространство, Синан нашел возможность совместить их с мусульманской архитектурной традицией. По размерам мечеть Сулеймание приближается к своему знаменитому предшественнику: высота купола – 53 м, диаметр – 26,5 м. В плане мечеть представляет прямоугольник размером 69–63 м. Высота здания от пола до вершины купола – 71 м.
Во внешнем дворе мечети (его длина составляет 190 м, а ширина – 130 м) растут гигантские вековые платаны и кипарисы. По углам двора возвышаются четыре минарета. Это – особенность мечети Сулеймание: она стала первой стамбульской мечетью с четырьмя минаретами. По преданию, они возведены в знак того, что Сулейман был четвертым султаном после завоевания турками Константинополя. Десять балконов на минаретах символизируют другое число: Сулейман был десятым султаном с момента образования Османской империи.
Во внутренний двор ведут трое больших деревянных дверей, покрытых резьбой с перламутровыми вставками. Внутренний двор мечети, выложенный мраморными плитами, окружает галерея с 24 колоннами и стрельчатыми арками из белого и розового мрамора. Две колонны, обрамляющие вход в мечеть, высечены из красного порфира, десять колонн – из белого мрамора, а остальные двенадцать – из розового гранита. Все колонны увенчаны изящными капителями из резного мрамора. В центре двора расположен фонтан для омовений.
Внутреннее пространство мечети поражает своей беспредельностью. Стены украшены орнаментом и изречениями из Корана. В окнах горят цветные витражи. Мраморный михраб обрамляют большие майоликовые розетки с белой арабской вязью на синем фоне. Минбар – кафедра для проповедника – так же, как и михраб, изготовлен из резного мрамора и напоминает, скорее, искусно сплетенные кружева, чем холодный камень. Надписи из Корана на стенах мечети исполнены каллиграфом Хасаном из Карахисара, а витражи изготовлены мастером Ибрагимом по прозвищу Серхош («Пьяница»).
«Выдающееся мастерство Синана блестяще проявилось во внутренней планировке и убранстве Сулеймание, – пишет Ю. Миллер в книге «Искусство Турции». – Первое, что охватывало входившего внутрь, – это чувство беспредельного пространства. Пройдя высокие сводчатые боковые галереи, он оказывается в молитвенном зале с уходящей ввысь перспективой купола, поддерживаемого четырьмя гигантскими арками. Декорировка зала была необычайно богатой даже для того времени. Колонны и подпоры высечены из ценных пород камня и покрыты причудливой резьбой, купола и своды расписаны сложнейшими узорами из цветов, листьев, стеблей, переплетающихся с буквами коранических формул. Четко рисуются дуги больших и малых арок, выложенных по старой ближневосточной традиции белым и цветным камнем».
Купол мечети покоится на четырех квадратных массивных столбах, между которыми установлены четыре гранитные колонны, увенчанные белыми мраморными капителями. Высота колонн составляет около 29 м, диаметр у основания – 4 м.
В саду за мечетью располагается кладбище, где находится мавзолей султана Сулеймана I Великолепного, также построенный по проекту Синана. Мавзолей окружает крытая галерея с 29 тонкими, изящными колоннами. Купол опирается на восемь мраморных и порфировых колонн и расписан узорами, сплетающимися в сплошную изящную сетку.
На этом же кладбище погребены султаны Сулейман II и Ахмед II, а также легендарная Роксолана – жена Сулеймана I. Эта женщина сыграла важную роль в истории Османской империи. Взятая в плен во время одного из набегов крымских татар, то ли украинка, то ли полька (некоторые источники называют ее настоящее имя – Анастасия Лисовская), она стала влиятельнейшим лицом в государстве Сулеймана и оказывала немалое влияние на политические дела. Страстно влюбленный в нее султан, повинуясь ее желанию, приказал умертвить своего любимого сына Мустафу. В результате трон после него занял сын Роксоланы – Селим II Пьяница.

«Голубая мечеть» в Стамбуле (Мечеть Ахмедийе)

После завоевания Константинополя турками главным мусульманским храмом Оттоманской империи многие годы являлся обращенный в мечеть грандиозный собор Святой Софии. И только в начале XVII столетия султан Ахмед I приказал построить в своей столице мечеть, не уступающую своей монументальностью храму византийских императоров.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Голубая мечеть

Строительство мечети началось в 1609 году, когда султану Ахмеду I было всего девятнадцать лет. Существует предание, что из-за каких-то совершенных по молодости лет грехов султан путем строительства мечети хотел умилостивить Аллаха. По другой версии, султан Ахмед в те годы подписал с австрийским императором договор, в котором вопреки многовековой традиции турецких султанов признавал «повелителя гяуров» равным себе – «повелителю правоверных». Это вызвало большое недовольство в Стамбуле. Молодого султана стали подозревать в отступничестве от ислама. Тогда Ахмед был вынужден подчеркнуть свою незыблемость в вере актом постройки самой грандиозной в Стамбуле мечети.
Строителем мечети является архитектор Мехмед-ага, один из наиболее талантливых учеников и последователей Ходжи Синана. Он построил этот шедевр мусульманского зодчества за семь лет, и уже в 1616 году мечеть была завершена. Официально она стала называться мечетью султана Ахмеда – Ахмедийе, но в народе за ней закрепилось другое название: Голубая мечеть – из-за того, что интерьер храма отделан голубыми изразцами. Их более двухсот тысяч, и они сплошным ковром покрывают стены мечети.
Мечеть Ахмедийе сооружена на месте бывшего дворца византийских императоров. Ее облик в целом традиционен для мусульманской архитектуры. Несомненно, что образцом послужил храм Святой Софии: об этом свидетельствует нарастающий ввысь каскад куполов, напоминающий аналогичный прием, примененный строителями византийского храма. Большой центральный купол окружают четыре полукупола, а под ними располагаются еще четыре купола меньшего размера. Необычным является количество минаретов – их шесть: четыре высоких минарета, как обычно, стоят по углам ограды, а два минарета пониже – на внешних углах внутреннего двора.
Голубая мечеть – единственная в мире мечеть с шестью минаретами. По этому поводу рассказывают множество легенд. Так, по одной версии, султан Ахмед приказал соорудить шесть минаретов, пожелав, чтобы его мечеть во всем превзошла Святую Софию (Айя-Софию). Однако ортодоксальные старейшины Мекки, увидев мечеть с шестью минаретами, усмотрели в этом попытку принизить значение священной для каждого мусульманина мечети в Мекке, имевшей пять минаретов, и были очень разгневаны. Поскольку минареты мечети Ахмедийе уже были сооружены, султан вышел из положения довольно остроумным образом: он приказал пристроить к мекканской мечети еще два минарета. Таким образом, святыне было возвращено ее утраченное преимущество. Однако это не спасло султана от гнева Аллаха: вскоре после того, как была построена Голубая мечеть, султан Ахмед умер от тифа в 1627 году, в возрасте 27 лет (он похоронен в саду около построенной им мечети, в склепе-тюрбе, увенчанном куполом на восьми колоннах).
Согласно другой легенде, шесть минаретов появились в результате ошибки зодчего Мехмед-аги, неверно понявшего повеление Ахмеда. Султан якобы повелел воздвигнуть «золотые минареты» (по-турецки – «алтын минаре»), а архитектор, плохо расслышавший его слова, решил, что ему приказано построить «алты минаре» – «шесть минаретов». Так или иначе, но творение Мехмед-аги по праву заняло выдающееся место в поистине грандиозном ансамбле мечетей Стамбула.
Во внутреннем дворе Голубой мечети, куда ведут трое ворот, находится традиционный фонтан для омовения с шестиугольным каменным бассейном. Восточную часть двора занимает мусульманская школа – медресе. Здание молитвенного зала (его размеры составляют 72–64 м) окружает крытая колоннада из порфира, на крыше которой устроено тридцать маленьких куполов.
Громадный зал мечети (в нем одновременно может совершать молитву 35 тыс. верующих) залит светом. 260 больших окон устроены таким образом, что свет достигает даже самых дальних уголков храма. Боковые галереи, образуемые мраморными колоннами и стрельчатыми арками, увеличивают и без того огромный молитвенный зал, так что внутри мечети создается впечатление необыкновенного простора.
Опирающийся на четыре мощных столба купол (его диаметр у основания составляет 33,6 м) легко парит в воздухе, поднимаясь на высоту 24 м. Оттуда, из заоблачных высот, спускается огромный светильник-паникадило. Пол устилают великолепные ковры, преимущественно красных и вишневых тонов. Но главный доминирующий цвет в мечети – голубой и синий. Этот цвет преобладает в тысячах изразцов, выполненных в керамических мастерских Изника и устилающих стены мечети. В XVI веке изразцы изникских мастеров пользовались исключительным успехом и экспортировались практически во все страны мусульманского мира. Во время строительства Голубой мечети все мастерские работали только на нее, выполняя заказ султана. Ахмед I даже запретил керамических дел мастерам поставлять плитку для других зданий.
Своды мечети и внутренняя поверхность купола выложены изразцами светлых тонов – белого, желтого, кремового, золотистого. Основной мотив майоликового убранства Голубой мечети – растительный узор, а также изречения из Корана, выписанные рукой искусного каллиграфа. Михраб мечети и минбар – кафедра для чтения проповедей – изготовлены из белого мрамора и покрыты тончайшим резным орнаментом. Слева от михраба на стене в рамке укреплен фрагмент священного камня Каабы. По обе стороны михраба стоят два огромных подсвечника с такими же громадными свечами.
Как сообщают хроники, ранее по стенам были развешаны 200 золотых пластин, каждая украшенная 61 бриллиантом. На этих пластинах были выгравированы имена пророка, первых халифов и изречения из Корана. Когда-то в мечети были и цветные витражи. Ныне в окнах обычные стекла, через которые в мечеть льются потоки света.
Мечеть султана Ахмеда вошла в историю тем, что в ней в 1826 году был прочтен декрет Махмуда II о ликвидации янычарского корпуса. Вплоть до падения Оттоманской империи (1918 г.) от стен этой мечети ежегодно отправлялся в Мекку «священный караван» с подарками.
Голубая мечеть в Стамбуле стала символом турецкой столицы. Ее минареты и огромный купол возвышаются над Босфором, во многом определяя силуэт древнего города. Огромная и вместе с тем грациозная, окруженная шестью минаретами, она кажется легкой и изящной и считается одной из самых красивых мечетей города.

Мечеть Ибн-Тулуна в Каире

В 876–879 годах султан Ахмед ибн Тулун – первый правитель Египта, независимый от багдадских халифо, в – построил в Каире, на холме Яшкур, мечеть, получившую по имени правителя название мечети Ибн-Тулуна. Сегодня она является одной из самых древних мечетей Каира. Расположенная между цитаделью и Старым городом, эта мечеть относится к типу «гамаиа», то есть предназначена для общественных молений. В Средние века три главных каирских мечети – Ибн-Тулуна, Ал-Азхар и Ал-Хакима – вмещали в себя во время традиционных пятничных молитв все мужское население города.
Предание рассказывает, что проект мечети Ибн-Тулуна был составлен архитектором-христианином, который специально для этой цели был освобожден из темницы. Имя этого создателя мечети история не сохранила.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Мечеть Ибн-Тулуна

Мечеть Ибн-Тулуна дошла до наших дней почти в неприкосновенном виде, хотя пронесшиеся над ней века все же оставили на ней свои отпечатки. Уже с дальних узких улочек, ведущих к мечети, можно видеть ее высокий минарет, построенный в конце XIII века. Он примыкает к зданию мечети с западной стороны и непохож ни на один из других каирских минаретов. Мечеть окружает могучая стена с зубцами. Единственное, что напоминает зрителю о том, что перед ним не крепость, а мечеть, является опоясывающий стену фриз из стрельчатых окон и арок.
Просторный внутренний двор мечети Ибн-Тулуна, размерами 92–92 м, с трех сторон окружают аркады с высокими стрельчатыми арками, опирающимися на квадратные колонны. Арки покрыты строгим геометрическим орнаментом. Таких арок насчитывается здесь несколько десятков, и ни один орнамент не повторяет другой. В центре двора устроен фонтан для омовения, над которым в 1296 году был сооружен купол. Он опирается на восьмигранный барабан, стоящий на квадратном цоколе.
Мечеть Ибн-Тулуна построена из обожженного кирпича и обмазана известью. Такой способ строительства не характерен для египетских построек, он был принесен из Багдада. Внешний облик мечети строг и лаконичен. Лишенная какой-либо вычурности, она словно создана для созерцания и размышления. Ничто не отвлекает здесь человека от раздумий и молитвы. Вероятно, безымянный архитектор, строивший мечеть, добивался именно этой атмосферы покоя, чтобы человек, приходящий в мечеть, на какое-то время оставлял за порогом страсти, бушевавшие вокруг.
Стены мечети и все архитектурные детали – арки, капители колонн, промежутки между окнами, карнизы – покрывает стилизованный растительный узор – крупный, рельефный. Традиции мусульманского искусства, как известно, ограничивают возможность изображения живых существ. В результате резко возросла роль орнамента. Он украшает ковры, ткани, изделия из керамики, дерева и металла, средневековые рукописи, но особенно велико его значение в мусульманской архитектуре – орнамент придает исламским постройкам удивительное изящество и красоту.
Михраб мечети, один из самых древних элементов здания, сооруженный еще при Ибн-Тулуне, в последующие годы неоднократно переделывался. Его украшают четыре колонны с прекрасными резными капителями. Они, по-видимому, были взяты из какой-то базилики византийской времен императора Юстиниана.
Долгое время мечеть Ибн-Тулуна служила перевалочным пунктом для паломников, направлявшихся из стран Западной Африки к святым местам ислама – в Мекку, Иерусалим и Багдад. Здесь они отдыхали и совершали молитвы перед дальнейшей дорогой. Рядом с построенной им мечетью султан Ибн-Тулун устроил площадь, где он играл в поло, или в шары. На эту площадь выводят несколько ворот: Врата Благородных, Врата Гарема. Через центральную арку имел право проходить только сам Ибн-Тулун. Через соседнюю арку во время парадов и торжественных церемоний проходило войско Ибн-Тулуна, численностью около 30 тысяч человек.
Среди более чем пятисот каирских мечетей мечеть Ибн-Тулуна выделяется как своей древностью, так и высокими художественными достоинствами. Строгая, сдержанная красота мечети делает ее одним из самых выдающихся произведений средневековой арабской архитектуры.

Мечеть султана Хасана в Каире

Старый Каир – сказка Арабского Востока. Многие его дома в неприкосновенности сохранились с XVII, а то и с XVI столетия. Над лабиринтом узких улиц возвышаются древние мечети – их более пятисот. Это обилие мечетей напоминает нам о том, что с 1261 года, после падения Багдада, Каир долгое время занимал центральное место в исламском мире.
В первой половине XIV столетия султаном Египта стал Ан-Насир Насир ад-Дин аль-Хасан. Новому султану еще не было четырнадцати лет, и страной правил не столько он, сколько его приближенные, которые, как водится, не чурались интриг и козней. Спустя четыре года Хасан был свергнут и заточен в каирской цитадели. Престол занял его младший брат ас-Салих Салах ад-Дин-Салих. Но через три года произошел новый переворот – и теперь уже в заточении оказался Салих, а Хасан снова взошел на престол.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Мечеть султана Хасана

Трехлетнее заточение пошло Хасану только на пользу: в тюрьме он активно занимался науками, много читал. И если в первое свое царствование он показал себя легкомысленным юношей, то теперь Хасан взялся за ум и явил собой редкий образец просвещенного монарха.
В 1356 году Хасан начал строить мечеть, получившую, по его имени, наименование мечеть султана Хасана. Строительство было завершено через шесть лет. Спустя три года после постройки мечети произошла ужасная трагедия: один из минаретов мечети внезапно обвалился и под его обломками нашли свою смерть около сотни учеников медресе. А ровно через тридцать три дня после этого происшествия погиб сам султан Хасан. Эти обстоятельства вызвали в Каире многочисленные толки. Говорили, что Аллах недоволен султаном Хасаном и все эти трагические события – знамения Аллаха.
Саркофаг султана Хасана, установленный в мечети, в особом мавзолее, скрывает в себе загадку. Он был установлен лишь спустя двадцать четыре года после смерти Хасана. На саркофаге высечена надпись, которая говорит, что здесь погребено тело «шахида» – мученика: существует предание, что Хасан погиб в битве. Но средневековый арабский историк Макризи писал, что на самом деле Хасан был убит своими рабами, а тело его было выброшено в пустыню и никогда не погребалось в саркофаге, и на самом деле в мечети похоронен не Хасан, а его сын аш-Шихаб Ахмед, умерший в 1368 году.
В облике мечети султана Хасана присутствует дух религиозной исступленности. В ней больше, чем в какой бы то ни было другой из каирских мечетей, чувствуется стремление ввысь, к Богу, стремление познать тайну его бытия. Недаром мечеть Хасана по своему типу является мечетью-медресе – здесь находилась одна из старейших религиозных школ Арабского Востока. В плане мечеть имеет форму креста: в каждом окончании «креста» размещались группы учеников, изучавших один из четырех богословских толков ислама – ханифиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. Отсюда маленькие двери ведут в сводчатые комнаты, где жили и занимались ученики медресе.
Подобно другим мечетям старого Каира, мечеть султана Хасана сооружена по традиционной схеме. Главный фасад, имеющий протяженность 150 м, отличается строгой соразмерностью всех частей. Его украшает грандиозный портал. Одна из стен мечети с нишей-михрабом ориентирована на Мекку, то есть на юго-восток от Каира. В центре внутреннего двора, окруженного стеной, располагается бассейн с водой для омовения рук и лица перед молитвой. Над бассейном находится купол, опирающийся на мраморные колонны. Купол опоясывает прихотливая арабская вязь.
Несмотря на всю строгость внешней отделки мечети и практически полное отсутствие дорогостоящих материалов – золота, серебра, драгоценных камней, – расходы на строительство были огромными. В течение всех шести лет, которые строилась мечеть, ежедневно затрачивалось по 20 тысяч серебряных дирхемов. Здание получилось внушительным: площадь мечети занимает 7906 квадратных метров, высота купола составляет 48 м, его диаметр – 21 м.
Сейчас практически невозможно представить, как первоначально выглядел интерьер мечети султана Хасана. Многие предметы из мечети пропали, другие перенесены в Музей исламского искусства в Каире. Но убранство храма продолжает сохранять удивительную цельность и красоту. Высокие стены покрывает ажурный резной растительный узор сложного переплетения, мечеть украшают мраморные мозаики и резные деревянные панели. Здесь работали лучшие арабские граверы, резчики, ювелиры.
С особым искусством и тщанием были изготовлены двери мечети. Дверь главного входа, покрытая металлическими пластинками с чеканным узором в виде звезд и розеток, сейчас перенесена в каирскую мечеть Ал-Муайяда. Но другие двери остались на своих местах. Они покрыты накладными бронзовыми пластинками, украшены строгим и тонким геометрическим орнаментом.
Существующий грандиозный купол мечети относится к 1670 году. Первоначальный, построенный в XIV веке, рухнул в результате военных действий. Мечеть Хасана вообще имеет печальную судьбу – на протяжении столетий она сильно пострадала во время внутренних смут и иноземных нашествий. И дело тут не в каком-то злом роке. Просто после постройки мечеть оказалась в непосредственной близости от каирской цитадели, а любой мятеж или переворот начинался с попыток захватить цитадель. Каждая битва за Каир, начиная с турецких времен и кончая Наполеоном и англичанами, имела конечной целью захват цитадели. В свою очередь, обороняющиеся, отступая к стенам цитадели, часто прятались в стенах мечети султана Хасана, сюда же бежали потерпевшие неудачу мятежники. Французский путешественник Тевено, посетивший в XVI веке Египет, писал, что в мечети султана Хасана скрывался от захватившего Каир турецкого завоевателя Селима-паши последний мамелюкский султан Туман-бей. Тогда Селим-паша приказал стрелять по мечети из пушек. В результате купол мечети был изрешечен ядрами и рухнул. Некоторые египетские историки опровергают эти утверждения, ссылаясь при этом на записки итальянского путешественника Пьетро делла Валле, который побывал в Каире на четыре десятилетия раньше и никаких разрушений мечети султана Хасана не видел.
Эта вторая загадка мечети султана Хасана также до сих пор не разрешена. Как бы то ни было, факт остается фактом: в XVI веке купол мечети был разрушен. Вдобавок, еще за год до этого обвалился один из четырех минаретов, и в результате на протяжении более восьмидесяти лет весь комплекс стоял в руинах.
Если северный минарет, построенный на месте рухнувшего в XIV столетии, довольно ординарен, то южный минарет мечети султана Хасана, самый высокий в Каире, выделяется своим архитектурным изяществом. Круглый у основания, минарет переходит затем в четырехугольный, квадратный в плане объем, на котором, в свою очередь, установлен восьмиугольник, на каждой грани которого устроена продолговатая арочная ниша. Кроме обычного балкона, с которого муэдзин обращается к правоверным, минарет имеет несколько маленьких декоративных балкончиков. Все сооружение увенчано опирающимся на колонны куполом. При этом если нижняя часть минарета довольно проста и не имеет никаких украшений, то верхняя часть, самая заметная, украшена изящным архитектурным орнаментом, художественной кирпичной кладкой, резными нишами. А на самом верху, у основания купола, архитектор и художник достигают пределов виртуозности: колоннада, поддерживающая купол, украшена богатым орнаментом и резьбой и как бы парит в воздухе – своеобразная архитектурная кульминация всего сооружения.
По образцу минарета мечети султана Хасана впоследствии были построены еще несколько подобных сооружений, в частности, минареты Аль-Муайяд, Кайт-бей и другие. Многие исследователи находят в облике южного минарета большое сходство с легендарным Фаросским маяком в Александрии – одним из семи чудес света в античном мире. Доказательством этого служит верхняя часть минарета, очень похожая на «фонарь» маяка.
Это мнение разделяют не все, и оно оспаривается многими другими специалистами. Как бы то ни было, стоит вспомнить, что само арабское слово «минара», от которого произошло слово «минарет», означает «башня света». И речь здесь, конечно, идет не о свете Фаросского маяка, а о свете человеческого духа, который, заблуждаясь или сразу находя верную дорогу, в конечном итоге устремляется к Богу.

Мечеть Омейядов в Дамаске

Дамаск – один из древнейших городов мира. Он возник приблизительно в XI веке до н. э. Проходили тысячелетия, сменялись населяющие Дамаск народы, и храмы одних богов сменялись храмами богов других…
Джамия аль Умейи, иначе – Большая мечеть, или мечеть Омейядов, расположена в центре старого города, на месте, где некогда стоял древнеримский храм Юпитера Дамасского (еще раньше здесь располагался арамейский храм). О красоте и величии этого античного храма сегодня можно судить по немногим пощаженным временем и людьми фрагментам – например, шестиколонной Триумфальной арке высотой 16 м. Предполагают, что архитектурный ансамбль храма Юпитера сложился к III веку, а уже в следующем столетии, в правление императора Феодосия (379–395 гг.), он был частично разрушен. Из обломков его южной стены византийцы построили собор во имя Иоанна Крестителя. В нем, по преданию, хранилась голова Иоанна Крестителя, Предтечи Христова, убитого по приказу царя Ирода.
Византийцев сменили арабы. В 705 году халиф Валид бен Абд-эль-Малик из династии Омейядов пожелал украсить свою столицу Дамаск великолепным памятником, достойным блеска правящей династии. Он должен был затмить собой все другие монументальные постройки арабского мира. Мечеть Омейядов стала оплотом и святыней ислама, первым культовым сооружением, отразившим в архитектурной форме религиозные представления мусульман.
Новую мечеть было решено построить на месте византийского храма. Он был разобран, и его материалы употреблены на строительство мечети. Из всех тогдашних центров мировой культуры – Афин, Рима, Константинополя, стран Арабского Востока – были приглашены лучшие художники, архитекторы, мастера каменных дел.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Мечеть Омейядов

На строительстве мечети в течение десяти лет трудились более двенадцати тысяч рабочих. Для отделки интерьеров широко применялись перламутр, жемчуг, золото. Украшенная мозаиками на золотом фоне, инкрустированная резьбой по мрамору, даже сегодня, спустя тринадцать столетий, пройдя через десятки войн, пожаров, разграблений и многие годы запустения, мечеть Омейядов поражает своим величием и великолепием форм. Можно представит себе, какой она была в первые годы своей истории! В то время мозаики покрывали даже стены внутреннего двора мечети.
Мощные глухие стены отделяют мечеть от шумного города. Во двор храма ведут четверо ворот. Их порталы облицованы керамическими плитками и мозаикой эпохи Омейядов. Внутренний двор вымощен квадратными каменными плитами и имеет форму прямоугольника длиной 125, а шириной 50 м. С трех сторон двор окружает сводчатая галерея, с четвертой стороны находится молельный зал. В одном из углов находится каменный восьмиугольный павильон с куполом, поднятый на восьми высоких колоннах с пышными капителями. Это «Куббат эль-Хазне», сокровищница халифов. По преданию, здесь хранилась казна Омейядов. Все восемь граней сокровищницы покрыты растительным орнаментом.
В противоположном конце двора располагается каменная беседка с солнечными часами. Ее купол тоже опирается на восемь колонн, причем ни одна из колонн непохожа на другую – вероятно, в свое время они были взяты из разных построек. Посредине двора, как это принято, устроены традиционный фонтан и бассейн для омовений.
С южной стороны двора находится здание молитвенного зала. Когда-то его фасад представлял собой открытую аркаду, теперь окна и арочные пролеты закрывают деревянные стены и цветные витражи.
Зал для молитв огромен. Его длина составляет 136 м, а ширина – 37 м. Своды уходят ввысь. Изящные крутые арки опираются на сорок мощных коринфских колонн. На арках тоже установлены колонны, которые и несут на себе тяжесть свинцовой кровли. В центре зала четыре массивные колонны поддерживают гигантский купол. На южной стороне расположены четыре михраба, указывающие направление на Мекку. Большой михраб, ближайший к амвону, выделяется своей тончайшей отделкой перламутром и цветным мрамором.
Крутая лестница за резными высокими дверями ведет на высокий амвон (минбар) из белого мрамора. Отсюда проповеди транслируются по радио по всей стране. В восточной части зала расположен увенчанный куполом мраморный павильон, украшенный двумя зелеными знаменами ислама. Сквозь его стекла можно разглядеть большую надгробную плиту. Здесь захоронена голова Иоанна Крестителя (мусульмане называют его пророком Яхья), обнаруженная во время реставрационных работ в одном из склепов стоявшего на этом месте византийского храма. Так тесно на Ближнем Востоке переплетены христианство и ислам!
Лучшим украшением мечети Омейядов по праву считаются ее мозаики. По преданию, для работы над ними халиф пригласил мастеров из Константинополя. Долгое время мозаики мечети Омейядов были скрыты под слоем штукатурки и только в 1927 году стараниями реставраторов снова увидели свет. На многочисленных мозаичных панно можно видеть Дамаск эпохи Омейядов – дворцы, фруктовые деревья, цветы, прозрачная полноводная река.
Зал мечети освещают тяжелые хрустальные люстры европейского типа. В XIX веке интерьер молитвенного зала несколько изменил свой вид. В частности, окна и проемы арок северной стены были украшены яркими красочными витражами.
Над мечетью в горячее голубое небо устремляются три минарета. Самый древний из них расположен в центре северной стены, окружающей мечеть. Он называется Аль-Арук – минарет Невесты и построен в эпоху Омейядов. Время не сохранило его первоначальный облик. Минарет неоднократно реставрировался, и его верхняя часть выполнена уже в современном стиле. Западный минарет, Ал-Гарбия, построен в XV веке. Его прямоугольная башня, увенчанная острым шпилем, возвышается над западным входом во двор мечети.
Минарет, стоящий в юго-восточном углу, носит имя… Иисуса Христа! Нонсенс? Отнюдь. Ислам, как известно, не отвергает Христа, но отвергает его Божественное происхождение и считает его лишь пророком. Арабы называют его «Исса бен-Мариам» – «Иисус, сын Марии». Нижняя часть минарета Иисуса Христа имеет вид четырехугольной башни, а верхняя напоминает граненый карандаш. Существует легенда, что именно на этот минарет спустится с небес Иисус Христос в час Второго пришествия, для последней схватки с антихристом накануне Страшного суда, а потом отсюда, с вершины минарета, будет вершить свой суд над миром…
Мечеть Омейядов за небольшую плату доступна для осмотра туристам любого вероисповедания. Только женщинам выдают черные накидки, чтобы закрыть ими лицо, а при входе в мечеть, по традиции, необходимо снять обувь. Но разве можно, побывав в Дамаске, не побывать в овеянной легендами Джамие аль Умейи – мечети Омейядов, жемчужине Ближнего Востока.

Золотая мечеть в Багдаде

1 июня 637 года на равнине вблизи Ал-Хиры, на юге современного Ирака, произошла историческая битва между армией Сасанидской империи и шеститысячным войском арабов-мусульман во главе с Саадом ибн Абу-Ваккасой, сподвижником пророка Мухаммеда. Рустам, предводитель армии Сасанидов, был убит, а его воины бежали с поля сражения. Ирак, огромная страна на берегах Тигра и Евфрата, в одночасье стала владением Арабского халифата…
Столица халифата до 750 года находилась в Дамаске. И только халиф Абу-Джафар Ал-Мансур, основатель могущественного государства Аббасидов, избрал своей столицей Багдад – маленькое селение, до того известное только своими конскими ярмарками. Этому селению суждено было превратиться в центр арабского мира, войти в легенды и предания и стать одним из символов Востока, романтической сказкой из «Тысячи и одной ночи».
Столица халифов стремительно росла, быстро став важнейшим международным политическим, торговым и культурным центром. Из всех тогдашних городов мира только Константинополь мог соперничать с ним в великолепии. Сменявшие друг друга халифы на протяжении двухсот лет украшали город постройками, изумлявшими мир. И последующие войны и междоусобия долго не могли остановить однажды начатое поступательное движение арабской столицы.
Одним из самых выдающихся архитектурных сооружений Багдада стала золотая мечеть Ал-Казымейн. Первоначально на ее месте находилась гробница, возведенная над могилами имама Мусы и его внука имама Казыма ал-Джавада. Этот мавзолей сильно пострадал в 1258 году при взятии Багдада войсками монголов под предводительством внука Чингисхана Хулагу. В 1367 году, во времена правления султана Увейса, здание восстановили, на могилы имама и его сына положили мраморные плиты, стены украсили изразцами с текстами из Корана, возвели над гробницами два купола и построили минарет.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Золотая мечеть

Сефевидский шах Ирана Исмаил, захвативший Багдад спустя сто лет, приказал снести старую гробницу и возвести новую. Эти работы были закончены в 1519 году. Над могилами имамов были установлены резные деревянные надгробия, изготовленные из драгоценных пород дерева со вставками из слоновой кости и бронзы. Тогда же и была построена дошедшая до наших дней мечеть с двумя куполами и четырьмя минаретами. А в 1813 году оба купола и минареты позолотили, после чего мечеть Ал-Казымейн получила название Золотой.
Здание Золотой мечети чрезвычайно богато декорировано. Два купола, четыре небольших минарета рядом с ними и четыре высоких минарета по углам ансамбля горят густой позолотой. Стены мечети, прорезанные двумя рядами сквозных стрельчатых ниш, с трех сторон закрыты высокими порталами, опирающимися на деревянные резные колонны. Центральная часть каждого портала имеет вид прямоугольного айвана, возвышающегося над порталом и расположенного напротив входа в само здание. Входы представляют собой сквозные айваны во всю высоту здания, их стены выложены изразцами, а верхняя часть богато отделана золотом и зеркальными сталактитами. Стены мечети облицованы цветными изразцами со стихами из Корана и мемориальными надписями. Каллиграфические надписи, сделанные арабской вязью, выложены на фоне тонкого растительного орнамента.
Во время реконструкции 1813 года потолок гробницы имамов был покрыт золотом, эмалью, цветным стеклом и кусочками зеркал. Стены от пола до потолка выложили цветными изразцами, а деревянные двери заменили серебряными.
В конце XIX века была заново отстроена стена вокруг мечети, а на южной и восточной ее сторонах сооружены башни с часами. В 1906 году над могилами имамов был воздвигнут массивный серебряный саркофаг.
Видеть все великолепие внутреннего убранства храма немусульмане не могут – им строго-настрого запрещен вход в Золотую мечеть. Поэтому любоваться красотой великолепного здания им можно только снаружи. Сверкающее под ослепительным южным солнцем золото, яркие краски изразцов – все это производит впечатление сказки. Восточной сказки из «Тысячи и одной ночи»…

Мечеть Кувват уль-Ислам и минарет Кутб Минар в Дели

В конце XII столетия в Северную Индию вторглись войска мусульманского полководца Мухаммеда Гури, сломившего сопротивление разобщенных индийских княжеств. В результате к началу XIII века на всей территории Северной Индии образовалось единое мусульманские государство – Делийский султанат, а ислам стал новой религией Индии. Среди сооружений, относящихся к эпохе Делийского султаната, выдающееся место принадлежит ансамблю мечети Кувват уль-Ислам с минаретом Кутб Минар в Дели, созданному в первой трети XIII столетия. Это первый по величине и важности мусульманский архитектурный комплекс в Дели.
Здание мечети Кувват уль– Ислам, построенное в правление султана Кутб-уд-дине Айбека в 1210-х годах, дошло до наших дней в руинах. Сохранились лишь фасадная стена и фрагменты молитвенного зала с колоннами. Но и в разрушенном состоянии мечеть продолжает живо напоминать о тех временах, когда она являлась самым выдающимся сооружением мусульманской Индии. Орнаментальная резьба, исполненная с большим мастерством, покрывает сверху донизу поверхность всего фасада. В этой резьбе очень интересно сочетание полос традиционного индийского растительного орнамента с надписями арабской вязью, создающее контрастный, но гармоничный декоративный эффект.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Дели. Кутб Минар

Над руинами мечети возвышается гигантский минарет Кутб Минар – одна из главных достопримечательностей сегодняшнего Дели. Его строительство было начато при султане Кутб-уд-дине Айбеке и закончено в 1230 году при султане Илтутмыше. Строившие эту башню-колонну индийские мастера сумели создать оригинальный памятник эпохи, соединивший в себе исламские и древние индийские традиции. По монументальности и величественности архитектурного образа Кутб Минар относится к лучшим достижениям средневекового индийского зодчества. Первые европейцы, увидевшие Кутб Минар, сравнивали его красоту с колокольней собора во Флоренции работы великого Джотто.
Кутб Минар является одним из самых больших минаретов Востока. Его высота составляет 72,5 м, диаметр у основания – 15,5 м, диаметр у вершины – 2,5 м. Минарет сложен из красного песчаника. Над третьим ярусом в стену вделаны полосы из белого мрамора. Такое сочетание красного и белого характерно для всего исламского периода развития индийского искусства.
Кутб Минар своеобразен и исключительно красив. Он заметно отличается от традиционных мусульманских минаретов. Своей характерной «гофрированной» поверхностью он отдаленно напоминает башню-шикхару индуистского храма. Двадцать четыре грани рассекают его по вертикали, причем одни из них прямоугольные, а другие – круглые. Четыре богато украшенных, различных по диаметру балконов, делящие минарет на несколько ярусов, создают впечатление «роста» башни. Нижний балкон находится на высоте 33 м, второй – 49 м, третий – 63 м, а четвертый – на высоте 71 м. Первоначально сооружение увенчивалось небольшим куполом.
Такая подчеркнутая архитектурная пышность минарета давно вызывает споры среди исследователей о назначении сооружения. Многие склоняются к мысли, что Кутб Минар построен не просто как минарет – то есть возвышенное место для муэдзина, созывающего верующих на молитву, – но и одновременно как памятник в честь какой-то победы. Причем памятник этот построен явно с учетом индийских традиций, и его смысл был понятен всему народу: дело в том, что в обычаях индийцев еще с древних времен традицией было возводить своеобразные «башни победы» – Джая-стамбха. Не является ли такой «башней победы» и Кутб Минар-
В ансамбль мечети Кувват уль-Ислам входят также гробница султана Алу-уд-дина Хильджи, мавзолей султана Илтутмыша и медресе. От большинства этих построек, как и от самой мечети, сохранились лишь более или менее крупные фрагменты. И хотя назначение и общий план зданий носят мусульманский характер, но отдельные их части являются не столько образцами исламского искусства, сколько традиционного индийского. В мечети Кувват уль-Ислам даже возникло нечто вроде «музея трофеев» индийской архитектуры, добытых мусульманскими завоевателями в древних храмах Индии. Здесь можно видеть, например, колонны с рельефными украшениями, вывезенными из каких-то разрушенных индуистских построек.
В ансамбль мечети Кувват уль-Ислам входит и всемирно известная Железная колонна, относящаяся к первым векам нашей эры. Это один из самых загадочных памятников индийской культуры. Первоначально Железная колонна, посвященная богу Вишну, находилась где-то в другом месте и увенчивалась изображением мифической птицы Гаруды. Позднее мусульманские завоеватели перенесли ее во двор мечети Кувват уль-Ислам. Тогда же или ранее с колонны исчезла птица Гаруда.
Колонна, целиком выполненная из железа, простояв два тысячелетия, не имеет ни малейших следов ржавчины. Секрет такой обработки металла, которым обладали мастера древности, до сих пор до конца не разгадан. Считают, что Железная колонна может быть, например, продуктом порошковой металлургии.
Зачем мусульманские правители распорядились водрузить индуистскую колонну во дворе мечети? Возможно, как символ победы и превосходства ислама над древнеиндийскими верованиями. Ведь разительный контраст между небольшой Железной колонной и в десять раз превосходящим ее по высоте монументальным Кутб Минаром бросается в глаза, так что вряд ли случайным можно считать близость этих двух выдающихся памятников. Впрочем, неизвестно, как отнеслись к этой затее сопоставления огромного минарета с невысокой колонной современники, но сегодняшняя всемирная известность Железной колонны, пожалуй, превосходит славу Кутб Минара.

Соборная мечеть Биби-Ханым в Самарканде

В конце XIV века Самарканд стал столицей огромной империи великого завоевателя Тимура – Тамерлана, Железного Хромца. Город начал быстро разрастаться. Тимур желал видеть свою столицу недосягаемо прекрасной, грандиозной, превосходящей все другие города мира. Он даже переименовал захудалые окрестные деревни в Багдад, Дамаск, Каир, желая подчеркнуть ничтожество этих великих городов по сравнению с Самаркандом. А в центре столицы огромной империи вознеслась высоко к небу грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым – главный храм государства Тамерлана.
По словам испанского посла Руиса Гонсалеса де Клавихо, побывавшего в Самарканде в 1404 году, соборная мечеть города «принадлежит к самым великолепным зданиям, какие царь Тимур до сих пор воздвиг». А средневековый арабский хронист писал, что мечеть Биби-Ханым с высоты своих минаретов словно бросает горделивый вызов миру: «Поистине, дела наши указуют на нас!»
Предание рассказывает, что любимая жена Тимура Биби-Ханым решила воздвигнуть эту мечеть как дар своему повелителю ко времени его возвращения из очередного похода. Для строительства был приглашен самый лучший в империи Тимура архитектор. Плененный красотой молодой царицы, он безумно полюбил ее. Когда строительство мечети уже близилось к концу и возвращения Тимура ждали со дня на день, зодчий заявил царице, что достроит мечеть только при условии, если Биби-Ханым разрешит ему поцеловать ее. Поколебавшись, царица согласилась – но только через подушку! Однако поцелуй зодчего был так горяч, что прожег подушку и отпечатался на нежной щеке царицы, оставив след. Когда Тимур прибыл в Самарканд, он был потрясен красотой мечети. Но, целуя жену, он заметил след на ее щеке. Биби-Ханым во всем призналась. Разгневанный Тимур приказал немедленно отыскать и казнить зодчего, но тот, сделав крылья, забрался на вершину минарета и улетел в Мешхед…

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Руины мечети Биби-Ханым

В этой легенде вымысел переплетается с подлинными историческими фактами. Строительство мечети, действительно, велось в отсутствие Тимура, который находился в походах, хотя распоряжение о постройке мечети он отдал лично в 1399 году, вернувшись с богатой добычей из Индии. За постройкой на самом деле наблюдала его жена, только звали ее не Биби-Ханым, а Сараи-Мульк-ханым, и была она не юной красавицей, а довольно пожилой женщиной, и строила не саму мечеть, а стоящее напротив медресе. А за постройкой мечети Тимур поручил надзирать двум вельможам, которые не очень добросовестно отнеслись к этому поручению, за что и были казнены. И архитектор, строивший мечеть, был не один – Тимур привлек к ее постройке лучших мастеров со всех концов своей огромной империи…
Соборная мечеть Самарканда относится к числу самых великолепных зданий, которые были созданы когда-либо в мусульманском мире. И, хотя мечеть Биби-Ханым дошла до наших дней в руинах, она до сих пор производит неизгладимое впечатление своей колоссальностью и роскошью декоративного убранства.
Размеры ансамбля мечети составляют 167–109 м. Некогда на этом пространстве размещались внешние стены с четырьмя могучими порталами-айванами, расположенными по сторонам света, прямоугольный двор размером 78–64 м с фонтаном, галереи-аркады на четырехстах беломраморных столбах, обширный купольный зал мечети и четыре стройных минарета по углам. Ныне от этого комплекса остались только монументальные развалины, сохранившие тем не менее роскошное декоративное убранство и основные формы построек.
Среди развалин мечети можно видеть сохранившийся почти на три четверти высоты входной портал, по бокам которого возвышаются мощные круглые башни. В его основании проходит фриз из серого мрамора, заполненный сложной арабской вязью. Выше него идет облицовка из цветных глазурованных кирпичей, образующих геометрический орнамент. Портальную арку окружают мозаичные вставки-пояса, изображающие растительный орнамент и вязь арабских надписей.
Два боковых портала-айвана сохранились гораздо лучше. Они совершенно одинаковы и каждый из них увенчан голубым глазурованным куполом на высоком барабане. Стены украшены резными мозаиками и цветными кирпичами, огромными арабскими буквами – синими на красно-буром фоне. Внутри сохранились остатки богатых росписей, выполненных синим и золотым цветами по белому фону.
Руины главного здания мечети до сих пор поражают своими циклопическими размерами. Арка айвана возносится на 18-метровую высоту, высота самого айвана – 30 м. Высота внутреннего купола некогда составляла 40 м, его диаметр – 30 м. В юго-западном углу возвышаются остатки наполовину разобранного минарета. Его покрывает спираль узора, выложенного глазурованными кирпичами.
Декоративное убранство мечети чрезвычайно разнообразно и богато. Здесь можно видеть майолику, мозаику, шлифованный кирпич, росписи золотом и ляпис-лазурью. Растительный и геометрический орнамент, арабская вязь, обширные панно сплошным восточным ковром покрывают стены и фасады мечети.
Соборная мечеть Самарканда погибла не в результате человеческого варварства, а в результате тщеславия ее строителя. Затевая строительство самой большой в мире мечети, Тимур не посчитался с тем, что нельзя бесконечно увеличивать объем постройки, не учитывая особенности местного зодчества и местных строительных материалов. Сколько мастера не улучшали качество кирпича и раствора, сколько не увеличивали толщину кладки устоев – все было тщетно. Громадные купольные конструкции здания в буквальном смысле слова «висели в воздухе» и первый же удар землетрясения обрушил их…
Позднее во многих городах Востока появились мечети, чей образ был навеян мотивами мечети Биби-Ханым. Этот великий храм, навеки оставшись в руинах, тем не менее на многие столетия определил развитие среднеазиатской архитектуры.

Пои-Калян

Пои-Калян – «Подножие Великого». Так называется соборная мечеть Бухары, украшением которой является древний минарет Калян – «Великий минарет».
Соборная мечеть Бухары первоначально находилась у самых стен бухарской цитадели и сильно пострадала в 1067 году, во время одной из междоусобных войн. В XII веке правитель Бухары Арслан-хан перенес мечеть подальше от беспокойного места и построил при ней минарет, поразивший своим великолепием современников. «Подобного ему не было нигде, так искусно и красиво он был сделан», – свидетельствует средневековый хронист. Однако этот минарет, простояв очень короткое время, неожиданно обрушился прямо на строившееся здание мечети, сильно повредив постройку. Его выстроили вновь в 1127 году. Силуэт минарета на протяжении восьми столетий служил главной вертикалью Бухары и был виден далеко из окрестностей города.
Минарет Калян – одно из самых выдающихся сооружений подобного рода на мусульманском Востоке. Помимо своей прямой функции башни при мечети, откуда глашатай-азанчи призывал мусульман на молитву, он использовался и в качестве дозорной вышки – с него видны все окрестности города, а позднее служил местом публичных казней: отсюда сбрасывали на мостовую приговоренных к смерти. Отсюда второе название Великого минарета – минарет Смерти.
Высота минарета составляет 45,3 м, диаметр у основания – 9 м. Мостиком-переходом минарет соединен с кровлей мечети.
Минарет Калян чем-то напоминает делийский Кутб Минар. Он представляет собой мощный, сужающийся к вершине столб, завершенный круглым фонарем с шестнадцатью сквозными арочными проемами. Минарет облицован обожженными керамическими плитками, выполненными в виде различных геометрических фигур – квадрата, круга, полукруга, треугольника, зигзага. Почти посередине башню опоясывает арабская надпись, выполненная старинной вязью – так называемым куфическим письмом. Эта надпись больше походит на орнамент. Вторая подобная надпись, выполненная на голубых изразцовых плитках, проходит под самым основанием фонаря. Минарет Калян – один из самых первых памятников Средней Азии, в оформлении которого были применены цветные изразцы.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Бухара. Минарет Калян и ансамбль соборной мечети

Существующее здание соборной мечети стоит на месте аналогичной постройки XII века и завершена в 1514 году, в эпоху династии Шейбанидов. Это одно из самых грандиозных зданий Средней Азии. Мечеть занимает площадь 130 – 80 м. Ее окружает традиционный четырехугольный двор с четырьмя айванами, стоящими по сторонам света. По его периметру идут галереи, на мощных столбах которых покоятся 288 кирпичных куполов, под которыми царят прохлада и полумрак. Эта аркада – целый лес могучих колонн – производит очень величественное впечатление. Двор, окруженный высокой оградой, замыкает здание мечети с высоким порталом, украшенным ярко-голубыми, синими и белыми изразцами, мозаичными вставками. Интерьер зала украшают шлифованный кирпич, мозаики, изразцы. Тонкими резными наборными мозаиками украшен и михраб. Над мечетью возвышается двойной купол, облицованный голубыми кирпичами.
В ансамбль мечети входит медресе Мир-Араб – шедевр мусульманского средневекового зодчества. Здание медресе располагается на огромной платформе, которое занимает половину всей территории ансамбля соборной мечети Бухары.
Строительство медресе было начато по инициативе шейха Мир-Араб Иеманского, ближайшего советника и наперсника тогдашнего правителя Бухары Убайдуллы-хана. Чтобы найти средства на постройку медресе, Убайдулла-хан продал в рабство три тысячи персов – мужчин и женщин, и вручил полученные за них деньги шейху. Строительство медресе было закончено в 1535–1536 годах. В его дворе расположены дарасхана – аудитория для занятий, и пышно украшенная усыпальница строителя медресе – шейха Мир-Араба. Здесь же погребен правитель Бухары Убайдулла-хан.
Фасад медресе украшает могучий арочный портал, по углам здания возвышаются две массивные башни – «гульдаста». Над зданием вздымаются два купола на высоких барабанах. Двор и главный фасад медресе буквально заливают мозаики и орнаменты, выложенные цветными майоликовыми плитками и изразцами. Доминирующий цвет – синий. Стены, арки, устои здания покрывают причудливые завитки растительного орнамента, крупная белая арабская вязь на темно-синем фоне, геометрические узоры из покрытых глазурью кирпичей.
Ансамбль Пои-Калян на протяжении столетий был центром древней Бухары, вокруг которого кипела городская жизнь. А над приземистыми глинобитными домами в синеву неба вздымались минарет Калян, башни и купола мечети, солнце отражалось в бесчисленных изразцах, покрывавших стены построек. Ансамбль соборной мечети был виден со всех точек города, а силуэт минарета царил на много верст вокруг, придавая городу необычайно живописный вид. Недаром одним из средневековых названий Бухары было «Блистательная».

Кордовская мечеть

В 711 году воины Арабского халифата, подчинив Северную Африку, начали вторжение в Европу. Остановленные у границ Франции Карлом Великим, арабы ограничились лишь завоеванием Пиренейского полуострова, и единственным островком христианства на Пиренеях оставалось крошечное испанское королевство, занимавшее в ту пору дальний северо-западный угол полуострова.
Арабы называли Пиренейский полуостров Ал-Андалус. От этого времени сохранилось название Андалузия – так теперь называется юг Испании. А столицей арабских владений на Пиренеях стала Кордова – центр Кордовского халифата.
«Все, дошедшее до своего предела, начинает убывать», – говорит арабская пословица. Выдохшееся наступление арабов сменилось реконкистой – так в Испании называют процесс освобождения Пиренейского полуострова от арабского владычества. Последним городом «мавров» (так испанцы именовали арабов) стала Гранада, сдавшаяся без боя испанцам в 1492 году. А еще раньше, в 1236 году, пала Кордова – столица пиренейских мавров.
На юге Испании сохраняется множество памятников эпохи арабского владычества, многие их которых имеют мировое значение. Среди самых знаменитых построек той эпохи выделяется грандиозная мечеть в Кордове. Продолжая и развивая тип мусульманской колонной мечети, в целом она не имеет себе аналогий и заключает в себе неповторимую и величественную красоту. В ее облике воплотился синтез архитектурных форм, мозаики и декоративного искусства.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Кордовская мечеть

В 785 году эмир Абдурахман I выкупил у христианской общины Кордовы место, где стояла полуразрушенная церковь Сан-Висенте, сооруженная в V веке. На ее месте эмир начал строительство большой мечети. Возможно, что в ее возведении приняли участие мастера из Багдада и Византии.
Мечеть окружена стенами, образующими прямоугольник со сторонами 200 на 144 м. Эти стены выглядят бесконечными. Их высота колеблется от 8 до 20 м, в зависимости от рельефа местности. Там, где рельеф понижается, стены достигают предельной высоты. Некогда вдоль стен шла закрытая галерея, защищавшая прохожих от дождя и солнца.
С северной стороны мечети ранее находился минарет. Сейчас на его месте возвышается колокольня, построенная испанским архитектором Эрнаном Руисом в 1590-х годах. Пятиярусную колокольню увенчивает статуя архангела Рафаила работы скульптора Вердигье (XVIII в.).
Через ворота колокольни можно попасть во внутренний двор мечети – так называемый Апельсиновый двор, с пятью традиционными фонтанами для омовения. Строители мечети прибегли к чрезвычайно оригинальному приему: они не стали возводить сплошной стены, отделяющей Апельсиновый двор от молитвенного зала, и засадили двор ровными рядами деревьев. В результате внутренняя колоннада мечети естественно переходила в реальное пространство двора, где мраморным колоннам соответствовали живые деревья.
Здание громадного молитвенного зала занимает площадь 180 × 130 м, достигая в высоту 11,5 м и создавая захватывающее впечатление бесконечности. О впечатлении, производимом Кордовской мечетью, писал в XIX столетии русский путешественник В.П. Боткин: «Вдруг вступаешь в лес мраморных колонн, глаза разбегаются в бесчисленных рядах их, теряющихся в призрачной дали, редкие маленькие окна едва пропускают свет, так что полусумрак, царствующий здесь, еще более увеличивает необыкновенность впечатления. Верх этого огромнейшего храма состоит из полукруглых (подковою) арок (прорезанных такой же формы маленькими арками), опирающихся на колонны из белого, желтого, зеленого мрамора, яшмы, порфира… Словно ходишь по густому лесу колонн, разросшихся в бесчисленные переплетающиеся своды. Они не очень высоки, но чрезвычайно легки, изящны и без пьедесталов – кажется, словно растут из земли». Высота колонн мечети всего чуть более трех метров, но она зрительно увеличивается за счет сложной системы двухъярусных арок, выложенных полосами в два цвета: красновато-коричневый и белый. Бесконечное повторение арок создает ощущение безграничного пространства, которое плавно перетекает в бесконечный узор орнамента, покрывающего стены мечети.
После завершения строительства мечети здание имело 19 нефов, идущих с востока на запад, 30 – с севера на юг, 20 ворот и 1293 колонны внутри, из которых сохранилось немногим более 800. На этом месте в древнеримские времена стоял храм Януса, колонны из которого были использованы при строительстве мечети. Еще 114 колонн были присланы византийским императором Львом. Все колонны сделаны из различных материалов и имеют разную высоту, поэтому некоторые пришлось частично «утопить» в пол, а другие, наоборот, поднимать, делая под них базы. Благодаря этому разнотипность колонн почти незаметна.
Мечеть несколько раз расширялась и достраивалась. Абдурахман I построил вначале лишь одиннадцать нефов, но эпоха расцвета Кордовы привела к новому строительству и расширению мечети. В 848 году при Абдурахмане II были добавлены еще семь поперечных нефов. В годы правления этого эмира Кордова стала крупным культурном центром, а мечеть – средоточием общественной жизни города и всей Андалузии. В Кордовской мечети устраивались политические собрания, читались указы халифа, проводились учебные занятия. Судья Кордовской мечети был главным судьей эмирата, которому подчинялись все судьи провинций.
Кордовский халиф Абдурахман III в 951 году пристроил к мечети новый минарет, который считается прототипом знаменитой Хиральды в Севилье. Новое расширение мечети было проведено Хакимом II (961–976). При нем были построены четырнадцать нефов, устроен новый михраб (молитвенная ниша) и сооружена максура (место для халифа), на которой был установлен трон Хакима II, сделанный из самшита, эбена и сандалового дерева. Над созданием трона, по сообщению арабских историков, работали шесть выдающихся мастеров со своими помощниками в течение семи лет. Хаким II велел построить у западной стены мечети «комнату милостыни», где нуждавшиеся странники получали подаяние.
Специально для украшения михраба халиф выписал из Византии искусных мозаичных мастеров. Михраб стал самой прекрасной и нарядно декорированной частью мечети. Перед ним была возведена сень, купол которой представляет собой как бы вознесенный над пространством фантастический цветок. Он опирается на перекрещивающиеся арки, а свободные поля купола заполнены резными ажурными плитами из алебастра, через которые просачивается неяркий нежный свет. Подковообразная арка михраба декорирована полосами, каждая из которых имеет собственный орнамент. Таким же образом украшены многолопастные арки входа в михраб, состоящие из покрытых орнаментом резных камней. Стена, в которой устроен михраб, превосходит все остальные части мечети по насыщенности и богатству декора. Ее украшает многоцветная мозаика и арабские надписи, выполненные золотыми буквами по красному и голубому фону. Пол перед аркой михраба выложен белым мрамором.
Значительная часть восточной пристройки мечети относится к последнему периоду расцвета Кордовского халифата. Это время правления визира Ал-Мансура, более известного под именем Альмансора (Альманзора), предания о котором стали частью арабского и европейского фольклора. В его правление к зданию молитвенного зала с восточной стороны были пристроены восемь новых нефов по всей длине восточной стороны. Для этого строительства был использован материал разрушенных испанских построек в завоеванных арабами областях.
Постройки Ал-Мансура завершили многовековое строительство мечети. И, хотя незначительные переделки и добавления продолжались до взятия Кордовы испанцами, они уже не могли существенно изменить общий облик мечети.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Кордовская мечеть. «Лес колонн»

В 1236 году мавры были изгнаны из Кордовы. Огромное здание мечети было приспособлено под христианский храм. Начались постепенные перестройки, уже в XIII веке были заложены пролеты, через которые внутреннее помещение мечети соединялось с Апельсиновым двором. С внешней стороны бывшая мечеть стала обрастать капеллами – фамильными усыпальницами знатных испанских семей.
Наиболее существенные изменения облика бывшей мечети произошли в XVI столетии. По проекту уже упоминавшегося архитектора Эрнана Руиса внутри мечети была сооружена христианская церковь. Ее стены оказались выше кровли мечети, хотя архитектор и стремился использовать уже имевшиеся конструкции и по возможности сохранить облик здания.
Городской совет и население Кордовы, даже христианское, резко выступило против строительства церкви. Архиепископ Кордовы обратился за поддержкой к императору Карлу V, который дал свое согласие на строительство церкви внутри мечети. Однако, посетив в 1526 году Кордову и увидев результаты своего скороспелого решения, Карл V раздосадовано заметил, что ни за что бы не согласился на перестройку мечети, если бы видел ее раньше. «Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире», – с горечью сказал император. Но сожаление Карла V было запоздалым и уже ничего не могло изменить – внутри неповторимого, величайшего памятника мусульманской архитектуры была сооружена ничем не примечательная готическая церковь.

Базилика Рождества Христова в Вифлееме

В те годы, когда Римская империя еще не миновала зенита своего могущества, грозившего распространиться на всю ойкумену, произошло событие, коренным образом повернувшее всю историю человечества…
«…Завоевания не избавили Рим от тяжких внутренних конфликтов. Земельные владения и финансы все больше сосредоточивались в руках олигархии. Разоренные крестьяне Италии толпами шли в Рим, где кормились случайными заработками и подачками правительства…
Не менее глубоким был и духовный кризис. Древние верования и мифы у многих стали вызывать насмешку. Религия теряла свое значение, превращаясь в составную часть гражданских обязанностей. Еще Цицерон говорил, что официальный культ нужен только для соблюдения порядка в массах. Находились и люди, которые готовы были идти куда дальше. Поэт Лукреций видел в религии просто вредное заблуждение. В своей книге «О природе вещей» он воскрешал материализм старых греческих философов Демокрита и Эпикура. Согласно их доктрине, Вселенная есть не что иное, как случайное образование, порожденное пляской атомов. Рано или поздно ее ждет гибель. Лукреций уже видел повсюду симптомы мировой осени, предвещавшей конец и распад мира…
Однако сама природа человеческого духа не позволяла ему слишком легко примириться с бессмыслицей. Даже разуверившись во всем, люди не хотели признать жизнь случайным всплеском материи, вслед за которым наступает тьма. Поэтому, познакомившись с религиями Востока, римляне жадно потянулись к ним. Началось подлинное завоевание Запада чужеземными культами. Египетской Исиде стали молиться от Британии до Балкан, в Риме сооружались иудейские синагоги, храмы фригийской богине-матери Кибеле, персидскому богу Митре. Уличные проповедники возвещали истины, принесенные с берегов Ганга, из Парфии и Средней Азии. Возродились греческие мистерии, которые сулили их участникам бессмертие и познание высших миров. Оккультные учения, астрология, магия и ворожба находили последователей во всех классах общества. Погоня за чудесным вызвала рост суеверий и шарлатанства. Видя это, люди скептически настроенные, готовы были вообще отказаться от надежды разгадать смысл жизни. По их мнению, на вопрос: «что есть истина-» – ответа не существует. Словом, разброд в умах был полный. Мистические искания и бездуховность, жажда чистоты и нравственное разложение могли встретиться в одной семье. Нередко отец замыкался в стоическом презрении к суете мира, мать ходила на ночные радения сектантов, а сын изобретал новые виды удовольствий и острых ощущений. Человек стоял на распутье…
Наконец, когда все, казалось, было уже испытано и исчерпано, над темным горизонтом истории зажглась утренняя заря. В двадцатый год правления Августа в маленьком селении Назарет галилейская Дева услышала весть:
«Ты родишь Сына и наречешь Ему имя ИИСУС. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца»» (о. Александр Мень. Сын Человеческий. Брюссель, 1998, с.37–39).
Спаситель мира родился в Вифлееме – небольшом городке, расположенном к югу от Иерусалима. Название города происходит от древнееврейского Beit Lehem – «дом хлеба». Как известно, Мария и Иосиф, не найдя приюта на постоялом дворе, расположились в пещере, которая служила стойлом для скота. Сегодня эта пещера, где родился Христос, является одной из величайших святынь христианского мира.
Уже около 150 года нашей эры вифлеемский грот почитался как место рождения Иисуса. При римском императоре Адриане (117–138) в пещере было устроено языческое капище со статуей «любовника Венеры» Адониса, и посетивший в середине III века Вифлеем христианский теолог Ориген из Александрии с возмущением писал о том, как в пещере Рождества язычники оплакивали Адониса.
В 326 году император Константин Великий и императрица Елена заложили над пещерой церковь во имя Рождества Христова (в 1932–1934 гг., когда ремонтировалась передняя часть храма, английские археологи обнаружили мозаичный пол времен Константина). В 531 году император Юстиниан перестроил и расширил ее. Величественное и очень красивое здание храма Рождества, который считается древнейшей христианской церковью на Земле, высится на центральной площади Вифлеема. Храм представляет собой традиционную византийскую базилику. Четыре ряда колонн из красного мрамора делят ее внутреннее пространство на пять нефов: центральный и по два боковых с каждой стороны. В плане храм имеет форму креста из-за того, что при императоре Юстиниане позади главного алтаря и по обеим его сторонам были пристроены три апсиды. На стенах сохранились остатки мозаик росписей византийской эпохи.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Вифлеем. Базилика Рождества

По преданию, когда Вифлеем захватили персы, то от намерения разрушить храм их остановила мозаика, на которой было изображено, как волхвы в характерных персидских головных уборах совершают поклонение Младенцу Иисусу. Персы решили, что это изображение, а значит, и сам храм связаны каким-то образом с их собственной религией, и пощадили церковь.
Под алтарем храма устроена узкая лестница, ведущая в пещеру с яслями, в которых родился Христос. В этой пещере площадью 36 квадратных метров в неглубокой нише устроен небольшой алтарь, перед которым горят десятки свечей и лампад. Пол покрыт коврами, которые скрадывают звук шагов сотен паломников, спускающихся в подземелье.
Русский игумен Даниил, совершивший паломничество в Святую Землю в 1104–1107 годах и побывавший в Вифлееме, так описывал здешние святыни:
«Над пещерой Рождества Христова построена большая церковь в форме креста, верх стрельчатыми сводами сведен, покрыта церковь оловом, вся расписана мозаикой, имеет восемь круглых мраморных столпов; вымощена плитами белого мрамора; в церкви трое дверей. В длину церковь пятьдесят саженей до великого алтаря, а в ширину двадцать саженей. Пещера и ясли, где родился Христос, находятся под великим алтарем. Ступеней семь идут туда, по ним сходят к дверям пещеры святой. Дверей в пещере две. Ко второй двери также семь ступеней. Если восточными дверями войти в пещеру, то на левой стороне есть место внизу, где родился Христос. Над этим местом сделана трапеза, и в этой трапезе исполняют службу.
Здесь, к востоку, есть место, напротив которого, на западе, находятся ясли Христовы. Под каменной скалой – ясли, в которые положили Христа после рождения, завернутого в рубище. Все претерпел ради нашего спасения! Ясли стоят близко от места рождения в трех саженях, в одной пещере, расписанной мозаикой и красиво вымощенной мраморными плитами. Под церковью выдолблены ниши, где лежат мощи святых».
За восемь веков, минувших со времен Даниила, многое изменилось в Вифлееме. Кроме, пожалуй, неиссякающего потока людей со всего мира и древней пещеры, в мраморный пол которой вделана серебряная звезда с надписью по-латыни: «Hic de Virgine maria Jesus Christus natus est» («Здесь Девою Марией рожден Иисус Христос»).

Храм Гроба Господня

Храм Гроба Господня производит настолько сильное впечатление, что каждый входящий сюда испытывает огромное волнение и смятение. Это место взывает к самым сокровенным чувствам посетителя, какого бы вероисповедания он не был. «Храм Гроба Господня – единственное место во Вселенной, история его – история земли и неба в их взаимном соотношении», – писал в конце XIX столетия русский паломник, побывавший в Иерусалиме. Действительно, другого такого храма на Земле нет. Храм Гроба Господня в Иерусалиме – величайшая святыня христианства, религии, за две тысячи лет распространившейся по всей планете и объединяющей сегодня около трети населения Земли. Ни одна из других мировых религий не знает ничего подобного.
Храм сооружен на месте, где завершился земной путь Христа и где разыгрались события, связанные с Его распятием, погребением и воскресением. Огромное, чрезвычайно сложное сооружение включает в себя около сорока различных построек, и ориентироваться без плана в нем довольно трудно. В состав храма входят скала Голгофа, на которой был распят Иисус, и пещера Гроба Господня. Под всем зданием имеются подземные ходы, тайны которых известны лишь малому числу избранных.
За свою многовековую историю храм Гроба Господня трижды полностью разрушался и восстанавливался заново. «Все фанатики мира поочередно разрушали его», – с горечью замечал один из паломников. Существующее здание храма построено после опустошительного пожара 1808 года. Европейские страны не обратили особого внимания на призывы о помощи в восстановлении храма, поскольку в то время все взоры были обращены к событиям наполеоновских войн. Этим воспользовались греческие монахи. Получив от турецких властей разрешение на восстановление церкви, они стали единственными хозяевами ситуации. Но, к несчастью, восстановительные работы велись людьми некомпетентными. В строительном раже были уничтожены многие ценные памятники, такие, как надгробия Готфрида Бульонского и Иерусалимских королей эпохи крестоносцев, колонны центрального зала и т. д. Спустя несколько лет в этом новом храме обвалился главный купол, который был возведен заново на средства правительств России и Франции.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Храм Гроба Господня

Последний раз храм восстанавливался в 1927 году после сильного землетрясения. А первый храм над Гробом Господним был воздвигнут в IV веке по повелению императора Константина Великого и его матери, царицы Елены. Затевая строительство, император стремился воздвигнуть такой храм, который «был бы великолепнее всех храмов, где-либо существующих, и чтобы другие здания при храме были гораздо превосходнее самых прекрасных по городам строений». В Мюнхенском музее сегодня хранится рельеф из слоновой кости, изображающий, как предполагают, этот первый христианский памятник над Гробом Господним. Здание увенчивал купол, опиравшийся на 12 колонн, сама гробница Христа была окружена узорной решеткой, а над ней сооружен ажурный балдахин. С восточной стороны была пристроена большая пятинефная базилика – Мартирион.
Возведенный Константином ансамбль построек над Гробом Господним по богатству и великолепию не уступал императорскому дворцу, чтобы «священные места смерти и воскресения спасителя привлекали взор и вызывали у всех почтение». Этот великолепный храм сильно пострадал в 614 году во время захвата Иерусалима армией персидского царя Хосрова II. Спустя несколько лет сожженные перекрытия храма были восстановлены, но в 1009 году весь ансамбль был полностью разрушен по распоряжению египетского халифа аль-Хакима.
В XI столетии византийский император Константин Мономах воздвиг над Гробом Господним новый храм, но, увы, он был весьма далек от своего предшественника. Игумен Даниил, совершивший в XII веке паломничество из Киевской Руси в Иерусалим, писал, что «верх церковный не до конца сведен камением, но токмо сперт досками и древом тесаным плотническим образом, и тако есть без верха не покрыто ничем же». Крестоносцы, овладевшие Иерусалимом, увидев бедственное положение храма, построили в 1130–1149 годах на его месте новое здание. Оно легло в основу храмового ансамбля, просуществовавшего вплоть до пожара 1808 года и на протяжении столетий подвергавшегося различным переделкам.
Фасад храма Гроба Господня сохранился еще со времен крестоносцев. Когда-то попасть внутрь можно было через два входа, сегодня остался один: второй замурован мусульманами после падения Иерусалима. «Фасад храма сер и тяжел, – писал в 1908 году И.А. Бунин. – Входы его в больших глубоких сводах, украшенных обветшалыми барельефами. Один грубо заложен камнями. Другой широко зияет темнотой, усеянной цветными огоньками лампад. Два старинных решетчатых окна во втором ярусе слишком малы, незаметны по сравнению с фасадом. И фасад кажется частью слепой крепостной стены».
Храм состоит из трех основных сооружений – часовни на Голгофе (Кальвария), часовни Гроба Господня и ротонды Воскресения. Прямо напротив дверей, на расстоянии нескольких шагов от входа, на мраморном полу лежит камень Помазания, обозначающий место, где Иосиф Аримафейский и Никодим помазали смесью мирры и алоэ снятое с Креста тело Иисуса. Камень этот выглядит как обычная плита из бледно-розового известняка. Над ним устроен невысокий балдахин на четырех металлических столбах, на балдахине висят неугасимые лампады от всех христианских исповеданий.
За камнем Помазания возвышается глухая стена ротонды Воскресения. Она представляет собой как бы второй, внутренний храм в храме Гроба Господня. Ее обширное – около 32 м в диаметре – круглое пространство окружает колоннада из 18 массивных колонн. Кафоликон, или Греческие хоры – основная часть храма. Тяжелый четырехъярусный иконостас делит его на две части. Часть икон пожертвована русским императором Александром I. Три больших паникадила, из которых среднее отлито из чистого серебра, пожертвованы другим русским императором – Николаем I. На царских вратах можно видеть изображения двуглавого византийского орла. В центре храма Воскресения, прямо под куполом, устроен небольшой каменный пьедестал с вазой на вершине. Традиция считает его омфалосом – «пупом земли».
В центре ротонды возвышается мраморная часовня (Кувуклия), сооруженная над пещерой Гроба Господня. Это – центр всего комплекса. Здесь, на этом месте был погребен Искупитель мира, воскресший в третий день после своей смерти на кресте. И здесь же, на этом месте, по словам евангелиста, «смерть была поглощена победою» – Христос воскрес, «смертию смерть поправ».
Существующее здание часовни сооружено в 1810 году. Автор проекта, грек с острова Митилена, не поскупился ни на количество архитектурных деталей, ни на отделку колонн, капителей, карнизов, балюстрад и других украшений, от которых рябит в глазах. Небольшая купольная часовня перекрывает грот, где был погребен Христос, и разделена на две неравные части: первая, более обширная, называется приделом Ангела, а вторая, очень маленькая – собственно пещера Гроба Господня.
Посредине придела Ангела стоит невысокий аналой из мрамора, в который вделана часть камня, заграждавшего вход в пещеру Гроба Господня. Как рассказывает евангелист Матфей, в утро, последовавшее за Воскресением Христа, «Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от дверей гроба и сидел на нем» (Матф.,28: 2). В память этого события придел и получил название «придел Ангела». А в пещере Гроба Господня – тесной, где едва могут поместиться четыре-пять человек – десятки лампад мерцают над каменным ложем, на котором покоилось тело Христа. Это – «единственный в мире гроб, который не даст мертвеца своего в день всеобщего воскресения»: Христос жив, и в последний день он во славе явится судить мир.
С самых первых веков христианства ложе Гроба Господня, или «лавица святая», служит алтарем для совершения литургии. Длина «лавицы» составляет около 2 м, ширина – 1,5 м. Верхняя плита имеет поперечную трещину, о происхождении которой рассказывают самые разные предания. 43 лампады – 13 православных, 13 католических, 13 армянских и 4 коптских – день и ночь освещают темные, невысокие своды пещеры Гроба Господня. Вход в часовню сделан очень низким, и поэтому любой человек, входящий в полутемное помещение, невольно склоняется в низком поклоне.
Вторая главная святыня храма Гроба Господня – Голгофа. Вход на нее устроен справа от «камня миропомазания». К вершине горы, где был распят Христос, ведут 18 мраморных ступеней крутой лестницы (когда-то это была просто крутая тропа). От алтаря храма Воскресения на Голгофу ведет другой ход, предназначенный главным образом для священнослужителей. Голгофская часовня представляет собой небольшое почти квадратное пространство 12–12 м, перекрытое невысоким сводом. Пол выложен мраморными мозаиками.
Сквозная арка делит часовню на две равные части: одна принадлежит православным, другая католикам. Во время богослужений и те, и другие видят и слышат друг друга. В православной части блестят в свете свечей золотые и позолоченные лампады и оклады икон, в католической стены и потолок украшают мозаичные картины на библейские темы. Между двумя часовнями расположен алтарь Стабат Матер – в память о страданиях Матери, видевшей смерть Своего сына. Украшенное драгоценными камнями скульптурное изображение девы Марии изготовлено на пожертвования, собранные во многих странах мира; общая стоимость его составила около трех миллионов долларов.
На том месте, где возвышался Крест Искупителя мира, сегодня стоит на четырех мраморных столбах престол для совершения бескровной жертвы. Под престолом обозначена серебряным кругом яма от Креста. Места, где стояли кресты двух разбойников, распятых вместе с Христом, обозначены на полу двумя черными кругами. У подножия Голгофы – небольшая часовня Скорбящей Богоматери, где простые, сложенные из камней надгробия отмечают восстановленные могилы христианских королей Иерусалима Готфрида Бульонского и Балдуина I, разрушенные греками в 1810 году.
Справа от престола через застекленное окошко в полу часовни можно видеть ту самую расселину в камне, которая образовалась в минуту последнего вздоха умирающего Иисуса. Об этой расселине упоминает евангелист Матфей, про нее писал в IV веке Св. Кирилл Иерусалимский. В XIX столетии ее неоднократно исследовали ученые, особенно тщательно в 1865 году геолог Фрасс. По мнению ученых, геологический возраст расселины может совпадать с первыми годами нашей эры – времени земной жизни Христа. А вот предание о том, что во время распятия Иисус Христос оросил своей кровью «прах прародителя» (Адама), конечно же, является легендарным.
Широкая и длинная лестница ведет в полную очарования армянскую часовню Св. Елены, сооруженную крестоносцами в 1130 году. Купол этой трехнефной часовни поддерживается четырьмя колоннами, относящимися к еще более раннему времени – XI веку. Считается, что из ниши, расположенной по правую сторону главного алтаря, императрица Елена наблюдала за проведением раскопок на месте обретения Креста. К числу других святынь принадлежит часовня Разделения Риз (собственность Армянской Апостольской церкви) – на этом месте римские воины по жребию делили одежды Христа. Часть построек храма Гроба Господня занимает францисканский монастырь; здесь можно видеть фрагмент колонны, к которой был привязан Иисус Христос во время бичевания. Другие части этой колонны в разное время были отправлены в Венецию – в собор Сан-Марко, и в Испанию.
Храм Гроба Господня – место паломничества христиан различных конфессий из разных стран мира. Ежедневные литургии здесь совершают общины православной церкви, армянской апостольской церкви и католической церкви, причем по строгому расписанию. Эти три общины владеют главными частями храма; декоративная отделка и внутреннее убранство часовен и алтарей выполнены в соответствии с традициями и обрядами тех общин, которые ими владеют. Педставители других христианских конфессий – сиро-яковиты, копты и др. – имеют право совершать богослужения только в большие праздники. Коптам принадлежат в храме две часовни, сирийцам (яковитам) – одна. Эфиопская церковь владеет маленьким монастырьком, сооруженном на крыше армянской часовни Св. Елены. Только сердце храма – сам Гроб Господень – остается в «международном» пользовании, но при этом утварь в часовне Гроба Господня все равно принадлежат различным конфессиям.

Собор Святого Петра

Собор Святого Петра расположен к западу от центра Рима, на территории суверенного государства Ватикан. На этом месте в древнеримские времена находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали мученической смерти христиан. В 67 году сюда после судилища был приведен и апостол Петр. Петр попросил, чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой вниз. Святой Климент и другие римские епископы сняли тело апостола с креста и похоронили в расположенном поблизости гроте.
В 326 году император Константин повелел построить над могилой первоверховного апостола базилику во имя Святого Петра. Она простояла более тысячелетия. Когда старый храм совсем обветшал, папа Николай V в 1452 году поручил архитектору Росселино разработать план строительства нового грандиозного собора. Однако после смерти папы в 1455 году работы были надолго приостановлены, и лишь в 1506 году знаменитый архитектор Браманте с благословения папы Юлия II возобновил строительство.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Площадь и собор Святого Петра в Риме

Браманте задумал церковь в виде равностороннего греческого креста. После его смерти в 1514 году работа по перестройке собора была поручена Рафаэлю, который перепроектировал храм в виде креста латинского, то есть вытянутого в длину. После Рафаэля строительство возглавил Антонио да Сангалло, а с 1546 года – Микеланджело Буонаротти, которому принадлежит проект создания трех апсид и купола; при этом художник явно вдохновлялся куполом церкви Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, созданным Брунеллески. Однако смерть (в 1564 г.) не дала мастеру довести задуманное до конца.
К 1564 году были завершены лишь левая апсида и барабан купола. Архитекторы Джакомо делла Порта и Доменико Фонтана по проекту Микеланджело возвели два купола: внутренний, округлый, и внешний, вытянутый вверх. В 1607–1614 годах Карло Мадерно достроил три обширных нефа и оформил фасад собора. Наконец, 18 ноября 1626 года, в 1300-летний юбилей первой базилики, папа Урбан VIII освятил новый собор.
До 1990 года собор Святого Петра в Риме являлся самым большим христианским храмом в мире (в 1990 г. его превзошел собор в Ямусукро, столице африканского государства Кот д’Ивуар). Размеры его просто потрясают: он занимает площадь в 22 067 кв. м, высота храма составляет 189 м, длина без портика – 186,36 м, а с портиком – 211,5 м.
Фасад собора (высота 45,44 м, протяженность 114,69 м), построенный К. Мадерно в 1607–1614 годах, господствует над площадью Святого Петра. Широкая лестница, ведущая ко входу, завершается портиком с одним рядом колонн, поддерживающим балюстраду, увенчанную статуями Христа, Иоанна Крестителя и апостолов. В торцах портика стоят конные статуи императоров Константина (работы Бернини, 1670) и Карла Великого (скульптор Корначчини, 1725), а перед главным входом – огромные фигуры святых апостолов Петра и Павла. Петр держит в руках ключи от Царствия Небесного, Павел – меч (по преданию, во времена Нерона ему мечом отрубили голову).
В собор ведут пять дверей. Последняя с правой стороны – Святая, и открывается она лишь в Святой, или юбилейный, год, отмечаемый каждую четверть века. В древности начало юбилейного года знаменовалось звуком сделанной из козлиного рога трубы, называемой «yobel», откуда и произошло слово «юбилей». В конце юбилейного года дверь снова закрывается и замуровывается на следующие 25 лет.
Огромные бронзовые двери центрального входа созданы флорентийским мастером Филаретом (1445 г.). Они перенесены сюда из старой базилики. В их верхней части изображены большие фигуры сидящих на троне Христа и Девы Марии. В центре – апостолы Петр и Св. Павел. В двух нижних клеймах изображены сцены судилища у Нерона и последующей казни апостолов. Двери обрамляют многочисленные сценки на темы древних мифов (Леда и Лебедь, Ромул и Рем, похищение сабинянок) и басен Эзопа («Волк и ягненок», «Лиса и журавль», «Ворона и лисица»), затейливый растительный орнамент, а также портреты императоров и других выдающихся людей того времени. Над дверями помещен мраморный барельеф работы Лоренцо Бернини «Иисус вверяет Петру ключи от Царствия Небесного». С внутренней стороны правой створки дверей, почти у самого пола, можно увидеть клеймо изготовившего их мастера, изобразившего себя верхом на осле во главе процессии помощников.
Интерьер собора потрясает своим необычайным размахом (центральный неф имеет 187 м в длину, 25 – в ширину и 45 —в высоту, протяженность трансепта 137,5 м) и обильным и пышным декором XVII века. На протяжении веков собор украшали выдающиеся мастера искусств. Почти все изображения на стенах и сводах выполнены мозаикой, стены переливаются разноцветным мрамором, в нишах стоят многочисленные статуи святых и основателей религиозных орденов. Среди этой роскоши привлекает простотой и сосредоточенностью чувств знаменитая «Пьета» Микеланджело (1498–1499). Эта скульптурная группа в тихой скорби застыла в первой капелле справа на довольно высоком постаменте. При таком положении статуи зритель снизу заглядывает в лицо Марии, как бы проникая в замкнутый и скорбный мир ее чувств.
Громадный купол собора, тоже созданный по проекту Микеланджело, взмывает вверх, словно поднятое ветром легкое полотнище. Его диаметр составляет 42 м, высота – 132,5 м, и в Риме его называют «cupollone» («куполище»). По фризу купола и далее по фризу всей церкви тянется мозаичная надпись по-гречески и по-латыни со словами Христа: «Ты – Петр, и на камне сем Я создам Церковь Мою, и не одолеют ее врата адовы; и дам тебе ключи Царствия Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
Внутреннюю поверхность купола украшают изображения четырех Евангелистов: Матфей – с ангелом, водившим его рукой при написании Евангелия, Марк – со львом, Лука – с волом, Иоанн – с орлом. Лев, орел и вол – так называемые «апокалиптические звери», о которых Иоанн Богослов в «Апокалипсисе» пишет как о животных, которые окружали престол Бога.
Купол собора Святого Петра опирается на четыре огромных пилона со стоящими в нишах 5-метровыми фигурами святых. У левого пилона изображен брат Петра – Андрей Первозванный с символом его мученической смерти – Х-образным крестом. Над монументом – выполненный по рисунку Бернини балкончик, где в дароносице хранится часть главы апостола Андрея, привезенная в Рим после падения Константинополя отцом Фомой Палеологом, отцом великой княгини Софьи – супруги московского князя Ивана III.
У второго пилона – фигура Св. Вероники с платом, который она, по преданию, подала восходящему на Голгофу Христу. Иисус отер заливающий глаза пот, и на полотне отпечатался Его нерукотворный облик. Согласно легенде, римский император Тиберий исцелился от проказы, прикоснувшись к этому плату, и в благодарность за свое исцеление подарил Веронике дом в Риме. После ее смерти Святой плат хранился сначала в Пантеоне, а потом был перенесен в собор Св. Петра.
У третьего пилона высится статуя императрицы Елены, матери Константина Великого. Она держит в руке привезенный ею из Иерусалима Крест Господень, а в находящейся здесь дароносице хранятся большие фрагменты этой реликвии. Четвертый пилон украшает мраморная фигура сотника Лонгина работы Лоренцо Бернини. В руках Лонгина – полутораметровой длины копье, напоминание о том, как сотник пронзил этим копьем подреберье Христово, дабы удостовериться, что распятый Иисус мертв. В дароносице на балкончике пилона ныне хранится подлинное копье сотника Лонгина – то самое, которым был пронзен на кресте Иисус. Оно попало в Рим из Константинополя, когда после захвата византийской столицы турками султан Баязет прислал его в дар папе Иннокентию VIII (1484–1492).
Неподалеку от фигуры сотника Лонгина стоит выполненный из темной бронзы монумент Св. Петра, сидящего на папском престоле и держащего в руке ключи от Царствия Небесного. Прежде полагали, что это античная статуя Зевса, однако ныне установлено, что статуя принадлежит к кругу работ итальянского скульптура Арнольфо ди Камбио, который, возможно, изготавливал отливку по образцу античной статуи.
В центре храма возвышается великолепный алтарь с неугасимыми лампадами. Они возожжены над ракой с потемневшим от времени гробом, где хранится часть мощей апостола Петра. Алтарь этот называется Папским, поскольку служить перед ним мессу может только папа. Над алтарем установлен огромный бронзовый балдахин (1624–1633) работы Бернини, вознесенный на витых колоннах на высоту 29 м. Необычная форма колонн повторяет силуэт витой колонны из храма Соломона, привезенной в Рим после взятия Иерусалима. Хотя в интерьере собора балдахин и не выглядит особенно большим, но по высоте он равен четырехэтажному зданию. Ослепляющий своим декоративным богатством, разнообразием материалов и форм, он нагружен к тому же сложной символической программой (Отцы Церкви, поддерживающие трон Св. Петра, атрибуты папской власти и т. д.). В этом произведении как никогда ярко проявился дар Бернини-декоратора, его неисчерпаемая художественная фантазия и умение мастерски вписать свое творение в архитектурный ансамбль.
Справа от Папского алтаря расположен вход в Ватиканские гроты – пространство между уровнем старой базилики времен Константина и полом современного храма, высотой около 3 м. Тут можно увидеть многочисленные архитектурные фрагменты (скульптуры, мозаики, саркофаги), сохранившиеся от первоначальной базилики и более поздних времен. Здесь расположено множество часовен и склепов, где похоронены многие папы ранних веков христианства и четверо последних пап, в том числе и Иоанн Павел II (1978–2005), к могиле которого устремляется неиссякаемый поток паломников. Во время археологических раскопок 1939–1949 годов под гротами был открыт древний некрополь с могилой апостола Петра. Под гротами в центральной точке собора, прямо под куполом и алтарем, посвященным Св. Петру, ученые обнаружили мраморный параллелепипед – так называемый Мемориал Константина. Внутри этого огромного реликвария найдена маленькая выдолбленная в камне часовенка, которую идентифицировали как Трофей Гая – место погребения апостола Петра, упоминаемое римским клириком II–III веков Гаем. Эта часовенка была поставлена римской раннехристианской общиной над захоронением, испещренным многочисленными надписями, одна из которых гласит: «Здесь находится Петр».
В центральной апсиде стоит вознесенная высоко над землей кафедра, инкрустированная слоновой костью, с которой, по преданию, проповедовал еще Святой Петр. В 1656–1665 годах Лоренцо Бернини заключил ее в пышную барочную оболочку. Кафедру обрамляют статуи отцов римской и греческой церквей, а над кафедрой неугасимым светом сияет витраж, набранный из тонких алебастровых пластинок, с изображением голубя, парящего в солнечных лучах – символом Святого Духа. Кафедра подчеркивает алтарную часть собора и завершает перспективу колоссального здания.
По всему периметру собора идет вереница капелл, где находятся выдающиеся произведения искусства, драгоценные реликвии христианства, гробницы римских пап, королей и императоров. Эти надгробия в большинстве своем являются произведениями искусства, выполненными великими мастерами – Джотто, Бернини, Микеланджело, Гульельмо делла Порта, Торвальдсена. В одной из капелл хранится часть мощей Св. Иоанна, архиепископа Константинопольского (начало V в.), за дивное красноречие нареченного Златоустом, а в «капелле Бернини» можно увидеть привезенную из Иерусалимского храма витую колонну, возле которой, по преданию, Христос произнес начертанные на фризе собора слова: «Ты – Петр, и на камне сем Я создам Церковь Мою». Эти полные глубокой символики слова воплощены в соборе Святого Петра, воздвигнутого над гробницей апостола.

Собор Сан-Марко в Венеции

Евангелист Марк считается покровителем Венеции. Легенда рассказывает о том, как однажды Святой Марк (Сан-Марко), возвращаясь из Аквилеи, где он проповедовал Благую весть, застигнутый бурей, был вынужден остановиться на одном из островов Венецианской лагуны. Во сне Марку явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Слова, которые произнес ангел, впоследствии были начертаны на знамени Венецианской республики: «Мир тебе, Марк, евангелист мой» (Pax tibi Marce evangelista meus). Апостол Марк умер и был погребен в Александрии, откуда его тело тайно вывезли два венецианских купца. В 828 году мощи Святого Марка были доставлены в Венецию, где евангелист нашел вечное упокоение. Так сбылось предсказание ангела.
Над гробницей Святого Марка, рядом с Дворцом дожей, горожане возвели собор Сан-Марко, ставший сердцем Венеции. Первоначальное здание храма погибло в пожаре 976 года, а в 1063 году при доже Доменико Контарини началось строительство нового монументального собора. К 1071 году он был в основном закончен, а в 1094 году состоялось его торжественное освящение.
Но строительство храма на этом не закончилось. Оно продолжалось еще несколько столетий, и каждое новое поколение горожан считало своим долгом украсить здание. В соборе хранятся сокровища и реликвии, привезенные со всего света оборотистыми венецианскими купцами, благодаря чему Сан-Марко превратился в настоящий музей средневекового искусства.
Собор Сан-Марко являлся и центром общественной жизни Венеции. Здесь происходили все важнейшие государственные церемонии. Здесь посвящали дожей Венецианской Республики, здесь получали знаки своей власти венецианские флотоводцы и кондотьеры, здесь проводились общегородские молебны и торжества. «Viva San Marco!» – так звучал боевой клич венецианских войск, а сама Венецианская Республика в официальных документах и в просторечии нередко именовалась Республикой Сан-Марко.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Собор Сан-Марко

Венеция, расцвет которой приходится на XIII–XV века, долгое время политически и экономически была связана с Византией. В ранние годы своей истории Венеция была провинциальным городом, подвластным Равенне – оплоту Византийской империи в Италии. Византийское влияние заметно во многих венецианских постройках, в том числе в соборе Сан-Марко. За образец для него была взята церковь Двенадцати апостолов в Константинополе, не сохранившаяся до наших дней. Вся конструкция храма Сан-Марко – византийская. Это крестовокупольный храм, увенчанный пятью куполами на высоких барабанах. С севера и с запада собор опоясывает галерея, с юга к нему примыкает капелла Дзен и баптистерий.
Собор Сан-Марко сложен из кирпича, но его первоначальных стен уже не видно под мраморной облицовкой и пышным декоративным убранством позднейших времен. Фасады собора обильно украшены мозаиками, скульптурой, колоннами и резным камнем. Среди мозаик выделяются композиция «Страшный суд» и сцены, иллюстрирующие историю похищения и доставки в Венецию тела Святого Марка. Эти мозаики выполнены в XIII веке венецианскими мастерами Пьетро делла Веккья и Себастьяно Риччи. В начале XIV столетия собор был увенчан готическим карнизом, искусно сделанным из мрамора и поражающим великолепием тончайшей резьбы по камню.
Фасады собора украшают и несколько древних реликвий, в разное время привезенные в Венецию. Здесь можно видеть два массивных резных пилона V века, доставленные из сирийской крепости Аккра, и фрагмент могучей античной колонны из порфира. В Средние века с этой колонны городской глашатай объявлял указы, принятые сенатом республики. Над одним из углов собора возвышается скульптурная группа «Четыре тетрарха», высеченная из темно-красного порфира в IV веке и вывезенная венецианцами из Египта. Венецианцы называли эту композицию «четыре мавра». Легенда рассказывает, что эта скульптура была установлена в память неудачной попытки ограбить сокровищницу собора Сан-Марко, предпринятой четырьмя сарацинами. Под «четырьмя маврами» высечена старая венецианская пословица: «Человек может делать все, что хочет, но не должен забывать о последствиях».
Кстати, сокровищница собора Сан-Марко, хотя и значительно опустевшая, уцелела до наших дней и в ней продолжает храниться часть древней храмовой казны. Здесь находятся многочисленные трофеи и реликвии, вывезенные в свое время венецианцами из Византии, с Ближнего Востока, из Египта и Персии.
Над главным входом в храм, словно над триумфальной аркой, возвышается бронзовая квадрига – четверка несущихся вскачь лошадей. Это – знаменитые кони Лисиппа. Они необузданны, эти кони, и никак не гармонируют с изысканным стилем собора. Сразу же чувствуется, что появились они здесь случайно, ибо являют собой элемент чужеродный, почти что варварский. И действительно, бронзовые скакуны имеют свою собственную, отдельную от храма судьбу – исключительно бурную и полную приключений.
Кто в действительности создатель этой скульптуры, неизвестно, мнения по этому поводу расходятся. Некоторые утверждают, что она вышла из-под резца самого Лисиппа, одного из великой троицы древнегреческих скульпторов, к которой относятся еще Скопас и Пракситель. Другие же считают, что скульптуру эту создал лишь ученик Лисиппа, имя которого осталось неизвестным. Но, так или иначе, принадлежит она руке большого мастера и изготовлена около III века до н. э.
Когда-то скакуны были собственностью города Хиос, столицы и порта маленького островка, носившего то же название и расположенного в Эгейском море неподалеку от берегов Малой Азии. В древности остров этот славился фиговыми садами, виноградниками и великолепным мрамором, здесь имелась собственная школа скульпторов. Вполне вероятно, что скакуны когда-то являлись частью квадриги, украшавшей городской ипподром.
Византийский император Феодосий II был неутомимым строителем. Когда он восстанавливал разрушенный землетрясением 447 года Константинополь, то приложил все силы, чтобы расширить и украсить ипподром – сердце города, место, где проходили публичные собрания и так любимые народом состязания колесниц. Он без стеснения вывозил из Италии, Греции и Египта самые ценные скульптуры, не обращая никакого внимания на протесты их владельцев. И вот однажды в порт Хиос зашел императорский корабль и погрузил на борт бронзовых коней, недвижно простоявших на своем постаменте без малого восемь веков. Скульптуру отправили в Константинополь и водрузили на крыше императорской ложи ипподрома.
Семь с половиной столетий простояла четверка скакунов на крыше императорской ложи, став свидетелем многочисленных исторических событий. Но вот в начале XIII века начался Четвертый крестовый поход. Крестоносцы обратились к Венеции с просьбой предоставить им корабли – путь лежал через Средиземное море. В ту пору венецианским дожем был полуслепой старец Энрико Дандоло, человек дьявольской хитрости и изворотливости. Венецианские банкиры и купцы заботились прежде всего о своих доходах, идея освобождения Святой земли их мало беспокоила. Дандоло уговорил крестоносцев ударить на Константинополь, обещая им фантастическую добычу. И, вместо того чтобы двинуться на неверных, рыцари охотно приняли предложение дожа.
Несмотря на свои 85 лет, Дандоло лично руководил штурмом. Гордая столица Восточной империи впервые в своей истории пала жертвой захватчиков. В поисках сокровищ захватчики вламывались в императорские гробницы, обдирая с них украшения и драгоценности. Дожу Дандоло особенно понравилась четверка скакунов, красовавшаяся на крыше императорской ложи ипподрома. Он приказал погрузить ее на корабль, доставил в Венецию и с триумфом водрузил над порталом собора.
Скакуны простояли в Венеции без малого шестьсот лет, пока им не довелось пережить новое приключение. На сей раз их спокойствие нарушил Наполеон. По его приказу коней Лисиппа сняли с собора Св. Марка и доставили в Париж. Их везли на четырехколесных платформах по улицам французской столицы. Военный оркестр играл торжественный марш, а бесчисленные толпы парижан размахивали трехцветными флажками и возглашали здравицы в честь Бонапарта.
Но в Париже кони оставались только до 1815 года. После свержения императора пострадавшие государства потребовали возвратить награбленные произведения искусства. И кони Лисиппа отправились в обратное странствие…
С той поры скакуны по-прежнему украшают собор Св. Марка.
В собор ведут пять входов, украшенных монументальными резными порталами. Часть мраморных рельефов, украшающих порталы, привезена из Византии. Помимо растительного орнамента и сюжетов на евангельские темы, здесь можно видеть сцены охоты, рыбной ловли, сценки из жизни венецианских ремесленников. Из Византии привезена и одна из массивных бронзовых дверей собора. Остальные четыре выполнены венецианским мастером Бертуччи около 1300 года.
Интерьер собора, поражающий своим величием, украшают великолепные, переливающиеся золотом мозаики на темы Ветхого и Нового Завета. Огромные мозаичные полотна создавались византийскими и венецианскими мастерами на протяжении четырех веков, они сплошным ковром покрывают купола и арки собора. Их общая площадь составляет около четырех тысяч квадратных метров. Венецианцы с особой любовью относились к мозаичному искусству. Первоначально они приглашали мастеров из Византии, но уже с XII–XIV веков их мастерство переняли венецианские художники, и в Венеции сложилась собственная школа мозаичного искусства.
Пол храма выложен разноцветными мраморными плитками. Из разноцветных мраморов выполнена и пересекающая пространство собора алтарная преграда, украшенная колоннами и скульптурами. Над ней возвышается массивное бронзовое распятие – работа венецианского мастера Джакопо ди Марко Беннато. В алтарной части храма находится одна из главных святынь Венеции – «Золотой алтарь». Привезенный в Венецию из Константинополя и хранящийся в соборе Сан-Марко, алтарь является одним из самых выдающихся шедевров византийской перегородчатой эмали. Он был заказан в Х веке дожем Пьетро Орсеоло константинопольским мастерам и впоследствии неоднократно переделывался. Центром алтаря служит величественная фигура Христа, возвещающего миру: «Аз есмь Свет». Створки алтаря украшают медальоны с эмалевыми изображениями императоров и святых в сиянии золота и многочисленных драгоценных камней (всего их насчитывается 1927, в том числе 320 изумрудов, 255 сапфиров и 75 рубинов). Алтарь собора Сан-Марко отличают роскошь, красочное великолепие, и вместе с тем монументальность и внутренняя значительность образов в сочетании с непревзойденной по тонкости ювелирной работой.
Слева от главного алтаря расположен алтарь с иконой «Мадонна Никопея» («Приносящая победу»). Некогда эта икона, относящаяся к Х веку, принадлежала монастырю Иоанна Богослова в Константинополе. В 1234 году она была перенесена в Венецию. Икона обрамлена богатым золотым окладом, украшенным византийскими эмалями и драгоценными камнями.
За столетия своего существования собор Сан-Марко оброс часовнями-капеллами. В одной из капелл, капелле Святого Исидора, находится мраморная гробница, в которой погребен Святой Исидор. А в крещальне-баптистерии находится надгробие дожа Андреа Дандоло, одного из самых выдающихся деятелей венецианской истории, друга Петрарки. Своды баптистерия, как и самого собора, покрывает сплошной ковер мозаик, а в центре расположена мраморная купель, созданная в начале XVI века скульптором Джакопо Сансовино.
Собор Сан-Марко стал символом Венеции – Республики Святого Марка. Подобное слияние города и его патронального святого известно и в русской истории: например, в вечевых республиках Пскова и Новгорода. Вероятно, именно это слияние активных, созидательных сил народа и помощи свыше и дает такой расцвет экономики и культуры, который до сих пор потрясает нас в образах средневековой Венеции или вечевого Новгорода.

Собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции

Флоренция – центр итальянской области Тоскана. В этом прославленном своими традициями художественном центре еще в X–XI веках выработалась собственная школа архитектуры, продолжавшая позднеантичное направление.
Грандиозный силуэт Флорентийского собора господствует над прославленным городом, четко рисуясь на фоне синего небосвода. Чем ближе зритель подходит к собору, тем больше начинают нарастать колоссальные размеры здания, превосходящие все привычные масштабы. У подножия собора воспринимается уже не столько красота линий и форм, сколько гигантская масса храма, увенчанного огромным куполом. Купол собора Санта-Мария дель Фьоре стал зримым рубежом, отделившем архитектуру Средневековья от архитектуры новой эпохи – эпохи Возрождения.
В конце XIII века жители Флоренции начали строительство нового городского собора. Его возводили на месте древнего храма, который назывался Санта-Репарата – святая Репарата. Эту святую особо почитали во Флоренции, так как в день ее памяти в начале V века жители Флоренции одержали победу над варварами во главе с Радагайсом. В благодарность за спасение города тогда была построена церковь Санта-Репарата, которая к XII веку стала городским собором. К концу XIII века ее обветшавшее здание уже не отвечало ни вкусам, ни потребностям горожан. Оно было маленьким и не вмещало всех желающих, и вдобавок, его облик не соответствовал возросшему богатству и могуществу Флоренции.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Санта-Мария дель Фьоре

Флорентийцы решили воздвигнуть новый собор таким, «чтобы нельзя было потребовать от человеческих сил и рвения ни большей по размерам, ни более прекрасной постройки». Гигантская величина и сказочная пышность храма призваны были символизировать богатство и мощь Флоренции, стать предметом гордости ее жителей и свидетельством их патриотизма. Торжественная церемония закладки нового собора состоялась 8 сентября 1296 года в праздник Рождества Богородицы. Первый камень в основание собора был заложен кардиналом – представителем римского папы, в присутствии многочисленных епископов, священников и гражданских властей Флоренции, а также огромного количества горожан.
Первым строителем собора стал Арнольфо ди Камбио, крупнейший архитектор того времени. Он задумал построить колоссальное здание с планом в виде латинского креста. Над пересечением нефов предстояло подняться громадному куполу, который должен был стать центральным элементом всего ансамбля. Но в 1302 году Арнольфо ди Камбио скончался, успев лишь частично возвести боковые стены, полностью – стену главного фасада и наполовину отделать ее. С 1310 года строительство собора прекратилось и возобновилось только сорок пять лет спустя, в 1355 году. Во время этого почти полувекового перерыва архитектором Джотто ди Бондоне была построена колокольня собора, известная под именем «кампанилла Джотто».
Еще во время строительства, в 1412 году, новый собор был официально посвящен Богоматери и стал называться Санта-Мария дель Фьоре – собор Девы Марии с Цветком Лилии в Руке. Остатки древней церкви Санта-Репарата, которую сломали в 1375 году, вошли в объем нового здания.
С 1355 года строительством собора руководила специальная комиссия, а главным архитектором был назначен Франческо Таленти. Проект ди Камбио был отставлен, и вместо него принят новый, предусматривающий некоторое расширение собора. Но строители столкнулись с чрезвычайно сложной технической задачей: как возвести громадный купол-
В 1366–1367 годах флорентийцы объявили специальный конкурс на проект окончательного завершения недостроенного собора, в котором приняли участие не только архитекторы, но и художники. Один из них, Андреа Бонайути, даже изобразил собор, каким он себе его представлял – в законченном виде, с куполом, – на фреске Испанской капеллы церкви Санта-Мария Новелла. Но проблема, как построить купол, все равно снята не была, и разрешить ее сумел только Филиппо Брунеллески, крупнейший итальянский зодчий эпохи Возрождения.
В 1420 году крупнейшие мастера Тосканы и зарубежные архитекторы собрались во Флоренции для обсуждения метода возведения купола недостроенного собора Санта-Мария дель Фьоре. Среди разных мнений совершенно неожиданным прозвучало предложение Брунеллески: возводить купол без каких-либо строительных лесов, что позволяло значительно сэкономить на средствах и материалах. При этом купол должен быть не сферическим, так как верхняя часть такого купола не выдержит нагрузки и обвалится, а стрельчатым, вытянутым вверх и ребристым. Восемь ребер купола должны были принять на себя основную нагрузку.
Многим эта идея показалась фантастической, но Брунеллески сумел убедить в своей правоте коллег и городские власти Флоренции. Строительство купола в основном было закончено в 1436 году, но окончательно он был завершен в 1446 году, а венчающий его фонарь – только в 1467 году, уже после смерти Брунеллески. Диаметр купола Флорентийского собора составляет 42 м. Это значительно превосходит все предыдущие постройки античности и Средневековья. Огромный, вознесенный вверх, купол, по словам восхищенных современников, был «могучим и воздушным, способным осенить все народы Тосканы».
Освящение собора состоялось 25 марта 1436 года. На церемонию был приглашен папа римский Евгений IV. «Папа охотно выразил согласие, – пишет Николо Макиавелли. – И, дабы воссияли одновременно и великолепие города, и блеск нового храма, а также, чтобы почтить главу церкви, от Санта-Мария Новелла, где проживал папа, до собора построили помост в четыре локтя шириной и два высотой, со всех сторон задрапировав его богатейшими тканями. По этому помосту и направился в новый храм папа со своим двором в сопровождении магистратов и особо отобранных для этого случая граждан. Все прочие граждане и простонародье рассыпались по улицам, собрались у окон домов и в церкви, чтобы видеть это величественное зрелище».
В 1471 году был сделан «последний штрих» – фонарь купола собора увенчал шар с крестом. Таким образом, через 175 лет после дня закладки первого камня здания собор был завершен. Его строительство обошлось Флоренции в 18 миллионов золотых флоринов.
В XV веке Флорентийский собор являлся самой большой церковью в Италии. Он вмещает 30 тысяч человек. Его протяженность составляет около 150 м, ширина – 38 м, высота до верха креста – около 115 м. Долгое строительство наложило на здание собора печать различных стилей – по конструкции собор готический, но по духу – ренессансный. Фасады собора облицованы разноцветным мрамором, а огромный купол, доминирующий в панораме города, покрыт кирпично-красными плитками. К собору примыкает высокая изящная колокольня высотой 99 м – «кампанилла Джотто». Внутри собор огромен, он наполнен светом и воздухом. Вместо традиционного ощущения высоты, бесконечности сводов, во Флорентийском соборе в первую очередь воспринимается его необъятная ширина. Светлые гладкие стены собора создают чувства покоя, умиротворения и радости.
С Флорентийского собора берет свое начало архитектура новой эпохи. И несмотря на то что во время ее развития мастерам XV–XVI веков удалось превзойти образец, собор Санта-Мария дель Фьоре на все века сохранил свое значение как памятник дерзкой человеческой мысли.

Собор Санта-Мария Маджоре в Пизе

Что такое Пизанская башня? Обычно этот всемирно известный памятник рассматривают как некое самостоятельное сооружение, стоящее где-то на отшибе и живущее своей самостоятельной жизнью…
Ничего подобного. Пизанская башня – часть ансамбля городского собора Санта-Мария Маджоре в Пизе. Башня служит его колокольней и примыкает к северо-восточному углу храма.
Знаменитый собор в Пизе – шедевр средневековой итальянской архитектуры. Его история началась в 1063 году, когда на окраине города, на зеленом лугу, были заложены фундаменты будущего ансамбля городского собора, включившего в себя беломраморный пятинефный храм, колокольню и баптистерий-крещальню. Спустя несколько десятилетий на удаленной от городского центра площади уже высилось одно из выдающихся творений Средневековья, оказавшее огромное воздействие на развитие итальянской, да и всей европейской архитектуры.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]
Соборный ансамбль в Пизе

«Пизанская площадь кажется созданной и чудесно, и внезапно в одну ночь, – пишет П.П. Муратов в своих «Образах Италии». – Настолько непонятен нам теперь длительный прилив художественных сил, великой гордости и высшей энергии, пережитой когда-то пизанцами».
Первым строителем храма был архитектор Бускетто, вероятно, выходец из Греции. На это указывают как фамилия мастера, так и предложенная им композиция собора, восходящая к идеям византийской архитектуры V века. После 1118 года строительство Пизанского собора продолжил мастер Райнальдо. Он удлинил главный неф здания и возвел фасады. Именно ему принадлежит оформление главного фасада собора в виде нескольких рядов легких, изящных полукруглых аркад. В Тоскане не было принято украшать фасады церквей скульптурой, и мастер Райнальдо просто облицевал фасад белым и черным, с серо-голубым оттенком, камнем с мраморными инкрустациями. Под ярким южным солнцем Пизанский собор контрастирует с зеленью луга и, кажется, вбирает в себя все краски неба. Храм производит удивительное впечатление благодаря ювелирной отделке своих колонок и арочек, создающих ощущение игрушечности. Сколько же терпения и любви понадобилось мастерам, чтобы так тщательно и кропотливо соединять в единое целое множество мраморных деталей!
Строительство Пизанского собора в основном было завершено в 1150-х годах. Такая сравнительно быстрая постройка объясняется тем, что мастера не тратили время на возведение сложных каменных сводов: перекрытие центрального нефа выполнено деревянным. Над порталами помещены красочные мозаичные панно. Интерьер собора украшают позолоченный потолок и многочисленные мраморные скульптуры. Скульптурные работы в храме связаны с именем выдающегося итальянского мастера Никколо Пизано. Его творения напоминают искусство времен Римской империи времен раннего христианства, многие исследователи усматривают в творчестве Пизано первые проблески эпохи Ренессанса. Дело отца продолжил его сын, Джованни Пизано, также много работавший над украшением храма.
В алтаре Пизанского собора возвышается колоссальная статуя Христа. Очень хороша мраморная готическая кафедра работы отца и сына Пизано, одна из главных достопримечательностей собора. Кафедра богато украшена скульптурой и рельефами работы Никколо Пизано, выполненными около 1260 года. В целом же внутреннее убранство собора сильно пострадало во время пожара 1596 года.
В Пизанском соборе находятся несколько захоронений различных исторических деятелей, среди которых – гробница германского императора Генриха VII.
Строительство звонницы-кампанилы («Пизанской башни») было начато в 1174 году, как предполагают – мастерами Вильгельмом (Гульельмо) из Инсбрука и Боннано. Башня имеет монолитное основание, окруженное «слепыми» (без прохода внутрь) аркадами. Над ними поднимается шесть ярусов арочных галерей, таких же, как и аркады главного фасада собора. Этот мотив аркад объединяет весь ансамбль в единое целое.
Высота башни составляет 56 м, диаметр – 15 м. На ее вершину ведет лестница в 294 ступени. Вследствие неравномерной осадки грунта Пизанская башня накренилась еще в период строительства. Чтобы воспрепятствовать ее падению, последний ярус, возведенный в 1301 году, с целью восстановить равновесие был смещен в сторону, противоположную наклону башни. Сегодня отклонение башни от вертикальной оси составляет 4,5 м и продолжает увеличиваться со скоростью 7—10 мм в год.
С Пизанским собором связано имя Галилео Галилея. Галилей, уроженец Пизы, как рассказывают, производил опыты, бросая с верхушки Пизанской башни ядра различного веса, и вывел из этого свои формулы свободного падения. А наблюдая, как раскачиваются светильники в соборе, Галилей сформулировал законы колебания маятника.
В ансамбль собора входит круглое здание баптистерия. Его начал возводить архитектор Диотисальви в 1153 году в романском стиле, созвучном всему соборному ансамблю. Диаметр основания баптистерия составляет 35 м. Сооружение увенчано высоким полукруглым куполом.
Пизанский собор с «падающей» башней и монументальным круглым баптистерием составляет исключительный по цельности и монументальному величию средневековый ансамбль. Он явился образцом для многих других построек Тосканы.